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?忽如一夜春風(fēng)來，千樹萬樹茶王嗨
“茶王樹”之說，大多就是騙人錢財(cái)?shù)墓碓挕?/span>
神龜雖壽，尤有竟時。大椿之年，亦有其秋，從來就沒有不死不滅的樹，豈能無知自己封王封后。
一株“茶王樹”被消耗殆盡，另一株“茶王樹”又橫空出世，這樣的營銷手段簡直是騙三歲小兒，所以，在我們的時代，遍地都是“茶王樹”，滿山都有“茶王樹”。
前幾日，一份合同刷爆了朋友圈。這份號稱2019年云南高桿“茶后”采摘權(quán)的合同，“近20米，據(jù)說800年，100萬一年的采摘權(quán)，”以寥寥數(shù)言描述了這株天價茶樹樹齡之大、價格之高。
800年是多久？那時成吉思汗鐵木真，四處征戰(zhàn)，稱霸天下，接下來金滅亡，南宋滅亡。
這棵茶樹做夢也不會想到自己在800年后的身價高達(dá)100萬，在2019年3月5日這一天，自己的葉子會這么值錢引人注目！一頁平常的A4紙上寫明了樹齡、樹高、產(chǎn)地，還有封為茶后的照片。
尤其是那簡單粗暴的“一百萬元”，零都沒有，實(shí)在是太便于宣傳了，誰都看得出來，這是一個宣傳需要的照片，如此大金額的正常合同哪有這樣簡單粗暴的。果不其然，這張照片一出便刺眼，污染了無數(shù)人的朋友圈。
我們先來看看茶友的評價：
"瘋子太多，舞臺數(shù)量不足，觀眾不見，演員相互串場湊人氣。論越來越瘋狂的天價古樹茶承包價。"
"中國的普洱茶其實(shí)就是農(nóng)產(chǎn)品，這么過度炒作，對普洱茶市場是傷害，對茶友也是傷害。
去年我去過冰島，其實(shí)這么貴的茶基本上都是廠家自己喝了，購買的寥寥無幾，只不過為了給消費(fèi)者錯覺而已。"
"過度將其神秘化、奢侈化最終只能讓它遠(yuǎn)離消費(fèi)者。另外，為了行業(yè)的健康發(fā)展，有關(guān)部門應(yīng)對普洱茶市場及時整頓規(guī)范，不能讓蒙騙成為習(xí)慣，讓炒作成為常態(tài)。"
"自從老茶的交易和拍賣給定性為騙局以后，這種具有現(xiàn)場場景作為證據(jù)鏈的模式，也將漸漸崛起了～～"
“茶王”一去不復(fù)返，“茶后”今日多忽悠
如今的茶行業(yè)，追求茶王或者茶后已然成為一種約定俗成的風(fēng)氣，茶商抓住消費(fèi)者的這種心理，在各大名茶產(chǎn)區(qū)標(biāo)榜“茶王樹”，動輒樹齡上千年、價格近百萬。
去過茶山的人都知道，很多山頭，那些被標(biāo)榜為千年古樹茶的“茶王樹”，只不過是碗口大的平庸之樹，哪來什么千季百年，王者風(fēng)范？殊不知號稱千年古樹，三千年古樹就是忽悠弱智者喝一口老不死的茶否？
那么多的“茶王樹”因何而來？
這棵據(jù)說800年的西雙版易武鎮(zhèn)百花潭高桿茶樹號稱茶后，大概對應(yīng)的是刮風(fēng)寨的茶王樹。據(jù)已經(jīng)作古的易武老鄉(xiāng)長張毅《古六大茶山紀(jì)實(shí)》一書中介紹，刮風(fēng)寨茶王樹早就死了，茶王地依舊在，只是茶王仙逝，這棵王后樹大概是離茶王地死去的樹距離不遠(yuǎn)，也是寂寞極了，需要以這種形式拋頭露面，吸引大家的關(guān)注。
與此同時，越來越多的山頭“茶王樹”鋪天蓋地，隨之而來的是越來越多的天價茶。
普洱茶界從此多了一條發(fā)財(cái)之道，“茶王樹”的價格和生死牽動著整個行業(yè)的死活。“老茶”“古樹”“茶王”等字眼一度成為普洱茶界的驅(qū)利之舵。
盡管迷信“茶王樹”已成一種“潮流”，但總是有人會在思辨中問道：“茶王樹”真的就那么好嗎？“茶王樹”真的與其它生態(tài)小樹茶有那么多的區(qū)別嗎？
