不過客觀地說，這篇文章犯了茶圈內(nèi)比較容易出現(xiàn)的毛病——有論點，無論據(jù)；標題聳動，內(nèi)容無力。
對于普洱茶而言，易武是我個人的審美取向，自然關(guān)注比較多。而在這樣的關(guān)注下，很容易發(fā)現(xiàn)在如今的茶葉市場上，以及消費領(lǐng)域的一些現(xiàn)象，在整理了之后，我將這些東西進行了一些歸納和提煉，然后準備寫下這一組稿件。
▲圖為老易武
這一組稿件都是關(guān)于易武的，我想這無論是對于易武也好，還是整個茶葉圈也好，可能都會需要這樣相應(yīng)的歸納性比較強的內(nèi)容，這對于整個易武普洱茶的發(fā)展，也會有相應(yīng)的幫助。而對于市場和消費者而言，也會有相應(yīng)的參考價值。
至少，會讓大家更加清晰地了解易武。
嚴格地說，易武現(xiàn)在的茶價并不低，尤其是在幾個特別的超微區(qū)域，比如薄荷塘、同慶河、百花潭、彎弓等處，2017年的價格已經(jīng)高到毛茶價每公斤數(shù)千甚至數(shù)萬元。但不論這個價格是多少，對于整體易武的情況來說，這都是一個被低估了的普洱茶核心產(chǎn)區(qū)。
但因為時間的后移，這樣的低估會逐漸地回復(fù)到正常水平，而對于寫下這篇東西的我來判斷，也許這樣的回復(fù)就在今年——2018年就會開始。
所以，我個人把這個年份，2018年，定位為易武復(fù)興元年。
當然，僅僅只是一個概念，對于看到這篇東西的人來說也是毫無意義，這也同樣是有論點、無論據(jù)的表現(xiàn)。
▲圖為2012年前刮風寨
那么，讓我詳細地描述一下我個人所梳理和觀察到的東西吧。
首先，我必須要從歷史講起，當然，百年前的易武就沒必要說得太多了，畢竟那與現(xiàn)在的易武關(guān)聯(lián)度不大，事實上，易武之所以被低估的第一個原因也正因為此——在上個世紀九十年代中期，臺灣人進入易武之前，這里已經(jīng)沒有人再規(guī)模性地做普洱茶了。
要把為什么那個年代易武沒人規(guī)模性地做普洱茶說清楚，我覺得這是一個龐大的話題，也只能簡單地說兩句。
解放后易武就沒有人再做普洱茶了，茶作為專營產(chǎn)品，由國家專營，而那些年做普洱的企業(yè)是由云南中茶的勐海茶廠、昆明茶廠、下關(guān)茶廠、思茅茶廠這四個國有企業(yè)專營，那個年代他們的茶葉原料收取都不主要在易武。
▲圖為易武老街
百年前因茶而興、創(chuàng)造了無數(shù)傳奇產(chǎn)品的易武衰落了。
直到那些臺灣人走進易武。
臺灣一直都是普洱茶的核心消費區(qū)域之一，也有很多早年的茶在臺灣，所以，那個時代的臺灣同胞比大陸同胞對于普洱的產(chǎn)區(qū)概念理解得更透，也正是因為他們，易武才算重見天日。
在這里，我們很難考究到底是哪個臺灣茶商率先進入了易武，不過根據(jù)現(xiàn)在能找到的那個年代的產(chǎn)品來說的話，應(yīng)該就是以呂禮臻為主的那一批1994、1995年進入易武的“臺灣中華茶藝業(yè)聯(lián)誼會”近二十名臺灣茶專家了。
他們在易武找到了張毅，當時任易武鄉(xiāng)鄉(xiāng)長的張毅，是為數(shù)不多還在易武堅持做普洱茶的人之一。
臺灣茶商的到來，使得當時1993年古六大茶山1元—2元/公斤的毛茶，1995年價格漲到10多元/公斤，而那個時代最為傳奇的產(chǎn)品之一——真淳雅號，也就在那個年代，從張毅的手上應(yīng)運而生。
多年之后，當有人喝一泡真淳雅號需要花上萬元的時候，呂禮臻先生說他手里也沒那個茶了，而做這些茶的人，張毅，卻已經(jīng)去世了。
而易武，也正因為呂禮臻和張毅合作的這款茶，重新回到茶客的視線。
毫無疑問，即便這些一出來便震驚茶圈的茶代表了易武的重見天日，但不可否認的是那還僅僅只是一個雛形。
那畢竟是上個世紀的90年代中期，在那個時候，普洱茶的很多概念都還沒有完全清晰——臺地茶和古樹茶的概念、采摘標準的概念、炒制工藝的概念、陳化時間的概念??那個時代，甚至連干倉和濕倉的概念都還沒清晰。
正是因為這些概念在那個年代并不算清晰，而易武制茶工藝又斷代了很多年，所以在那些年代制作這些茶的時候，并不算盡善盡美。
按照我對那個時代不成熟的估計，也根據(jù)這些年最后喝到的茶的判斷，我個人認為，當年制作那批茶的時候，采摘標準是根據(jù)綠茶來的，畢竟那個時候綠茶是主流，而根據(jù)綠茶標準來采摘的時候，葉片會顯得有些過于嫩，而另外一點就是應(yīng)該是大小樹混采，張毅自己在后來的采訪中也說過：“老茶園的大茶樹一是遠，人家不愿意去；二是產(chǎn)量不高，一天也摘不了多少。好多茶樹很高哦，價錢也賣不起來，不如臺地茶好賣??”
