《1》
最近遇到了一位情商極高的茶友。
原來是喝白茶的，很喜歡白毫銀針的毫香和淳湯。
后來改喝起巖茶來。征服過白茶之后，亦想征服巖茶。是一位有征服欲的青年。
這位茶友情商高，表現(xiàn)在什么地方呢？
他在與我討論觀點的時候，會引用別人的觀點，而這個觀點，與我的觀點，有時候是相左的。而他亦會用我的茶，與別人PK。
但他體貼村姑陳的感受，會先說，"我在巖茶上認你做老師，當(dāng)然是以你的觀點為主，但我有一個實際體會是......."
這樣，村姑陳就十分地龍顏大悅，就算觀點與我相距甚遠，也會不厭其煩地解說。
不像藍小笛，上來就直接說，喂，人家說你的茶悶泡了很苦，說你茶不好。
這話一聽，我馬上就會跳起來，你會不會泡茶，哪個茶悶泡了不會苦的？不會泡不要出來丟人現(xiàn)眼！
然后相看兩厭，各人喝各人的茶，互不搭理，最后把他掃地出門。
唯女子與小人難養(yǎng)也。
村姑陳既是女子，又是小人。
畫外音：（李麻花騎著拖把拍著手）村姑陳，小心眼兒，難侍候。。。
《2》
跑題了，說回這位高情商茶友的問題。
他說，他的朋友喝了水簾洞老叢，認為，火不夠重，沒有巖韻。
咦？火功不高，巖韻不顯？
難道只有高火功的武夷巖茶，才有巖韻么？
當(dāng)然不是。
茶友說，他的朋友，很懂武夷巖茶，所以他說這茶沒有巖韻，茶友是沒法子反駁的——你能反駁你的老師，說他寫的論文邏輯不清晰么？
在學(xué)術(shù)界，前輩就是權(quán)威，向權(quán)威挑戰(zhàn)，是要被群起而攻之的。
于是村姑陳陷入了思索當(dāng)中。
“很懂武夷巖茶”、“火功不高”、“沒有巖韻”，這三個看似不相關(guān)的元素，在學(xué)刑偵的村姑陳眼里，它們漸漸變成了相互之間有強大關(guān)聯(lián)的三個符號。
于是，我給茶友發(fā)了三條語音，告訴他，我懂了。
我找到了問題的癥結(jié)所在。
1.茶友的這位朋友，喝武夷巖茶的年份應(yīng)該不短。
2.他喝的，大多是建甌建陽或者下梅所產(chǎn)的外山茶?；蛘撸瑏碜孕谴?。
3.他喝的茶，大多以高火為主，故而他習(xí)慣了長時間坐杯悶泡，以及高火茶的湯感。
于是，以他的喝茶經(jīng)驗，當(dāng)喝到今天這泡出自天心村的，出自正巖水簾洞產(chǎn)區(qū)的，出自老制茶師的水簾洞老叢水仙，自然而然地做出判斷——不好喝，沒巖韻。
SO，他只是覺得味道不夠霸氣（其實就是覺得不夠煞口，不夠刺激，就像有的人喜歡吃重慶火鍋，喜歡那股把舌頭麻辣到流淚的勁）。
《3》
為什么喝了武夷巖茶很多年的老茶客，都喜歡重口味的外山茶，或者高火功的隔年茶？
因為，他們的舌頭，適應(yīng)的是多年前的武夷巖茶的味道——高火巖茶的味道。
多年前，在鐵觀音還在一枝獨大的時候，偏居一隅的武夷巖茶，銷量是不太好的，跟鐵觀音比起來差得太多了。
在銷售低迷的時候，為了讓做出來的茶，不致于壞掉而血本無歸，武夷山的茶農(nóng)們，會把巖茶的火功，一再焙高，焙到水分幾乎為零。
沒有水分，茶就不會返青，不會發(fā)酵，不會變壞。
火焙到極高，茶葉的性狀就極為穩(wěn)定，不會因為存放了一年兩年，口感就發(fā)生極大的變化。
這樣的巖茶，俗稱高火茶。
這樣的高火功巖茶，極耐存放。