有區(qū)別這是顯而易見的。我們都知道這些被炒上天的古樹，與一般生態(tài)小樹茶的最大區(qū)別便是價格之別，上百萬與幾百塊的差別。
但要說茶真實(shí)的品質(zhì)，“茶王樹”未必好過生態(tài)的“小樹茶”，未必有炒作者所描述的那么大的差距。
千帆過盡皆不是，云山霧罩使人愁
什么是好茶？好茶自然是喝了讓人舒服的茶，喝茶從來喝的是一種野味、一種情懷，而非名氣和價格，價格高了未必是好茶，也未必就有價值。
這其中有諸多文章。如《廁所下方，88萬冰島茶王樹的“愛情故事”》，在全面追求原生態(tài)品質(zhì)的當(dāng)下，有如此豐盛的有機(jī)肥的熏陶，它能好到哪里去？
而100萬的“茶后”呢？云南x高桿茶企恐怕不會對不可避免的自然災(zāi)害坐視不管。企業(yè)就是企業(yè)，面對利益、虧損諸詞匯，恐怕難以控制自己的品質(zhì)與道德底線。
茶的好壞，與樹齡有一定關(guān)系，但并非主要因素，而那些所謂的“茶王樹”、“茶王后”恐怕早已被參觀者的銅臭所污濁。早已沾滿了世俗的氣息。就像有人說：
“古樹茶之所以品質(zhì)佳，前提要素?zé)o外乎就是茶樹的品種、茶樹的生長環(huán)境？那么冰島廣場，聞名遐邇，每天吸收人類的煙火之氣、雞狗豬的生靈之氣、小車大巴的尾氣，經(jīng)歷茶友的撫摸、攀爬、折枝等，最后還能有多少生命力，還有多少品質(zhì)價值？尤其，公廁下面那株？”
簡單粗暴的發(fā)問，似乎告訴了我們某種不爭的事實(shí)。
問君幾多“茶王樹”，去似春夢不留痕
面對瘋狂的百萬“茶后”，茶業(yè)又一次陷入危機(jī)，某些無良茶的公眾號為了掙點(diǎn)小錢、賣點(diǎn)低價茶總是推波助瀾。那些自導(dǎo)自演的投機(jī)分子，一年一度的獨(dú)角戲又開始了。
而茶農(nóng)與茶商的合奏，往往自置絕境。
往年炒作的經(jīng)驗(yàn)，茶農(nóng)從未明白其中的利害關(guān)系。一邊是出賣茶的聲譽(yù)，“一邊是惡魔般的炫耀”。最終的失利者，其實(shí)還是自己，到頭來免不了“拍者買者共烹之”的局面。
沒有信仰的買賣，沒有良知的炒作，我們不知道，下一出戲誰又是主角，是老班章、還是其它山頭的“新王”。總之，“云南的山，真的很高！”
每逢春茶季節(jié)，如此炒作套路層出不窮，一些不良茶商以買斷冰島、老班章的茶王樹等危言哄抬茶價，有目的的誤導(dǎo)消費(fèi)者，造成過高的心理預(yù)期價格，以圖謀取暴利。
類此炒作年復(fù)一年，受傷的消費(fèi)者亦年年皆有。炒作失敗，自毀銷量的茶商、茶農(nóng)屢見不鮮，今年春茶季節(jié)就是最好的例證。
那些執(zhí)迷于膚淺表象的人，是時候醒悟了。當(dāng)現(xiàn)實(shí)的駭浪擊垮美麗的營銷謊言，浮華落盡，歸于日常，才發(fā)現(xiàn)我們又一次被生活無情的欺騙。
尊重味覺和身體的真實(shí)感受，才是喝茶的應(yīng)有狀態(tài)。尊告各位消費(fèi)者，一定要遠(yuǎn)離各種天價“茶王樹”！
（轉(zhuǎn)載需作者本人授權(quán)，聯(lián)系后臺即可。轉(zhuǎn)載注明轉(zhuǎn)自公眾號“石一龍”（susongyilong），未經(jīng)作者本人授權(quán)，轉(zhuǎn)載必究。）
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作者介紹
龍爺
真名石一龍
中國作家協(xié)會會員
茶行業(yè)獨(dú)立批評者
跑步寫詩喝茶過一生
這世上不存在類比論證。比如中國茶文化的歷史鏡像與公知。
但面對日本的“茶道”，我們臺灣地區(qū)大多數(shù)人便顯得尤其不自信，亦步亦趨地也搞出一套所謂的“中國茶道”，確實(shí)令人厭惡。