正是因為在那個年代，這些現(xiàn)在我們都耳熟能詳?shù)母拍钸€未完全形成，所以造成了那個年代的經(jīng)典，其實當中還留了一些遺憾。
也正是因為這些遺憾，造成了即便經(jīng)過了這么久的時間轉(zhuǎn)化，都還不能算最完美的易武茶。
這是張毅的遺憾，也是易武的遺憾。
而在此之后，進入到易武的都沒有太大成規(guī)模的企業(yè)，都是以個人為主體或者僅僅是某支產(chǎn)品采用易武的原料，雖然在市場上也獲取了足夠的眼球和商業(yè)價值，但對于整個易武產(chǎn)區(qū)價值的拉動和促進，其實并沒有足夠的力量。
想來這與易武的位置和糟糕的交通，以及整個工藝上并不成熟有著相當?shù)年P(guān)系吧。
對于易武的認知真正開始成熟起來其實是在2005年之后，那其實是茶圈對于整個普洱茶的認知成熟起來的階段，很多基礎(chǔ)概念和區(qū)域概念的正在形成，對于易武來說只是借了整個行業(yè)的東風而已。
但那時候卻正是普洱茶市場最為瘋狂的時候，一直到2007年之前，只要是茶葉做成的餅，無論你的茶葉是貴州來的，還是福建來的，都好賣得一塌糊涂。
歲月知味也正是那個時代進入易武，依托對于易武茶的理解，做出了第一款比較滿意的產(chǎn)品：易武古韻。
但那不是一個講究產(chǎn)品理解的時候，市場上的瘋狂足以摧毀所有的理解，沒有好壞之分，沒有品牌之分，沒有大小樹之分，沒有產(chǎn)區(qū)之分，這也是埋下2007年大崩盤的禍根最重要的元素。
易武茶，在剛剛被消費市場認可的時候，卻在瘋狂的市場環(huán)境中，被消解，被淹沒了。
2007年的普洱大崩盤之后，才是易武茶真正被人認知的時候，消費市場已經(jīng)形成對于好茶的概念，品牌茶企業(yè)開始在各個茶區(qū)布局，那個時候的易武茶符合了一部分人的審美，但毫無疑問的，滿足了更多茶客審美的，是勐海茶。
關(guān)于勐海茶甚至老班章與易武茶之爭，我會在下一篇稿子里說到，在這里就不多做贅述。
在這里需要說的是，因為勐海的交通和產(chǎn)業(yè)化規(guī)?；谋憷瑥?007年到2008年，很多對于這個行業(yè)還有信心的茶企，都把廠設(shè)在了勐海，而且主力也是在做勐海茶，這同樣也是易武茶價值被低估的重要原因。
沒有真正規(guī)模化產(chǎn)業(yè)化，沒有更多的企業(yè)一起來把易武茶推向更高，這都是易武茶的缺失。
對于易武茶的真正認知其實是在2008年之后開始的，這從市場價格上也能判斷出來，從2009年開始，易武茶的原料價就每年一個臺階，持續(xù)上漲著，這樣的狀況一直持續(xù)到2017年。
但我在這里要說的是這些都還不是易武茶的真正價值所在，畢竟在沒有被市場真正地判斷出來價值的時候，價格也無法成為正比。
事實上，直到2018年的現(xiàn)在，在易武也只有幾家企業(yè)真正沉下來做易武茶，當然，毫無疑問的，歲月知味是當中最重要的一家，沒有之一。
在這些年中，逐漸地，易武的各個微產(chǎn)區(qū)的概念也逐漸地深入人心，被市場所追捧，每年到易武收茶的散客也越來越多。
但即便是這樣，都還沒走到易武茶被人真正認識到價值。
回到最開始的時候，我描述的這是易武元年，也是易武價值真正被認可的時代。
因為客觀地說，真正把普洱茶按照基礎(chǔ)概念來做是在2008年，大崩盤之后那一年。也正是在這樣的狀況下，易武茶才真正地被按照現(xiàn)在的審美體系被做出來，即便歲月知味在2006年就做出了易武古韻這樣的產(chǎn)品，但大面積被消費市場所認知的，還是2008年。
2008年到2018年，這個十年，也是被人認可的中期茶年份。真正的標準大樹易武茶被存放了十年之后，到底口感是怎么樣，在這一年都會有了答案。
從歲月知味2006年的易武古韻來看，展現(xiàn)出來了很優(yōu)秀的復(fù)合香型和醇厚感，這與其他產(chǎn)區(qū)的普洱茶相比較，相同年份的情況下，易武茶顯得格外優(yōu)秀。
而2018年是比較多的十年易武茶出倉的時間，那么在這樣的情況下，當市場真正認知到在規(guī)范狀況下儲存的易武中期茶之后，市場的追捧度，則可以想象。
易武普洱茶，越陳，越醇厚！
