喝茶經年，茶人算不上，但始終自信那句從小耳熟的老話：沒吃過個豬噱噱，還沒聽過個豬哼哼。話雖糙，理卻通。我奶奶這樣說，我爹這樣說，我也這樣說。原本有這樣的自信，但自從結識茶人高翔，受邀吃過幾回茶，又贈我?guī)着莺螅@基本信念真有些動搖了。一些茶，我品不出產地，倒在其次，說明功夫還真不到家，最驚奇遺憾的是，這款茶我竟聞所未聞，著實有些汗顏，自稱別茶人，看來也有些拔高了。
后來，我才明白，好喝的茶并非全有名，像深山中的高人隱士，雖無名，道行卻深不可測，隱隱仙氣，非凡夫俗子可比。但難得一遇。我想起唐詩中《尋隱者不遇》的意境，云山霧海，茅屋小徑，高人卻不知身在何處。的確許多好茶不是山上尋來的，也不是市面淘來的，是一個偶然的機緣遇見的。
譬如，有款喝過再也難忘的生普洱，叫幫罵。這茶名，在喝前，聞所未聞。
多少天過去了，記憶猶新，那天品茗的場境，包括驚喜和迥迫，乃至于驚艷的茶香，仍歷歷在目。那原本就是一個很不平常的午后，秋高氣爽，陽光明媚，本來和往常的日子也沒有兩樣，但心儀已久亦茶亦文的道友慶梅老師遠道來訪，頓使蓬壁生輝，連流淌的陽光和風縷，似乎也比往日明麗溫柔。從未謀面，卻像久別重逢的老友，從目光相觸的那一刻，仿佛已交流過千年，心靈已然融匯，不再陌生。游罷云岡石窟，吃畢雁塞土飯，直奔高翔的博云古號茶店，了卻大家共同的心愿，坐下來，心無塵緣，靜靜地吃茶。
茶莊很靜，寂然無聲，開門，一股濃郁的茶香撲面而來，將我們團團包圍，或者用包裹更貼切些，感覺上，在一瞬間連我們都成高高的千兩茶柱了。有些日子沒有開門迎客了，主人高翔也是接上慶梅從幾百里外匆匆趨車趕回的。大概是茶氣的陪伴和感染，甚至是滋養(yǎng)，門口的盆花依舊翠綠氛芳，并不因缺少人氣而枯萎凋榭。深深地呼吸，已有幾分陶醉，嗅一嗅四溢的茶香，本身已是一種難得的享受。更不要說有好茶喝，那更是一種難得的福報。無須多言，心靈自通，坐下來煮水品茶，一切都在不言中。
遠道而來的慶梅，神神秘秘，專程帶來一款不常見的名茶，讓我們品嘗，還沒泡，她自己先陶醉了，說這茶統(tǒng)共算上這回她也是第三次品嘗，自己舍不得，太名貴了，就想與好友共享，大有車馬輕裘與朋友共的道義。她從小坤包拿出兩小袋茶葉，說一袋是現(xiàn)品的，另一袋若好，是送給我的，等回家再慢慢品飲。我明白，這會兒人多，只能品趣或品味了。入口，果香四溢，高翔點著頭，我說有小戶賽的味道，但似乎更像景邁的溫柔，這茶我喝過，但很少，最多一兩回，慶梅凝視著我，你確信?喝第二泡時，多種花香隱去，只剩下一種若蘭的香氣，還有天然冰糖的回甘，悠悠回轉在喉間，我們幾人幾乎異口同聲地喊出：“冰島，千年冰島?！睅缀跬瑫r，或者稍提前一些，我的腦海出現(xiàn)了那天午后一位茶人向高翔索要烈茶的情景，喝得就是一款千年冰島，似乎年份不如慶梅這款老。慶梅望著默然的高翔以及她面前備下的那位茶人所說的烈茶，臉頰眼角的笑意明擺著是說，比下去了吧?高翔忽兒想起了什么，從布茶的金絲楠木圈椅跳起，風似地在后墻鎖著的矮柜取出一塊包裹著的茶。