茶農(nóng)們可以把它存在家里，慢慢賣。賣不完的，要是喝起來味道變了，就再烘一次，或者再焙一次，火的輕重，視茶葉返青的情況而定。
多年來，喜歡武夷巖茶的人，喝的大多數(shù)就是這種高火茶。
在他們的認識里，武夷巖茶，就等同于高火茶。中火，哪怕是中足火，也不是武夷巖茶。
所以，他們才會固執(zhí)地認為，只有高火巖茶才能代表武夷巖茶，才有巖韻。
《4》
武夷巖茶這種把火功焙到極高的風(fēng)俗，要追溯到遙遠的年月。
從朱元璋廢團茶興散茶起，武夷山就成為了皇家御茶園，整個朝廷官員和皇室的用茶，都從武夷山三坑兩澗（即正巖的核心產(chǎn)區(qū)）里采制。
然而，在那交通不便的年代，武夷巖茶制作好之后，再運到山外，運到遙遠的京城，沒有一個月，是很難到達的。
有要人抬杠，說古詩云，“一騎紅塵妃子笑無人知是荔枝來”，楊妃吃廣東的荔枝 ，飛馬三天之內(nèi)就能運到西安，為什么你福建的茶葉運到北京，要一個月？
杠精聽好，楊妃一個人吃荔枝，量少。運一批荔枝，少則一筐，多則三五筐，用馬駝，一馬兩筐，早晚換三匹馬，運到西安是很快的，荔枝畢竟是水果，輕便。
而茶葉，需要包裝，密封，需要的量很大，不是只供給一個人喝，要供給整個皇室，或者整個朝廷，必須得組建一個馬幫，每匹馬駝得沉沉的，再從山路上翻山越嶺，運出去。
這樣的整批貨，運過去一個月，還算是快的。
這一個月的路程，茶葉是很難像在家里時那樣，包裝嚴(yán)密的，難免遇雨，遇潮，萬一茶壞了，怎么辦，誤了皇家的事，可是要殺頭的。
于是武夷山的茶農(nóng)們，為了茶葉運到北方，還能保持良好的品質(zhì)和口感，他們一代又一代，研究出了反復(fù)焙火的方法，讓茶葉一道又一道地焙火，直焙到火功極高，茶葉中的水分極少極少。
直到，成為性狀極為穩(wěn)定的高火茶。
《5》
然而，近些年，武夷山的茶農(nóng)們，不再把茶焙到高火了。
因為，火焙得太高，形似炭化，對茶葉內(nèi)的物質(zhì)的保存，是很不利的，對人體，也不太好。
喝焙火過高的巖茶，就像在吃一塊烤焦了的燒烤，烤得那么焦，蛋白質(zhì)都糊了，誰敢吃。
為了健康的需要，也因為近來年巖茶銷量大漲，每家的茶都挨不到第二年的茶上市，就銷售一空，武夷山的茶農(nóng)們，不再主動把巖茶的火，焙到高火。
當(dāng)然，也是為了迎合廣大的北方市場——民國以來，廣大北方茶友，習(xí)慣了龍井的清香，習(xí)慣了鐵觀音的花香，習(xí)慣了茉莉花茶的鮮香，如果再給他們喝高火的巖茶，那股子嗆嗓子的味道（剛喝巖茶的人，會不適應(yīng)高火巖茶的煙火氣），會讓他們直接摔杯子走人的。
所以，現(xiàn)如今，把自己家的茶焙到高火，除非是當(dāng)年沒賣掉。或者客人有特殊需求訂制，否則是少有人這么干的。
并且，焙火，也是要增加成本的。
焙一道火，加一次成本。多焙一道火，就多一道成本。
如果客戶沒有需求，茶農(nóng)沒必要狗尾續(xù)貂，主動去增加這筆成本。
《6》
早些年的武夷山，天心村的茶農(nóng)們，大多數(shù)還在賣茶青，或者賣毛茶。
賣給大廠，大廠精加工之后，焙火之后，有的用于出口，有的內(nèi)銷。
而由于天心村（正巖核心茶村，居住著大多數(shù)三坑兩澗的主人們）的巖茶產(chǎn)量不高，外省廣大的巖茶市場，幾乎是被外山茶所占領(lǐng)著——建陽，建甌。
