“干倉(cāng)茶表面油光，茶底干凈”，如果我們看到這段表述，會(huì)認(rèn)為這都是為消費(fèi)者好。但是，事實(shí)不是是如此呢？
問(wèn)題在于，到底有沒(méi)有干倉(cāng)這種倉(cāng)呢？
按照臺(tái)灣出版的茶書(shū)介紹，倉(cāng)儲(chǔ)環(huán)境的濕度大于80%就是濕倉(cāng)，反之，就是干倉(cāng)。事實(shí)上，粵港臺(tái)三地的春夏秋三季的濕度都大于80%，也就是說(shuō)，粵港臺(tái)三地就是天然的“大濕倉(cāng)”。
往前倒推50年、100年，那個(gè)時(shí)代沒(méi)有抽濕機(jī)，那些臺(tái)灣茶書(shū)上介紹的100年干倉(cāng)老茶又是如何造出來(lái)的呢？
2008年4月我到版納、普洱走訪市場(chǎng)，了解思茅和勐海兩地的茶廠及茶商。在思茅是由普洱市技術(shù)監(jiān)督局的魏剛局長(zhǎng)接待，在勐海是縣茶辦的于文平主任接待。當(dāng)時(shí)的產(chǎn)業(yè)極度低迷，由于當(dāng)?shù)卣某雒?，茶廠的老板們都說(shuō)實(shí)話，廠里面車間、倉(cāng)庫(kù)也隨便參觀。我留心看了看眾多廠家商家的倉(cāng)庫(kù)，既沒(méi)有看到所謂的干倉(cāng)，也沒(méi)有看到所謂的濕倉(cāng)。
2010年7月，我陪云南普洱茶集團(tuán)的鄭炳基董事長(zhǎng)去看廣州、東莞的市場(chǎng)，一路有普洱茶的超級(jí)大商家陪同，我看了看他們的倉(cāng)庫(kù)，也同樣沒(méi)有發(fā)現(xiàn)所謂的干倉(cāng)、濕倉(cāng)。
但是，市場(chǎng)的反應(yīng)卻是實(shí)實(shí)在在的，88青的推廣就是靠刻意強(qiáng)調(diào)的“干倉(cāng)存放88青餅”的概念。
那么，干倉(cāng)到底是什么呢？
有人說(shuō)干倉(cāng)是干凈通風(fēng)的倉(cāng)。這顯然是不符合當(dāng)初制作干倉(cāng)理論的言論，也完全沒(méi)有道理，普洱茶的轉(zhuǎn)化，一定溫度、一定濕度的介入是必然的。現(xiàn)在昆明市場(chǎng)上存放10多年接近20年的茶餅非常多，開(kāi)湯出來(lái)，第一湯色幾乎無(wú)變化，第二，普洱老茶要求的“滑感”全無(wú)。這可以從一個(gè)側(cè)面反映干倉(cāng)說(shuō)的失敗。
但是，市場(chǎng)就這樣硬生生把干倉(cāng)這個(gè)概念確立了。
有一次，我同一個(gè)茶學(xué)院研究茶葉的副教授喝茶，他沖口而出：“干倉(cāng)茶好”，這讓我萬(wàn)分驚訝，一個(gè)茶學(xué)教授居然把民間的不確定的一個(gè)概念，作為審評(píng)茶葉好壞的標(biāo)準(zhǔn)？
如果是一個(gè)茶商，我覺(jué)得不奇怪，茶商總要跟著市場(chǎng)走，但是，一個(gè)帶研究生的專家也如此評(píng)茶？看來(lái)，干倉(cāng)、濕倉(cāng)的理論的確是深入人心。
有一次同云南民族茶文化研究會(huì)的陳正榮秘書(shū)長(zhǎng)喝茶時(shí)，也聊到同樣的話題。我說(shuō)了一件事。2010年4月我到北京開(kāi)一個(gè)茶葉會(huì)議，會(huì)后有個(gè)業(yè)界權(quán)威約我去一家新開(kāi)的名為普洱老茶博物館的茶莊喝茶，我進(jìn)去就發(fā)現(xiàn)茶莊打著堆頭在賣號(hào)稱1970年代的7542,2300元一片。仔細(xì)查看干茶樣，發(fā)現(xiàn)大部分都已經(jīng)碳化。聞著有強(qiáng)烈的刺鼻霉味，沖泡后葉底發(fā)粘稀爛，明顯是刻意高溫高濕，快速做倉(cāng)做出來(lái)的產(chǎn)品。按照所謂的干倉(cāng)濕倉(cāng)分類法，這是屬于濕倉(cāng)倉(cāng)，但是，商家同樣號(hào)稱是純干倉(cāng)老茶。
我解釋到惡意的高溫高濕，那是做假，而市場(chǎng)對(duì)于干倉(cāng)、濕倉(cāng)的理解是作為倉(cāng)儲(chǔ)的標(biāo)準(zhǔn)，這是不同的兩個(gè)概念。倉(cāng)儲(chǔ)的終極要求必然是——品質(zhì)需求，而絕不是用毫不靠譜的所謂“干倉(cāng)、濕倉(cāng)”來(lái)界定普洱茶的好壞。
制造出干倉(cāng)理論的目的其實(shí)很簡(jiǎn)單，大家都說(shuō)老茶來(lái)源于香港，那么，香港都是“大濕倉(cāng)”了，別的香港茶商就都是濕倉(cāng)茶，只剩我獨(dú)家銷售“干倉(cāng)茶”。
正是這些模糊的理論指導(dǎo)下，各種各樣的概念橫飛，大家都抬出了各自的理論，干倉(cāng)、濕倉(cāng)、入倉(cāng)、未入倉(cāng)、大馬倉(cāng)、肇慶倉(cāng)、北美倉(cāng)。
在各種貌似合理的倉(cāng)儲(chǔ)理論下，掩蓋的就是各家要主推的茶品。而從沒(méi)有人思考過(guò)這一套理論包裹的是什么東西。
鄒家駒在《姚記存茶》一文曾經(jīng)提到過(guò)姚姓茶商存茶的情況：“姚老頭在香港有十多個(gè)存茶地點(diǎn)，他或租或買，全部是大樓的地層。倉(cāng)里各類新老茶葉混雜堆放，從地到頂，見(jiàn)縫插針，堆得滿滿的，只有屁股大個(gè)地方周轉(zhuǎn)。庫(kù)房里沒(méi)有圣書(shū)上說(shuō)的缸罐器皿，沒(méi)有空調(diào)更沒(méi)有除濕機(jī)，一切依自然而自然。”
當(dāng)然，隨著普洱茶的流行，倉(cāng)儲(chǔ)加工技術(shù)越來(lái)越受到茶界的重視，現(xiàn)在的倉(cāng)儲(chǔ)水平與原有的倉(cāng)儲(chǔ)水平已不可同日而語(yǔ)，關(guān)于倉(cāng)儲(chǔ)的發(fā)展，我會(huì)在以后的文字中慢慢道來(lái)。
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