瞧這塊，包管你們誰也沒喝過。紙包打開，露出一塊缺了邊角的砣茶，白灰中隱現(xiàn)著條條銀毫，那毫有些泛黃，一股濃烈的玫瑰香撲鼻而來，比真正的玫瑰鮮花還要香，像猛地開啟玫瑰露壇子的濃香，小片放在茶荷聞，又多了其它花果混合的香味。驚喜的慶梅，一遍遍嗅著，說，我先凈下杯，別串了冰島的味，一面取出單反相機，拉長鏡頭，說要留下珍貴的茶影。慶梅是自帶的手工雕繪紫砂杯，很雅致，裝在一個編織著花朵枝葉的毛線的小口袋里。高翔得意洋洋，笑靨如花：“沒見識吧，這茶還有個你們意想不到的名字，叫幫罵，幫助的幫，罵人的罵?！蔽乙苫蟮刈穯枺粫邱R幫倒過來的幫馬吧，高翔說絕對不會，是幫罵，但更詳盡的，她也說不上來。只知道這款茶香氣襲人，喝后，不，應該是聞過就難忘。兩年前她第一次見識，就想嘗一嘗，未能入愿。前不久，終于有機會，從茶庫悄悄偷出那么一小砣，才試過一泡，輕易是舍不得拿出來的。
光那股聞到的從茶葉四溢的花香，那股眾香難掩的玫瑰味，已是我所見識過的生普洱茶，包括慶梅很有自信的11年冰島，所無法比擬的，也難以媲美的。那香味，的確有股霸氣，與老班章陽剛的霸氣截然不同，冰島為茶中之妃，大有升皇后的趨勢，那么，這款突如其來的幫罵，大概就是獨一無二的香妃了，滿身散發(fā)的體香，會引來翩翩逐香的蝴蝶。輕酌時，香味與聞香自然不同，良久，齒口留香仍不散。
之后，有幸又品嘗過一次，雖不像第一次那么激烈，但濃香的魅力，依舊無法可擋。承蒙茶人高翔厚愛，又贈我們夫妻兩小泡的幫罵，拿回家靜靜品味，其感覺卻又不同。
在家中客廳沖泡，空間大，雜音小，更隨意自然些，就茶道而言，似乎更接近一些，是純粹的茶修行。幾乎每天午后夜晚，都要泡一壺茶，隨慢慢流逝的時光，在溫馨靜寂的茶藝中，品飲一番，直至興盡。一般茶，用家中凈化過的自來水沖泡，像難得的千年冰島、月光白，以及偶遇的幫罵，就從樓下超市購買知名品牌的純凈水或礦泉水沖泡，有時很羨慕慶梅到遙遠的山中尋取山泉水泡茶，我也發(fā)現(xiàn)過幾處清洌的山泉，惜乎太遠。泡柔和清香的冰島，我就選用沒有任何味道的純凈水，而泡幫罵，我先選擇了更醇厚的長白山冰泉試新茗，想來對濃香的茶味也影響甚微。
在一個最閑適的午后，自然醒后，我挑了張最具大自然風情的班得瑞光碟，放進DVD里，鳥鳴花香，流水潺潺，自然的音樂響起，清新，純厚。一般喝茶時，我喜歡播放國樂響宴，或某一種絲竹輕音。然后煮水點香，我從香筒抽出一枝極細的原木線沉香，插在梅花圓木香插上，煙縷極輕極柔，若有若無，隱現(xiàn)裊娜著。我和愛人相對而坐在羅漢床上，中間是擦漆已磨得暗亮的矮桌，幫罵已從密封小袋倒在茶荷，一片一片，白里泛黃，陣陣香氣襲來，除了早已熟悉的梅瑰味，似乎又多了一些其它果香，一股一股涌出，有時還能分辯出是檸檬，還是棗香，或者是一種說不上的混合香，一會兒香氣似乎淡了許多，依舊是熟悉的枚瑰香。隨手取了把無名的紫砂壺，大概出自徒弟之手，雖幼稚些，但更樸拙。又取了風格相近的柴燒鼓形茶漏，玻璃分茶杯，紫砂仿真花生茶寵，擺在用了多年的雞翅木茶船上。水開了第二遍，是標準的魚眼，略待片刻，就開始沖泡，水入壺，沖起一股看得見如煙的花果香，在壺上盈溢著，比之干聞似乎更具質感，那香氣是溫潤的，如雨霽后陽光映照下散發(fā)出的花氣。按理是洗茶的第一泡，但看著已有粘稠度琥珀光亮的茶湯，實在舍不得倒掉，就分喝了。第二杯的湯色更純正，茶香更馥郁，觀賞著，心中由衷地感嘆，太美了，美到不忍喝下去。我想到高翔的話，再好再美，也不就是一杯茶嘛，那種淡泊淡然，似乎更接近茶道。于是，放到唇邊，一小口一小口地呷。漸漸地分出了香味，一杯一層一味，甘甜從舌間滑過，溢滿唇齒，喉底生津泉涌，仿佛含了塊冰糖，甘潤綿綿不絕，香氣清新悠長，一種有感的愉悅，從心底攸然升起，滲透每一個毛孔。