還有一部分，是星村的茶。
這些巖茶產(chǎn)區(qū)，氣候不如天心村所屬的正巖核心產(chǎn)區(qū)，土壤里氮磷鉀的比例也不如三坑兩澗，所出產(chǎn)的巖茶茶青，品質(zhì)會差一些。
做出來的巖茶，香氣和口感，主要是口感，會差很多。
一方面是容易出現(xiàn)苦澀味，一方面是湯感較薄，層次感弱，耐泡度也不強。
這些地區(qū)出產(chǎn)的茶當(dāng)中，除開高香品種，如黃觀音、黃玫瑰等，像水仙肉桂這些常規(guī)品種，如果要在市場上有較好的銷量，或者較高的售價，很多人會把它們的火焙得高一些。
火焙得高了，自然就能把苦味和澀味，給遮掩起來，你泡的時候，隨便悶，也不怎么感覺到苦澀——當(dāng)然，這樣的代價是，香氣也損耗掉了，內(nèi)含物質(zhì)也損耗掉了很多。
這些外山或者星村的茶，焙到高火之后，喝起來就是那種老樹一般的口感，枯井一般的質(zhì)感，蒼老，渾厚，不鮮，不香，不甜，不爽。
像一個百歲老人，只會在落日余暉里，漸漸睡去。
香清甘活，一個都別想在這些茶里喝到。
《7》
巖骨花香，是個很奇幻的感受。
巖骨，是武夷巖茶的風(fēng)骨，按村姑陳的理解，它就是一種綿勁。
是茶湯內(nèi)豐富物質(zhì)所形成的一種勁道，像太極的綿掌，打起來緩慢，卻蓄滿了內(nèi)勁?？此迫诵鬅o害，實則勁力兇猛。
花香，是武夷巖茶的外袍，是它鮮妍嬌嫩的底色。
不香，或者香得輕飄，或者香氣易散，或者香得簡單，都不符合武夷巖茶的標(biāo)準(zhǔn)。
尤其是焙到高火又不香，或者香得極弱的茶，那簡直是武夷巖茶里的叛徒。
該被揪出來游街示眾并點名批評。
要說這種高火茶的湯感就是巖韻，那更是大謬了。
武夷巖茶的神秘之處，在于，它的工藝，是六大茶類里最復(fù)雜的。
白茶只需要兩道工序，半個月到一個月的加工周期。
到了武夷巖茶這里，全變長了。
工序不但需要更多道，加工周期還需要更長。
另外，武夷巖茶更加神奇的一件事是，它還能訂制。
比如，你可以向茶廠訂制口味。
你喜歡花香輕盈一點的，湯水顏色不要那么深的，那么，你可以訂制輕火茶，或者中輕火茶。
你要是喜歡花香多一點落到水里的，湯水內(nèi)容豐富一點的，那么，你可以訂制中火茶。
你要是喜歡花香沉郁的，湯感醇厚的，漿感濃稠的，那么，你可以訂制中足火茶。
當(dāng)然，口味也要因茶而異，比如，以高香取勝的黃觀音，若焙成了中足火，那香氣幾乎就消耗怠盡了，湯水嘛，必定也不怎么稠滑。反而不如它焙成輕火時那么花香驚艷。
不過，對于大多數(shù)巖茶品種來說，你喜歡什么樣的口感，就能訂制到相似的口感。
是不是顛覆了你對制茶這門技術(shù)的認知？
一個外省朋友聽說巖茶口感可以訂制之后，驚訝地說，哇，這哪里是制茶，這簡直是東方的“神奇魔術(shù)”。
然而，許多外省茶友就此就蒙了。
你們武夷巖茶口味多樣，品種也多樣，究竟，是什么在決定武夷巖茶的口味呢？
巖茶的口味跟什么有關(guān)？
1
首先，品種決定了巖茶的口感。
最早，聽說鬼洞是武夷巖茶博物館，許多屹今為止失傳的古老茶樹，都能在鬼洞里找到直系親屬。
接著，又聽說慧苑坑是古茶樹植物園，慧苑坑里生活過的、古老的茶樹們，大約有兩千多種....
隨之而來的便是那些美麗的，長長的名單：金毛猴、玉海棠........
