《1》
茶圈子里有個現(xiàn)象：凡喝茶者，對老茶有著謎之喜愛。
喝普洱茶的，自是不必多說，絕對是狂熱級別的粉絲，容不得他人對老茶有半點玷污。
普洱茶的與老茶的淵源頗深，好像自聽說過普洱茶這三個字起，就和“老茶”概念形影不離，宛若親密的戀人，難舍難分。
一朋友，朋友圈曬了張圖，配字：百年普洱茶，宮廷普洱……還配上許多喝茶的感慨。
麻花的視線，只停留在“百年”二字上，不免好奇，這跨越一整個世紀的普洱茶，還能喝嗎？喝完不會有腸胃不適？
當然這些話還是埋在肚子里，沒敢留言，否則這友誼的小船必然是說翻就翻。
普洱老茶，喝過。這滋味，只能說如人飲水，你看那水果之王榴蓮，對其態(tài)度簡直就是兩個極端。愛的人，趨之若鶩。恨的人，避之不及。
隨著老茶在圈子內(nèi)的一炮而紅，越來越多擁有老茶潛質的茶類被開發(fā)。
喏，近來的茶界辛銳白茶，堪擔代言人。
這幾年，眼瞅著白茶崛起，聲名大噪，朝著家喻戶曉的方向一路疾馳。一年茶，三年藥，七年寶，更是耳熟能詳。
老白茶好喝否與，在巖茶課堂里不做過多描述，大伙兒可點擊左上角返回，找到小陳茶事，便可獲知答案。
前有普洱茶，后有白茶的成功史，撩撥起某些人的心，磨刀霍霍向巖茶。
你看，我的武夷巖茶，同樣具備成為老茶的資格，瞧，我還有古人背書呢，“藏得深紅三倍價，家家賣弄隔年陳”。
在老茶潮流的裹挾下，武夷巖茶的新老之爭，還是不可避免地來了。
“武夷巖茶是新茶好喝，還是老茶好喝”成功晉級為日常五大問題，在排行榜上占得一席之地。
要得到答案，首先得知道啥叫武夷巖茶的老茶。概念都分不清，遑論一爭高下。
《2》
什么是武夷巖茶的老茶？
關于武夷巖茶的老茶，目前并沒有白紙黑字明文規(guī)定，給出準確的定義。
這樣一來，“老茶”二字有了無限可能性。
在武夷山當?shù)?，茶農(nóng)們通常將存放不低于五年的茶，稱為老茶，一般口語叫做陳茶。也就是說，在某個圈子內(nèi)，老茶與陳茶，是一個意思。
與老茶相對應的，自然是新茶的概念。
何為新茶，麻花且將制作好不滿一周歲的巖茶，統(tǒng)稱為新茶。也就是說，2018年的采制的巖茶，不論是什么品種，什么高火功，什么山場，只要不超過一周歲，都屬于新茶范疇。
由此可見，決定巖茶稱謂的，還是年份因素。
像我們平時所說的三十而立，四十而不惑，五十而知天命，也是年份的命名法則。
《3》
武夷巖茶的老茶，怎么來的？
生老病死，自然規(guī)律。
巖茶老茶的出現(xiàn)，卻多了些人為的意味。
現(xiàn)如今，在茶圈中會有老茶的出現(xiàn)，主要是兩個方面的因素，且都人為因素。
其一，是供求關系失衡，供大于求時，巖茶會出現(xiàn)富余情況。
市場對巖茶的需求量，控制在一定范圍內(nèi)，在這個數(shù)值范圍內(nèi)，巖茶在短時間內(nèi)將銷售一空，不再有庫存壓力。若是產(chǎn)出大于消耗，那將出現(xiàn)“營養(yǎng)過?！钡那闆r。結果不言而喻，巖茶被大量遺留下來，收在倉庫里。
種茶不易，做茶更難，這些親手做出來的巖茶，當然不會闊綽的倒進江河中，也不會輕易當做肥料，茶農(nóng)只能硬著頭皮收起來，以求來年的某一天，還能重新打開銷售渠道。