這時，我想到了《易經》中的“咸”卦，上兌下艮，像少男追求少女，又像練氣功，陰陽二氣游走交感，從足指到腿，到面頰口舌，乃至全身，熱烈而纏綿，舒爽極了。喝幫罵，真有這種“咸”的韻味。妻說，這茶配這官窯斗笠杯，最是相得益彰，像吻紅唇一樣感覺美妙。
直至水盡壺干，意猶未盡，我和妻相視而笑，不約而同將鼻子奏近茶壺，嗅著茶壺里舒展的茶葉散出的余香，多年的陳茶，泡了不知多少泡，香氣雖淡，卻依舊存藏未盡，一陣一陣彌散著，葉子還是那么綠，像采摘下稍稍嗮青后一般，似乎還殘留著陽光的味道。從葉片看，很明顯是明前春尖茶。
一下午，乃至晚上睡下后，幫罵的甘甜，還留在齒間，喉籠里還像含著一塊未呡盡的冰糖，純手工的老冰糖。
愛人說，剩下的一泡留著吧，等那天孩子閑下來，再共同分享吧。
我上網百度后知道，幫罵是雙江自治縣勐庫鎮(zhèn)的一個自然村，地處高寒山區(qū)，偏僻寧靜，山民世代以茶為生，唱茶歌，念茶經，采古樹茶，極其純樸。聯(lián)想到那獨特的茶香，我忽兒感慨，我是個頗具平常心的人，卻也擋不住幫罵的誘惑。我想，有一天若去云南尋茶，就到幫罵這樣默默無聞的小村莊去尋，說不上還真能尋到一塊雖無名卻極稀罕的好茶呢。
也許，這是最后一次喝如此好的幫罵，再尋，也尋不到，所謂可遇而不可求。多少年過去，也許品飲的過程早以忘記，但那味道，我想我不會忘，永遠難忘。
【摘自2016年第6期《吃茶去》雜志;作者：靜子(山西大同)，系山西省作協(xié)會員，著有散文集《鄉(xiāng)村拾遺》《鑲嵌在記憶深處》】
普洱茶界有這樣的共識，只有喝過老茶，甚至親手泡過老茶的人，才更懂得普洱茶的精髓，更加理解普洱茶越陳越香的意義與價值。這里說的老茶，一般指號級茶和印級茶，不過現(xiàn)在陳期超過30年的“七子餅時代”的普洱茶，也慢慢走進老茶的行列了，比如88青、厚紙8582、雪印、七子小黃印等。
普洱茶幾經滄桑輪回，付出的時光、耐力和信心，讓其在各類茶中擁有無法企及的厚度與醇度。老茶很貴，貴在稀缺，貴在光陰的價值。所以，真正能夠接觸到老茶的人并不多，大都是深愛普洱茶的金字塔尖上的人。
說起老茶的沖泡，我們第一時間想到的就是何作如先生。何先生既是著名企業(yè)家，又是著名的老茶收藏家，中國陳年普洱茶比較完整的收藏者，是沖泡普洱老茶的泰斗?，F(xiàn)在普洱茶界有名的大家，基本上都是他的后輩。
我也有幸多次親見過何先生泡老茶，品味過何先生斟上的普洱老茶。在這篇文章里，我覺得自己根本不夠格教大家怎樣沖泡老茶。我唯一能做的，就是把我親見的何作如先生沖泡老茶的過程，以及他分享給我們的經驗用文字記錄下，再與大家分享。
泡老茶的“行頭”
何作如先生隨身會帶著一個箱包，他戲稱為自己的“行頭”。那個箱包里幾乎裝著半個老茶博物館，從印級茶到號級茶。
他樂于分享，來者不論什么身份，他都愿意分一杯茶，不厭其煩地講述他對普洱茶的各種真知灼見。他更像一個布道者，用貨真價實的普洱老茶，一泡一泡地沖泡著給大家喝，讓更多人懂得陳年普洱茶無與倫比的精彩。