于是你會知道，這些土生土長的、甚至比人類的歷史還長的、武夷山的原生植物們，它們各自有各自的名字，也各自有各自的風(fēng)情。
它們的香氣，口感，湯色，自然也各有不同。
比如，在巖茶的當(dāng)家花旦里，水仙和肉桂，它們的香氣就完全不一樣。
就算是同樣的火功，同樣的發(fā)酵程度，水仙和肉桂的香氣也是完全不同的。
這緣于它們截然不同的DNA結(jié)構(gòu)形成的不同的品種特征。
而失傳已久的大紅袍，它的兩位直系親屬——北斗和奇丹，照樣擁有不一樣的口味。
它們盡管DNA高度相似，但由于并是從完全相同的一枝母樹上剪下扦插的，由此，便形成了兩種不同的口感風(fēng)貌。
除此之外，最有代表性的，是奇蘭。
這棵出身于閩南烏龍茶體系里的茶樹，被移植到閩北武夷山之后，由于生長環(huán)境發(fā)生了巨大的變化，它的香氣與滋味，也發(fā)生了極大的變化。
自此，漳州的白芽奇蘭，和武夷奇蘭，成為了兩種茶樹品種。
一個鮮香，一個濃香，一個白玫瑰，一個紅玫瑰。
紅香綠玉，各顯風(fēng)流。
巖茶的口味跟什么有關(guān)？
2
其次，工藝決定了巖茶的口感。
有一種奇怪的情況，你喝到的牛欄坑肉桂，不同的茶廠出產(chǎn)的，會有不同的滋味。
就算是同一個茶園出來的水仙，也會有不同的口感。
有的水仙香氣濃郁而湯水清潤，有的水仙卻香氣香氣沉郁而湯水醇厚。
為何出自同一片茶園，卻有如此不同的口感呢？
這是由武夷巖茶那復(fù)雜的工藝決定的。不同的工藝，不同的火功和發(fā)酵程度，就能把同一品種、同一片茶園采下來的茶青，做出不同的口感來。
比如有些人家里的牛肉，是高火的，煙味重，初喝的時候感覺焦糖味太濃，滿嗓子煙味，香氣弱，湯水釅，初喝者無論如何都不適應(yīng)。
也有些人做的牛肉，中足火，慢火燉透，初喝的時候感覺果香馥郁，三四沖之后桂皮香勁猛而來，直貫頭頂，熱氣行走，香氣隨熱氣流轉(zhuǎn)全身，暖洋洋極為舒坦。
這些差異的形成，跟制茶工藝有重大關(guān)系。
每個制茶師，都有自己的獨有習(xí)慣，在小細節(jié)上，每個人的處理方式也不同。
故而，同一片茶園的茶，放到不同的制茶師手上，必然就呈現(xiàn)出了不同的味道來。
巖茶的口味跟什么有關(guān)？
3
再次，品種和工藝，是兩條相交的坐標(biāo)軸。
品種，是武夷巖茶口感體系里的豎坐標(biāo)。
工藝，是武夷巖茶口感體系里的橫坐標(biāo)。
當(dāng)同一品種茶，它們具有不同的工藝，必然呈現(xiàn)出不同的口感來。
而同一品種茶，若它們具有相同的工藝，就能呈現(xiàn)出大致相同的口感。
不同的茶樹品種，用同一種工藝，也會呈現(xiàn)出不同的口感來。
那么，不同的茶樹品種，用不同的工藝，自然也就呈現(xiàn)出截然不同的口感。
所以，我們要判斷巖茶的味道，首先要看品種特征，接著看工藝程度。
例如，黃觀音，它是高香品種，只適合制作成香氣高揚的輕火茶或者中輕火茶。
那么，一款產(chǎn)自半巖的黃觀音，經(jīng)過制茶師的精心加工，制作成輕火茶時，必然能以它獨有的、高揚的、芬芳的花香，吸引到大批喜歡香氣的粉絲。
而當(dāng)它被制作成中輕火茶，香氣雖然減了幾分，但湯水卻稠滑了更多，這樣的風(fēng)味，便能輕松引來段位略高些的粉絲。