在這個等待的過程中，茶農(nóng)還會密切關注茶葉品質，及時復焙，避免返青，省得影響口感。
經(jīng)過多次焙火，巖茶的火功逐步加高，趨于穩(wěn)定狀態(tài)，最后成了高火茶。
若是沒有采用正確的銷售渠道，這些巖茶仍舊被遺留在倉庫里。
丑媳婦熬成婆，新巖茶逐年成了老巖茶。
其二，武夷山當?shù)夭柁r(nóng)，有意為之。
在武夷山當?shù)?，茶農(nóng)有存老茶的習慣。
這些老茶，或是根據(jù)自己個人的喜好，有目的性的收藏，又或者是在往年銷售剩余的茶中尋找。
在茶農(nóng)家里，都能找出老茶的蹤影，關鍵就在于數(shù)量的多少。
這些味道濃釅的老茶，才是老茶餮最好的味蕾慰藉，每天早飯后喝一杯老茶，開啟美好的一天。就像川渝地區(qū)嗜辣，無辣不歡。
深深佩服茶農(nóng)的味蕾。
武夷山的茶農(nóng)們，從娘胎里就與茶葉打交道，在幾十年的歲月里，日日與巖茶打交道，味蕾早已被巖茶錘煉地厚實，倘若茶湯濃度不夠，滋味不爽，勞而無功。
加上武夷山濕氣重，日常飲食更是有吃辣的習慣，久而久之味蕾失去敏感度，需要重口味的滋味才能喚醒沉睡的味蕾。
這兩個因素的影響，才有了老茶的存在。
《4》
武夷巖茶的老茶，就是火功很高的茶嗎？
曾有茶友問：“武夷巖茶的老茶，是不是就是火功很高的茶？”
當然不是。
高火功與老茶這是兩個概念，需要捋清楚。
老茶，顧名思義是年份老的茶，主要劃分標準是年份而非火功。
不過老茶的火功，一般都以高火為主，這是年復一年復焙的結果。
但高火茶，未必就一定是老茶。
在當年的新巖茶中，也有一次性將火焙到高火級別的茶。只不過這些高火茶，未必對茶客的胃口。多數(shù)高火茶，帶有濃濃的煙火氣，這些氣味經(jīng)久不散。等到煙味散去能入口，也是幾個月后的事。
此時再喝高火茶，倒成了沒有靈氣的木頭美人，白白占有武夷巖茶的名號，卻沒有武夷巖茶的精氣神。
是以，別誤以為高火茶就是老茶。而至之間，還橫著歲月這條鴻溝。
《5》
武夷巖茶老茶在市面上如何流通？
令人大快朵頤的美食珍饈，多數(shù)藏在深巷中，行家才懂。
武夷巖茶的老茶，有些藏在深閨人未識的意味，真正會尋覓老茶的，多是一些老茶客。
而今，老茶在市面上的流通，不過兩種狀態(tài)，一是大張旗鼓的宣告這就是正宗的老巖茶，二是張冠李戴，將老茶當做新茶售賣。
嗬，巖茶的兩種策略，走出完全不同的道路。
前者，靈活借鑒普洱茶、白茶的概念，廣泛推廣，另辟蹊徑，大膽開拓市場。茶友們不都喜歡喝老茶，推崇老茶么，那我就遂了你的心意，開始安利老巖茶的種種好處。
1、陳茶較新茶而言，更有利于消化（消化效率提高）。
2、陳茶較新茶而言，降血糖的效果及速度更加明顯快速。
3、陳茶較新茶而言，分解油脂的速度和效果更加快速明顯。
……
由此，老巖茶的定位就找到了：養(yǎng)生的一把好手。
更為關鍵的：陳年巖茶貴似金，我家的巖茶好喝還不貴。
瞧，強勢推廣下，必然有所回應。
后者，則有些夜郎自大，明擺著吃準了茶友們鬧不明白老茶與新茶的區(qū)別。
可惜，棋差一招。
新茶與老茶的風味差別不止一星半點，難易程度就像區(qū)分嬰兒和老人一樣簡單。新茶鮮爽度更好，香氣清純馥郁多變，滋味甘鮮富有層次感，齒頰留香。陳香濃郁，滋味醇厚順滑，回甘生津。