何先生的箱包里大概有這些“行頭”：
三把宜興的老朱泥紫砂，一把80cc，一把125cc，還有一把130cc。根據(jù)在場人數(shù)的多少來選擇紫砂壺的容量。三把壺的共同特點是肚子較寬，出水流順;
一個用來倒計時的沙漏，用來精準計算出湯時間;
一個探針式溫度計，用來精準測量水的溫度和沸點;
一個電子秤，用來精確計量所投茶量;
一把日本的南部老鐵壺，鐵壺能提升水溫，保溫效果好，非常適合沖泡老茶;
一個德國的電陶爐，能夠精準控溫;
一摞民國的深口青花茶杯，深口杯更聚香、聚氣，而且民國的老物件早已去掉火氣，不會與茶味相奪;
一個裝有溶液的小瓶和TDS測試筆，用來測試泡茶用水的PH值以及礦物質含量。
剩下就是各種裝著茶的容器了，有竹子做的筒罐，有裝過餅干的盒子，也有普通紙封裝著的。
苛刻的用水
何作如先生對泡老茶的用水非?？量蹋吘谷绱苏滟F的老茶，都是祖先留給今人的遺產，可以喝的古董，喝一泡少一泡，每一泡都必須以敬畏之心認真對待。
所以，水的酸堿度、軟硬度、礦物質含量，哪怕是輕微的差異，都會對老茶的香氣和口感造成影響。
每次泡茶前，何先生都會對泡茶用水先做檢測，先打一杯水上來，從小瓶里擠出幾滴溶液到杯子里，看水的顏色變化。如果呈淡藍色，證明水是弱堿性(PH值大概在7.5左右)，可以用;如果呈淡紅色，那就是弱酸性水，不能用，而TDS值過高過低都不行。如果水質不達標，何先生甚至會放棄沖泡，哪怕把客人晾在一邊，也在所不惜，只怕糟蹋了珍貴的老茶。我曾經歷過一次，何先生對當時的沖泡用水不滿意，等人現(xiàn)賣來一箱千島湖深層水源的農夫山泉后，才開始泡茶，一大桌客人陪著一起等水，前后耗時近一小時，他卻一點兒 也不著急。
除了水質，何先生對泡茶的水溫也有要求，每次泡茶前，他會拿著探針溫度計從燒水壺的壺口伸進去，測沸水的溫度。沸水能達到100℃是最完美的，一般的隨手泡最多就能到90多度。尤其是在云南這樣的高原地區(qū)，氣壓低，沸點在93℃~95℃，幾乎無法達到100℃。所以，他才要自帶厚壁鐵壺，盡可能提高沸水的溫度。因為，對老茶來說，哪怕相差1℃，泡出來的茶，在香氣口感都會有不一樣。
投茶，老嫩均衡
何老師一定會提前把茶解開，醒茶。一般從磚、餅、沱撬下來的茶，要在紫砂罐里靜置一個月以上，才能完成醒茶。
我們喝到的都是他醒好的茶。取茶時，他把盒子里的茶全部倒在白紙上，然后一點一點地抓到電子秤上的茶盒里，一般是按每100cc水投7.5克的標準，這都是何先生精確計算過的最佳投茶量。取茶的時候他非常注意均衡性，取一點老葉，取一點梗子，也會抓一點碎末，這樣泡出來的茶在這一壺與另一壺之間才不會有太大的差別。
水烘法，去雜味
現(xiàn)在泡老茶常用的“水烘法”，也是何作如先生發(fā)明的。所謂“水烘法”就是用沸水反復澆淋已經投入干茶的紫砂壺，迅速提升壺內的溫度，激發(fā)茶性，去除一些雜味和倉味，澆淋的間歇，還要用茶巾包著壺身后，用手拿起壺上下抖幾下，更利于散發(fā)雜味，差不多反復三到四次即可。
宋聘號的干茶中帶有稻谷粒
注水、出湯，量化時間
萬事俱備，終于開始注水了。在注水的出湯的時候，何先生都非常專注，很少說話，因為注水的時間和出湯的時間，都已經被他用時間精確量化了，他可是老派理工男啊!