價格，也會更高些。
品種，與工藝，是相輔相成的。
有經(jīng)驗的制茶師，會根據(jù)品種的特征，再給它加工成適合的火功，揚長避短，讓一款茶，煥發(fā)出獨特的光芒。
大廠為何年年歲歲茶相似？
寫到這里，想起某新茶友問的新問題：為何許多巖茶大廠，它們家的某款茶，長年累月都是同一個味道？
嗯嗯，你有沒有聽過一個詞，叫做拼配？
大廠的制茶師，相對經(jīng)驗豐富，老道。
他們年年加工同一個茶園里的同一個品種的巖茶，經(jīng)年累月，必然熟悉了這些巖茶的屬性。
知道它們喜歡火輕還是火重，知道它們喜歡重一點發(fā)酵還是輕一點發(fā)酵，知道它們在什么時間焙火最容易吃進去......并且，知道它們?nèi)绾渭庸?，才會讓消費者喜歡。
這些制茶師，它們的制茶宗旨是，不要出錯。
創(chuàng)新，就會出錯。墨守成規(guī)，循規(guī)蹈矩，小心駛得萬年船。
故，他們制作出來的巖茶，萬年不變，都是那個味道。
然而，老天爺偏偏不讓你這么風(fēng)平浪靜。老天爺就喜歡搞花樣。
去年，2017年，巖茶采茶，比較晚。今年，2018年，巖茶采茶比較早，早了快半個月左右。
并且，今年還倒春寒，大批的茶樹在4月10號前后，遭遇了大面積降霜。
這些天氣和氣候的影響，每一年，都讓茶青們內(nèi)部蘊含的物質(zhì)大大不同。
有的時候甜，有的時候潤，有的時候香氣足。
只苦了這些大廠的制茶師們，在天氣情況大異的情況下，還要保證每年的這款茶口感都相似，只有一條道——拼配。
水甜而不香？沒事，拼香氣高的品種茶進去。
香氣好了，卻不潤，沒事，拼醇厚度好的茶進去。
總之，這些大廠的制茶師，像一個高明的調(diào)香師，年年都能調(diào)出相似的味道來。
就像夢露喜歡的5號香水，幾十年，都是同一個味道。
寫到這里，突然問自己，巖茶的魅力，到底是什么？
是品種繁多，各品種湯感香氣奇妙，引人瑕思？
還是工藝繁復(fù)，能通過發(fā)酵和焙火，做出各種各樣的香氣和滋味來？
也許都有。
我們喜歡巖茶，便是喜歡它的變。
今年倒春寒，天氣冷，茶樹內(nèi)質(zhì)豐富，有機物含量高，巖茶的水普遍清甜清潤。
而明年，不知道天氣如何，巖茶又會發(fā)生哪些令人驚奇的變化。
未知的一切，才更令人向往。
2020年天價巖茶價格吊打99萬冰島!被數(shù)字玩壞的茶葉，忽悠了5億茶客
這兩天，朋友圈在瘋傳一張圖片：武夷巖茶寶典(2020最新版)
圖源：啖茶論道(有修改)
乍一看，格外驚悚，9600元一泡(8克)，這是什么概念。在昆明，平均工資不到8000，堅持一個月的996，居然還不夠喝一泡茶。
云南普洱茶，最有名的冰島茶王樹，99萬產(chǎn)大約5公斤干茶，不算損耗，一泡8克，理論上能泡625泡，單泡價格1584元。
冰島茶王的價格，在武夷巖茶面前，就是個打醬油的弟弟，巖茶大軍中，1000元以上1泡的茶葉，有43款。
比冰島茶王貴不算什么，巖茶價格吊打黃金才是重點：6月9日，國內(nèi)金店品牌中，最貴的周大福足金價格502元/克。
而領(lǐng)頭的巖茶，9600元/泡，8克，1200元/克，價格是黃金的2倍。
比黃金貴的巖茶有5款，若是北美的建國同志知道，他會不會把儲存的黃金換成巖茶?恐怕不會!
建國：茶葉比黃金貴，我欣賞你，跟我干吧!