這不止在一個方面透露出中國人對中國茶文化的不自信。
我只說一句：“通常，外界認(rèn)為茶文化源于中國，這是歷史史實(shí)，真的假不了，假的真不了，勿須以這些小道為其正名?！?/p>
所謂“茶道”乃東瀛人對中國茶文化一種藝術(shù)性的引申與擴(kuò)張，這種“藝術(shù)性”引申外延的意義究竟幾何？在我看來，并不重要。
諸多人認(rèn)為飲茶就是中國首創(chuàng)，世界其它地區(qū)的飲茶與種植茶葉的史實(shí)，都是直接或間接地從中國傳過去的——即便也有微量的印度、非洲等地區(qū)的起源說。但茶文化中國說似乎早已成為學(xué)界的共識。
追溯中國人飲茶的起源，眾說紛紜，從時間坐標(biāo)來看，有神農(nóng)說、西周說、秦漢說、六朝說。從茶的功能性而言，有祭品說、藥物說、食物說、同步說、交際說。
但依任何一種說法溯源，都無法將中國茶文化的本源與“茶道”二字勾連上什么關(guān)系。
從古人的視野，到現(xiàn)代人的茶桌上，茶的本質(zhì)就是一種“飲品”，就是其飲用屬性。盡管今天的茶被稱為“國飲”，但它始終無法脫離“生活”的本體。
與理想主義的“琴棋書畫詩酒花”相對應(yīng)，“柴米油鹽醬醋茶”自古被人們奉為“生活七事”。
茶以外的“茶道”，其實(shí)不過是一種繁瑣而多余的茶事，一種與茶無關(guān)，或者附庸茶飲而出現(xiàn)的花樣。日本的茶道如此，中國如今茶道與茶道培訓(xùn)更是丑態(tài)異常。
“茶道”在日本的最終形成，勢必是結(jié)合了日本民族“物哀”的人生觀念。這一點(diǎn)，早已與中國茶文化的初衷相去甚遠(yuǎn)。
十二世紀(jì)時，日本的榮西禪師最先把中國的飲茶習(xí)慣傳入日本。在他的《吃茶養(yǎng)生記》下卷“吃茶法”中記載：“極熱湯以服之，方寸匙二、三匙。多小（少）雖隨意，但湯少好，其又隨意……”說的就是宋代寺院的點(diǎn)茶法。
宋代特別是南宋，寺院眾多且多在山地，因此種茶吃茶便是寺院禪修以外主要的修為一種?？梢哉f，傳統(tǒng)的中國茶文化肇始于寺院。
據(jù)我的一位朋友研究：寺茶主要用來供佛、待客、自飲和施茶?！缎U甌志》記載：“覺林院收茶三等，待客以驚雷莢，自奉以萱草帶，供佛以紫茸香。蓋最上以供佛，而最下以自奉也。”
驚雷莢、萱草帶、紫茸香，應(yīng)該都是寺茶種類名稱，這條記載從另一個角度再現(xiàn)了寺院茶禮的三個層次，表現(xiàn)出莊嚴(yán)、繁復(fù)、一絲不茍的儀式感。對于僧眾，茶事非常重要，品茶的過程成為參禪悟道的必要途徑之一。
在此基礎(chǔ)上，品茶逐漸成為寺院制度的一部分，大凡設(shè)有“茶堂”，并選派“茶頭”，專門負(fù)責(zé)茶事活動。寺院時常舉行由僧徒、香客、施主諸方人士參加的茶宴，寺僧創(chuàng)造的沸水沖泡調(diào)制的“點(diǎn)茶法”以及衍生而出的斗茶活動由此走出寺院，在社會上開始流行。
朋友曾撰文指出：禪宗高僧習(xí)慣以語言機(jī)鋒表達(dá)思想，使人開悟，茶也隨手拈來，不時被用于妙語交接。《五燈會元》里面就有這樣的例子，如“問：如何是和尚家風(fēng)？師曰：飯后三碗茶?！备幌f著名的趙州從諗禪師“吃茶去”這一典型。
宋王朝鼓勵三教融合，儒釋道彼此影響滲透，文人官員與禪僧們的頻繁往來成為當(dāng)時文化風(fēng)尚，大家來到寺院，品茗交流中體悟佛理，尋找出世之路徑。
發(fā)展到今天，喝茶更趨向其本身固有的那種味道，即寧靜、健康與生態(tài)。日本人從我們這里學(xué)會文字，只取偏旁來形成自己的文字；從我們這里學(xué)會去喝茶，然后抽取其中的儀式感來形成自己的“茶道”。而今，我們又把日本人的“茶道”奉為喝茶的“經(jīng)典”主義，豈不是天大的笑話？