何作如泡普洱老茶的時候，從不洗茶，而是將第一、二兩泡留著，用酒精爐煨著，待到尾水時，經沉淀后摻入，以保持每一泡的濃度和厚度不變。他曾檢測過，陳化50年以上的老茶，有益的微生物菌種早已壓過有害菌，經過100℃沸水的沖泡，已經幾乎不含有害菌了。即使有些雜味，也在沖泡之前在紫砂壺的“水烘”中散去，所以，陳年的老茶只要存儲得好，都是潔凈的。
洗茶后，開始第一個回合的沖泡。第一個回合指的是前6泡，全部采用快沖快出的泡法，每泡之間歇茶20秒，每泡出茶湯約50cc，第6泡時湯色略有變淡。這時候開始歇茶，一邊喝茶一邊讓茶與壺涼下來(大約需要10分鐘左右)。
第二個回合指第7~12泡，第7泡注水后浸茶10秒，以后每泡浸茶在前一泡基礎上加10秒，每泡茶之間歇茶30秒，12泡后第二次讓茶與壺涼下來。
第三個回合指第13泡~18泡，第13泡浸茶15秒，以后每泡浸茶在前一泡基礎上加15秒，每泡茶之間歇茶仍為30秒，18泡后第三次讓茶與壺涼下來。
第四個回合指第19泡至24泡，第19泡浸茶20秒，以后每泡茶浸茶在前一泡基礎上加20秒……直到第30泡，茶香茶氣猶存，絲毫沒有茶水分離的現(xiàn)象。每一泡茶都要將壺中的茶水滴盡，每泡茶之間交待清晰，而不允許殘留。
最后，泡完的葉底，何先生也是舍不得馬上丟棄的，觀賞和解析后，還會用鐵壺或者玻璃壺加水煮一道再喝。葉底經過沸煮后，也是別有一番風味。
品老茶時，何先生常常會讓客人在合適的溫度時，很奢侈地一飲而盡，然后讓客人從口腔、舌底、雙頰、唇齒之間回出豐富的滋味來。你也許會感覺到百年前的陽光、雨露和風……
當然，也并不是每一泡老茶都要套用這樣的量化標準，我們在沖泡到時候，還是應該因時、因茶、因人而適當調整，這就需要泡茶者有豐富的經驗和對老茶茶性的理解能力與悟性。但是，何作如先生對待老茶科學、嚴謹?shù)膽B(tài)度，卻是我們最應該學習的地方。
一款好的老茶，特別是古董茶一般都能表達出普洱茶的至味，這也是茶人們在種植、采摘、制作、運輸、倉儲的經年累月中精心追求的味道。
能與老茶相遇，對每一個人來說，都是難得的緣分。沖泡老茶，當然也是一件有儀式感的事情了。然而何作如先生卻從不作秀，也不會帶給茶桌上的茶友太多的壓力。無論是裝潢高雅的茶館，還是茶農家簡陋的茶桌，何先生都能穩(wěn)坐主泡臺，嫻熟地泡茶，并且在每一泡茶的間隙中與大家交談。
而當那些歷經大半個世紀的老茶，經沸水激撫之后的茶湯，與我的味蕾接觸到時，瞬間會被那小團綿軟得如同云霧，順滑得如同絲綢，甘醇如飴的液體深深感動!我相信全世界最好的調味師也絕對調配不出那樣美妙的滋味來。因為時間這味調味劑是誰都抓不住的。當茶湯在唇齒間漸漸消散的時候，仿佛已經與一位智慧的老者進行了一場時間與精神的對話。
節(jié)選自《普洱》雜志
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我泡茶煮茶的壺不能說很多，但也不少。
品茶品味兒，，是淺層次的，也是最直接的感受。其它的，諸如意韻禪味，玄之又玄，可謂眾妙之門，真的難以言說。于我，無論如何超脫，有時還真難以脫俗，譬如在茶壺上。注重茶味，就得分壺，不同的茶，用不同的壺，才能品出不同的味道。同為普洱，生熟紅白，味不同，自然分壺而泡。甚至生普，年份短年份久，一樣要分壺。況且，一個壺泡久了，養(yǎng)熟了，也需換壺，便于收藏。愛壺的人，喜歡到壺市茶店閑逛，流連忘返，遇見入眼的壺，就走不動了，必欲得之而快樂。日久天長，壺自然多了起來。像我，先時還陳列在書柜書前的空處，后來就有了兩個鐵力木多寶閣，上上下下，幾乎都是壺和杯。