- 01 -
被數(shù)字玩壞的茶葉
一款茶葉要出名，本身品質(zhì)要過硬，更要有“天價”二字支撐。巖茶如此，普洱茶也如此。
老班章和冰島有今天的江湖地位，除了冰糖甜，蘭花香。幾十萬的天價博人眼球，讓吃瓜群眾銘記于心才是重點。從68萬老班章到99萬冰島，數(shù)字只會越來越大，明年還會更大。
炒作玩的最666的，當(dāng)屬巖茶。
2009年，天價茶葉蛋之后，牛欄坑肉桂高調(diào)亮相全國茶圈，一時間，在中國茶葉市場風(fēng)生水起。
2018年，520萬XXX母樹大紅袍帶領(lǐng)一眾小弟，坐穩(wěn)了中國茶葉價格的第一把交椅(當(dāng)時被央視批評過)。
圖源：央視財經(jīng)
今天，2020年最新的武夷巖茶寶典，9600元一泡的天價茶，又一次成功吸引了大伙兒的注意。
一張圖片，只有品牌、山場，價格!!!把中國5億多喝茶的人。忽悠了一遍。
因為是天價，吃瓜群眾瘋狂轉(zhuǎn)發(fā)，從業(yè)者該批的批，該罵的罵。
打著夸張的價格，利用天價茶的噱頭吸引大伙兒圍觀評論，不要推廣成本，就把一大堆聞所未聞的茶葉，變成茶客們茶余飯后津津樂道的話題。
普洱茶馬幫進京之后，這算茶界最成功的的營銷吧。
那么，大家最關(guān)心的四個問題：
這個茶是不是大師炒的?真大師可能對這茶不知情，至于假大師，一抓一大把。
這個號稱9600元/泡的茶葉，市場真的有嗎?當(dāng)然有，96000元一泡的茶，市場上也有。
它值不值9600元/泡?你說值就值，你說不值就不值(真的是這樣)。
有沒有人買單?舉一個栗子。中國市場一年能分到2萬瓶大拉菲，但市場一年消耗大拉菲至少20萬瓶。很多人知道大拉菲是炒作出來的，但還是會買，為何?喝的不是酒，是優(yōu)越感，送禮有面子。
茶葉也一樣，冰島老寨的古樹再貴，永遠供不應(yīng)求，明年冰島老寨的茶王樹還是會拍出更高的天價。
這是市場，這是人性，改變不了!
- 02 -
普洱茶還能炒多遠
普洱茶的炒作，目前已經(jīng)有冰島和老班章獨領(lǐng)風(fēng)騷。其它山頭，看著冰島和老班章如魚得水，多少有點羨慕嫉妒恨，也立志要炒出一片普洱茶新天地。
2020年春天就上演了一幕茶王樹及父皇的爭霸大賽，最后，太上皇還政失敗，在茶圈幾乎無人問津，不得不說，這是一場失敗的炒作!
普洱茶第一次炒作，滿足了炒作的所有條件。
產(chǎn)地集中在云南，方便源頭操控;產(chǎn)量剛好適中(綠茶年產(chǎn)上百萬噸，根本炒不起來。黃茶產(chǎn)量太少，炒作會入不敷出)。
有大家都接受的越陳越香概念，加上當(dāng)時市場不透明，有“銷售渠道”(為快速套現(xiàn)，做戲)。
目前，普洱茶山頭炒作唯一可以發(fā)揮的，恐怕只有大紅袍式大明窮秀才逆襲的勵志故事了。
普洱茶其它山頭，要在冰島和老班章之間打出一片天，套路大概是這樣：
第一、故事一定要有。都2020年了，故事還是要有的，但不是亂編。必備《云南少數(shù)民族概況》之類書籍一本。畢竟，古樹茶生長在少數(shù)民族地區(qū)。而這本書里，詳細記載了云南各個民族的遷徙、形成和定居過程，連語系語族語支都詳細記錄，做到故事有史可考。
抓住少數(shù)民族遷徙的艱難過程，編一個凄婉的故事，或梁山伯祝英臺式生死相依的愛情，或古代部落沖突時大義滅親的壯舉。
結(jié)合當(dāng)下中國蒸蒸日上的國力，編一個忠君愛國的傳奇故事更能打動人心。這位英雄人生的最后時刻，無論如何，一定要跟茶聯(lián)系在一起。
第二，拿出祖?zhèn)髯C據(jù)。單憑一個編出來的故事，很難打動人，甚至還會被罵，必須拿出證據(jù)。找個幾百年的鋤頭，越破爛越好，對外宣稱“方天畫戟”，經(jīng)歷歲月的侵蝕，終于殘破不缺，但古代的精神依然傳承到現(xiàn)在。
第三，儀式，最好是宗教儀式。把“方天畫戟”供奉在最大的棵茶樹前，經(jīng)年累月，新的茶王樹又一次橫空出世，秒殺班章，吊打冰島。
編故事炒作茶葉的套路大抵這樣，以后出現(xiàn)諸如此類的新聞，就是新的茶葉炒作，鑒定完畢。別被坑!