高手在民間，別做搬起石頭砸自己的腳的事兒。
還是老老實實將新茶和老茶區(qū)分開。
《6》
武夷巖茶是老茶好，還是新茶好？
日常飲茶，對于我們大多數(shù)茶友而言，還是選擇新茶。
新茶能滿足大多數(shù)人的喝茶需求，更能體會到武夷巖茶的韻味，香、清、甘、活等特色一個不落地感受。
吃火透、焙火足的巖茶，能從最大程度上保留下內(nèi)在物質的特色。芳香物質與滋味成分被充分調動起來，花香、果香、木質香充盈著整個杯蓋，香氣芬芳馥郁，不禁讓人十指大動，忍不住要仔細體會巖茶的美妙滋味。入口后，茶湯香甜，清透，甘醇，柔和，果然沒叫人失望。
新茶，就像是青壯年，充滿活力，是行走的香氣荷爾蒙，所到之處，全場叫好。
老茶，像是老頭，雖然擁有豐富閱歷，遇到困難時可得到指點，令人豁然開朗。
這類大智若愚的老者，偶爾聊聊天還可以，但要日日相處，終究還是缺乏新鮮感。
武夷巖茶從新茶轉變?yōu)槔喜璧倪^程中，茶葉自身的內(nèi)含物質發(fā)生了巨大的變化，會掩蓋了自身的品種特性，滋味與香氣變得較為單一。
歲月終究還是消磨了巖茶的熱情，歸于平淡。
這樣的老茶，就像是周而復始只做一件事，最終還是覺得枯燥，稍顯刻板。
《7》
武夷巖茶老茶，未來路在何方？
老茶的出現(xiàn)，是偶然還是必然？更多是市場因素使然。
茶葉的價格如同房價，一樣讓人有操不完的心。
茶青價格看漲，似乎成了一種慣例，每年來一次，好像約定好的二十四節(jié)氣，總是要到的。
茶青價格上漲30%，水漲船高，可預見成品茶價格的翻倍。這種價格上的上升趨勢，在正巖茶尤其是正巖核心山場中尤為明顯，像那馬某某肉桂，就是一典型代表。
眼瞅著馬某某肉桂從閉著眼睛隨便買的價格，到摳摳索索想好買，再到偶爾買一泡犒勞自己……價格限制了我的購買力。
登上價格神壇的巖茶，變得不再親民，茶客們只能左右徘徊，觀望許久，而后放棄。
張三放棄，李四割舍，王五揮淚告別……到最后，當年的茶越來越難脫手，未來將會有很多的馬某某肉桂老茶出現(xiàn)。
這種局面難道是茶農(nóng)所喜聞樂見的嗎？
反正麻花是不忍直視。
《8》
茶被發(fā)現(xiàn)之際，其屬性早已確定好。茶是用來喝的，放松、解渴、提升愉悅感，在醫(yī)藥匱乏的年代，還充當部分藥用價值。
武夷巖茶，它不是紫砂壺，千萬別只收藏不用。
茶若是失去了飲用性，側重宣傳它的收藏性，這不是本末倒置嗎？
喝，是本。
刻意收藏，是末。
本末倒置，茶行業(yè)還如何健康良性發(fā)展？
正如2018年新茶季，李麻花曾在文章中說過：“我有一個夢想，讓每個巖茶愛好者都喝得起牛欄坑肉桂”。也有人留言嘲笑，說這是癡人說夢，牛肉價格這么高，我可舍不得喝。
燕雀安知鴻鵠之志。
麻花相信，在武夷山市茶葉局的監(jiān)管下，健康的引導下，少一些刻意的山場炒作，多多研究提高茶品質的工藝，去粗取精，武夷巖茶將會朝著越來越好的方向發(fā)展。
這將是每位巖茶愛好者所喜聞樂見的。
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