壺，雖多，紫砂的、泥的、陶瓷的、金屬的、玉石的，琳瑯滿目，看來看去，幾乎沒有一把有名的，名壺。按理說，一個喜歡茶壺的人，除了珍藏幾樣壓箱底的好茶，也該有一兩把鎮(zhèn)室的名壺，才不愧茶人之稱，所謂愛茶嗜茶，更名附其實。有人曾開列了一個茶人必須具備的名細，像藏茶十提，作茶詩百首，收藏茶壺若干，其中名壺幾把云云，雖有戲謔嘲諷的味道，但也是實情。無一名壺，何謂茶人。似乎已成行內不成文的約定了。讀《茶人》三部曲作者王旭峰的新作《茶語者》，后邊列專章展示自己家傳和收藏的名壺，洋洋大觀，不無得意，也的確顯得古樸厚重。就是身邊的茶友，開口閉口也喜歡神秘兮兮地說，擁有顧景舟的壺，蔣蓉的壺，從不輕易視人，到底有沒有還真不好說，也許只是個傳說。拿起現(xiàn)用的壺，也自詡，這可是當代某某大師親制的，網上可查。我聽著，笑笑罷了。
我常想，壺史雖長，但名家制壺，往遠推到明代，也不過幾百年，制壺名家屈指可數(shù)，留存下來的更是鳳毛麟角。至于當代所謂的大師，十有八九是自封的，不過有個國家美術師的職稱，便自抬身價，出售的壺已近天價，實際上離茶很遠，已難得一見。名人雖多，愛茶的也不在少數(shù)，但品茗過的壺，真正能完好留下的并不多，即便有，大多由后代傳承，視若珍寶，藏之高閣。況且，真正一等一家喻戶曉的名人并不多，聽說過岳飛的名硯孩兒面，魯迅喝剩的普洱茶磚，還真沒聽過有康有為壺，梁啟超用過的杯盞呢。
說沒有一把名壺也不對，或者說不完全對，我是有一把鳴遠壺，珍藏多年，很少拿出顯擺。但究竟是不是名壺，或者說是不是鳴遠壺，真品，贗品，甚或名家高仿，像張大千的仿古畫，我還真的說不準。所以雖珍藏著，卻一直不敢以名壺自居，更不敢以名壺示人。全當沒有過，可又不是事實。
這鳴遠壺，或者說名壺，不是家傳的，也不是重金拍下的，所以心虛。有句老話叫做：踏破鐵鞋無覓處，得來全不費工夫。那的確是個偶然，純屬機緣。說實話，我是愛在古董市場轉游，這習慣也有多年，但從未淘到一把喜歡的壺，更不要說名壺了。沙里淘金本身就難。況且，得之失之全在機緣。那是一個平常的中午，天有些熱，我忙完手頭的工作，穿街入巷，晃游著去小店吃飯。巷口蹲著位外鄉(xiāng)人，面前擺著一把茶壺一件玉如意，壺很別致，一下子吸引了我的目光。是黃色的紫砂，幽光柔和，煙火洗盡，特別是蓋上蓮蓬蹲著的青蛙，生動天趣。我不由地佇步，拿起形賞，翻過壺底，陳鳴遠三個字忽如電光閃石，擊在心上，我仰制住內心的驚喜，隨意地放下，站起，并不顯形于色。賣壺的漢子急了，幾乎帶著哭腔：大哥，買了吧，這可是祖?zhèn)鞯模m不值錢，卻有了年份。不是等飯吃，我才不賣呢。我笑笑，知他說假話，是個地道的瞎棒，壺和如意說不上是從哪兒順手牽羊來的，賣幾個零花錢換小酒喝。我問多錢，他伸出一個指頭，我遲疑著，一百？漢子忙說看著給看著給。漢子一把抓過五十元錢，握緊，生怕我返悔。我無心吃飯，裝著散步，淡出漢子的視線，飛也似地逃回辦公室。