孔子說顏回：“一簞食一瓢飲，在陋巷，人不堪其憂，而不改其樂，以自全真性?！焙炔璞臼且患唵?、隨性，生活化的事，只需一把香茗（勿論黑白紅綠，還是巖茶、普洱茶，只要是健康、生態(tài)、能喝的茶都是愉悅的），一把茶壺、一盞茶杯、一罐山泉，足矣！
有些人喝口茶還得像個老中醫(yī)“望聞問切”，洋相百出。更有甚者，聞杯亂舞，故弄玄虛，錯失泡茶的時機(jī)、水溫等等，還儼然一副資深專家的模樣，宣揚(yáng)“茶道”之玄，高談闊論，卻一點(diǎn)兒也沒有自己真正的體悟。
其實(shí)，完全沒有看懂喝茶的本真?！安璧馈钡纳虣C(jī)粉墨登場，混淆愛茶者的視聽。我曾陸續(xù)發(fā)表關(guān)于批判茶藝與茶藝師的文章。其中就明確了我對喝茶的態(tài)度。
每當(dāng)我目擊諸多茶道館中一些相貌不凡的少女，接連表演所謂的“茶道”、茶藝。我深感惋惜：一方面是惋惜好端端一泡茶，被她們表演到“人走茶涼”，口味全無；另一方面則是惋惜這些美麗少女，竟被這所謂的“茶道”羈絆得俗不可耐，瘋瘋癲癲。像個行走江湖的老巫婆，練就一套糊弄人的把戲，每次表演，總是念念有詞，重復(fù)那些連自己都無法相信的陳詞濫調(diào)。
臺灣人搞起來的這套所謂“中國茶道”，實(shí)際上效仿于日本殖民統(tǒng)治時期。
從唐人陸羽《茶經(jīng)》里，我們可以窺見中國早期茶文化的影子，即“喝茶的儀式感”。日本人將這種“喝茶的儀式感”加以提煉，深度藝術(shù)。其實(shí)作為一種茶文化的傳播需要，這種提煉的藝術(shù)，我們可以接受與理解。
不僅僅是“茶道”。日本還有歌道、書道、花道、劍道、藝道、柔道、香道，與“茶道”共同組成“日本八道”，乃是延續(xù)中國古代的“六藝”。古代日本文化主要是是學(xué)習(xí)、吸收中國文化，所以其代表性文化均以道命名。
我們不但沒有尋找淵源，刪繁就簡，反而在“茶道”二字上大作文章，甚至打著“中國”文化之名胡亂傳銷，甚至一些對茶癡迷到走火入魔的人，以鐘表計(jì)算泡茶的時間，完全喪失傳統(tǒng)中國“經(jīng)驗(yàn)主義”的美德。
事實(shí)上，古往今來，喝茶的精神（真正的中國茶道）從未改變，喝茶喝的是這一份安逸，喝的舒服就是本真。
泡茶亦是如此，無論普洱、龍井、大紅袍，還是巖茶、單樅、鐵觀音，你習(xí)慣怎么泡、怎么喝，怎么泡、怎么喝方便，你就怎么泡、怎么喝。簡單自然，從心所欲就對了。
當(dāng)然，因?yàn)椴杼赜械闹袊幕焚|(zhì)，我們在喝茶時，難免融入一些趣味和情懷。
我最早喝茶的記憶，就是父親用洋鐵皮口缸泡制的安徽綠茶，今天我熱衷普洱茶，難免會有懷舊之慨。
而喝茶的情懷，便要從我的“詩心”講述，我曾沉迷寫詩，也有諸多發(fā)表。我喜歡簡明自然的詩，而與喜歡的詩一樣，我喝茶，也喜歡從簡泡制，從簡品飲。
如杜子美的“寒夜客來茶當(dāng)酒，黃泥小爐火初紅”，白居易的“無由持一碗，寄與愛茶人”，蘇東坡的“且將新火試新茶，詩酒趁年華”，簡單而頗有深意。
喝茶，與人生一樣，最重要的是喝了解渴，喝了健康，喝了腸胃舒適，喝了自己開心、歡喜。
所以，所謂茶道，其實(shí)是自己喝茶的某種體悟。這種生命體悟與喝茶人各自的經(jīng)歷、味蕾、經(jīng)驗(yàn)、情緒息息相關(guān)。
有人說：“酒是一群人的落寞，茶卻是一個人的狂歡?！逼鋵?shí)，茶之道，亦是生活之道，無論怎樣，都離不開隨性、隨心。
不知從什么時候開始，我漸漸習(xí)慣于一個人在深夜長守一杯普洱茶，執(zhí)一卷書，看人間繁華和落寞，“不以物喜，不以己悲”。
或者，這是我認(rèn)知的茶道吧。