- 03 -
茶葉炒作，不同的立場
茶葉炒作，有人開心，有人痛罵，還有一群人吃瓜。
我們得看清一個現(xiàn)實：任何商品，一旦有了投資價值，炒作就是不可避免的，適度的商業(yè)炒作也是允許的。
2003年，港臺商人炒作普洱茶，讓普洱茶從默默無聞到人盡皆知，如果沒有那一場炒作，現(xiàn)在的普洱茶，或許還是山溝溝里無人問津的邊境茶。
2009年，名山古純崛起，資本締造冰島老班章兩個領(lǐng)頭羊，周圍山頭一環(huán)帶一環(huán)，拉高了茶葉價格，增加了茶農(nóng)收入，茶農(nóng)再也不用跑到東部沿海打工。
炒作起來的名山古純，也給中小企業(yè)帶來了生機。如果不是名山古純，普洱茶行業(yè)的中小企業(yè)，只能做大廠的經(jīng)銷商。
這些都是不爭的事實。
但是，炒作，有利必有弊，2007年崩盤的傷害，讓普洱茶至今都沒有從傷痛中走出，幾十萬噸無處可去的庫存，已經(jīng)成為普洱茶行業(yè)最大的傷痛。
名山古純火了之后，遍地造假的名山古樹，給普洱茶帶上信任危機的帽子。
到如今，十年以來，炒作變成了只為圈錢的惡意營銷，甚至不惜制造樹齡謊言，欺騙消費者。
茶葉炒作這件事，立場不同，觀點自然不同。
對茶農(nóng)來說：大多數(shù)茶農(nóng)是希望茶葉炒作的，把鮮葉價格炒高，賺更多的錢。反對的茶農(nóng)，是沒有從炒作中得利的人。要么是非名寨的，要么是家中沒有古茶樹的，要么是看了鄰居發(fā)財，眼紅的。
對茶商來說，茶葉炒作，喜憂參半。當(dāng)下，名寨古樹茶價格被炒得太高了，茶商辛辛苦苦賺了錢，都到了名寨茶農(nóng)的手里。茶商迫切需要炒一個新概念，讓普洱茶市場更有活力。然而，資本太聰明，這時候，資本家緊緊捂著錢包，就是不炒。
對茶客來說，再炒下去，喝不起茶了。一提起茶葉炒作，茶客相當(dāng)反感，巴不得炒作茶葉的人下十八層地獄。但是，如果名寨古樹茶掉到10塊錢一公斤，會把一輩子喝的茶葉都存夠。如果能升值，也會果斷賣掉。
茶葉炒作，幾家歡樂幾家愁，誰掏錢，誰反感茶葉炒作。誰賺錢，誰希望年年炒作。資本控制下的茶葉市場，縱然茶葉炒作天天被罵，茶葉炒作永遠不會停止。
寫在最后：
茶葉炒作，小炒得利，大炒陣痛，強炒灰飛煙滅。
天價茶，本身就是最大的智商稅，茶葉市場上，炮制出來的新概念五花八門，吸引一批物以稀為貴的追隨者，拉高茶葉價格，然后，收割韭菜。所謂的大師制茶，更是爛大街的操作，包裝上打上大師兩個字而已。
茶葉的本質(zhì)：是供大家飲用的消費品。即使短時間內(nèi)把某款茶捧上天，牛皮一旦吹破。各路炒家賺滿盆缽，炒作的痛，只有由盲目擴大生產(chǎn)的茶農(nóng)，接盤的茶商及消費者一起承擔(dān)。
然而，對茶葉炒作，茶行業(yè)絕大多數(shù)人，真的沒有辦法，只能靜靜吃瓜。
于此，無論9600元一泡的天價巖茶!
還是99萬的冰島茶王樹!
一笑而過罷!
來源：網(wǎng)茶會習(xí)茶社