顧不上喘氣，仔細地審視著，考詳著。這的確是一把老壺，民國，清代，明末，還真不好說，但有了年份，即便是仿品，也是出至高手。壺蓋內也有陳鳴遠印戳，是姓名分開的，清晰，規(guī)整，刀工和我書上見過的陳鳴遠印如出一轍，功力深厚。紫砂壺造型風格亦相近，但沒有題款刻字。我還是不敢相信，這就是鳴遠壺。鳴遠壺年代久遠，是除了紫砂壺鼻祖供春壺外，僅至于大彬壺的名壺，流行于清康熙年間，以精美絕倫，頗具盛唐風韻，而名孚中外，當時就有“海外竟求鳴遠碟”之說，價格不菲。存世作品并不多，集中在南京博物館。自然，也難免有散落民間的。清末民國之初，多有高手仿制的，維妙維俏，幾以假亂真，時過境遷，歷經歲月戰(zhàn)亂，高仿品存世也愈來愈少，無論從品質還是價值來說，也算名壺了。就是在我收藏的壺中，也是最有名的，即便真是贗品。
鳴遠壺擺在博古架上，暇時觀賞，確也養(yǎng)眼。把玩之余，經不住好奇心的誘惑，名壺泡茶，比之普通壺到底有什么特別之處？有一天，拿開水清洗消毒后，泡了一壺上好的陳年生普，反復品嘗，真還沒有發(fā)現(xiàn)什么特別之處，只是壺體更水潤了，至于茶味，還不如我平常用的普通壺，甚至有其它味道，沒有那么甘醇。況且，雖小心翼翼，卻總有些膽顫心驚，怕失手磕碰，成了殘缺。
這使我想到在朋友茶店泡茶的事。店是高檔店，自有私房名茶，也藏有一些名壺，多出至當代工藝師之手，雖非天價，也已不菲了，萬二八千是很平常的。泡冰島喝，是一把小西施壺，光潔可愛。尤其是那把泡老班章的石瓢，造型品象色澤，的確少見，可謂一流。但泡時心神不寧，怕偶爾失手，沒一回盡興的，茶味似乎也變味了，食之浮滑苦澀。主人不停半開玩笑地說：“慢點慢點，誰碰了誰賠。怕是有錢也買不到了?！比鄙硇亩荚趬厣?，哪里又得茶趣呢，索然無味。好久沒去茶店了，再去，換了壺，問那把呢，壺蓋碎了?？磥?，名壺太名貴了，是用來賞的，并不適合泡茶。
我的鳴遠壺也束之高閣，先時還擺在博古架上，偶爾觀賞或把玩，后來甘脆放進書柜，省得落滿灰塵，擦拭時也小心翼翼，毫無情趣。時間一長，竟有些遺忘了。偶然茶友問起，我懶洋洋地說，那是贗品，贗品，不值幾文的，隨便搪塞過去。
之后的歲月，也不是沒有遇見名壺，舊壺也有，雖價格昂貴，真?zhèn)坞y辯，敬而遠之。像吳云根的壺，朱可心的壺，壺友多有收藏，展賞之余，有心讓利于我轉藏，說身為茶人，沒幾把鎮(zhèn)宅之寶還成。我笑笑，一來實力未殆，二來反添負擔，有失茶禪本意。有茶友聳傭我，買幾把當代大師名壺用，不然白白辜負了手中珍藏的好茶。我笑笑，從來不置可否，其實，心里主意已定，即便再便宜，我也不會用。
我常用的十幾把壺，沒有一把名壺，最有名的一把瓷壺，是香港一園壺，雖有名，也只是著名品牌而已。但那款識光澤是我喜歡的，和其它紫砂壺一樣，多是從專賣店或網上淘來的，出至一般藝人之手，有的壺底有印章，有的沒有，但有一點可以肯定，這些壺都是這些默默無聞者用心做的，說不上多么精美，卻頗得天趣，撲實耐用，適宜泡茶喝。況且，使用過一年半載，茶水滲透，手捂氣養(yǎng)，自然變得光亮柔和起來，近乎璞玉。
我想，名，不名，可名，非常名，原本是分別心在作崇。平常心最好，名壺終被名所累，就這個意義而言，還不如一把普通壺，無意有意間，隨意拈花一笑，更得禪茶一味呢。
【摘自2017年《吃茶去》雜志（總第67期）；作者：靜子（山西大同），系山西省作家協(xié)會會員、中國散文學會會員。著有散文集《鄉(xiāng)村拾遺》《鑲嵌在記憶深處》《品·味》等）】