這幾年，隨著大白菜（布朗山系臺地茶、小樹茶）被炒到幾千萬一件，大白菜特有的“煙味”，也附勢逐流，貪欲熏心，成了一種普洱茶界的“高級滋味”。
商人趨利，哪里有點(diǎn)嗜頭，管它風(fēng)牛馬及不相及，都可以拉扯上關(guān)系。
老班章風(fēng)行普洱茶市場，大白菜一個“布朗山系的臺地茶、小樹茶”就被順勢貼上了老班章老茶的標(biāo)簽，其煙味也被別有用心的無恥商人，誤傳成老班章特有的茶香。
這些“大師”估計(jì)都不用去老班章村考察考察，現(xiàn)在的老班章古樹茶，哪有什么煙味兒。
面對這些大師們露骨的賺錢套路，大多數(shù)人選擇了相信，更有甚者被洗腦：以為現(xiàn)在的班章茶沒有煙味兒，是因?yàn)槔习嗾碌牟栀|(zhì)比以前大幅下降。
或許，這也是能把大白菜炒到幾千萬一件的一個重要原因。
今大福班章生態(tài)茶的煙味依然是最佳賣點(diǎn)
大白菜的煙味是怎么來的？我們需要簡單梳理一下普洱茶的發(fā)展史。
2007年以前，普洱茶的毛茶初制條件非常簡陋，初制環(huán)節(jié)極端毛糙。大多毛茶由茶農(nóng)自己在家殺青、曬干，甚至在殺青環(huán)節(jié)，有很多茶農(nóng)因?yàn)闆]有專門的殺青設(shè)備，大多直接使用自家炒菜的鍋炒制，后又隨意曬在房前屋后，不著煙熏，就著火烤。
甚至還有一些牲口糞便的味道也來“渲染”和“烘托”。
那時的茶農(nóng)大多住吊腳樓，樓上住人，樓下養(yǎng)牲畜，有過居住經(jīng)驗(yàn)的朋友，都知道那種味道實(shí)在“迷人”，在此不作贅述。
很多毛茶，連最基本的晾曬標(biāo)準(zhǔn)都達(dá)不到。茶廠收茶又只認(rèn)級別，不看殺青、曬干等條件與制作過程，更不會管你是曬干還是烘干，甚至有沒有發(fā)霉的跡象。因此，這些茶，用煙火烘干的不在少數(shù)。
茶廠（供銷社系統(tǒng)）廣收百家茶，再勻堆分級做茶。在當(dāng)時的背景下，茶有煙味兒是常態(tài)，很多老茶人，習(xí)慣性的把茶葉中的這種特殊煙味稱之為“民族味”。
以老班章為例，現(xiàn)在的茶農(nóng)，家家都造初制所，炒茶的師傅都非常專業(yè)，曬茶也很講究環(huán)境衛(wèi)生，場地一般都是玻璃曬房之類，這樣的加工制作流程和環(huán)境，能有煙味才是怪事。
而這恰恰也是云南普洱茶煙味不再存在，但很多境外（老撾、緬甸）茶仍然有煙味的根本原因。
這些年，云南各大茶區(qū)的制茶工藝水準(zhǔn)，總體上得到了大幅提升，先前由于制茶環(huán)境不好，制茶流程不嚴(yán)密，或制茶工藝不佳所造成的煙味特征，早已成為過去式。
而境外很多茶產(chǎn)區(qū)，制茶環(huán)境和條件仍然與十多年前云南差不多，其產(chǎn)品帶有煙味也是常態(tài)。
1.選用境外初制的原料，境外制作環(huán)境和水平比較差，容易產(chǎn)生煙味。上文已說明，不再贅述。
2.人為造成煙味。也不難，干燥環(huán)節(jié)用柴火熏（烘）即可。這種人為造成的煙味，就與茶區(qū)無關(guān)，任何產(chǎn)區(qū)的茶青都能做出煙味來。
煙味從哪里來的？我在上文已經(jīng)說的很清楚。某何“大師”吹他的“大白菜”能炒到80幾萬塊一提，完全是睜著眼睛說瞎話。
你們不信，可以花點(diǎn)小錢去買點(diǎn)陳升號、山青花燃、雨林、百中堂、瀾滄古茶、后月等物美價宜的古樹茶品品，對比對比，他們賣的是古樹原料，你就知道喝好茶是一種什么體驗(yàn)了。
當(dāng)然，你也別問我他們的茶哪個最好，你大可自己去品飲對比。
我寫這個文章，沒有收誰的錢，沒有得誰的利，純屬愛茶寫茶，與我所羅列的這些茶號，應(yīng)該是有基礎(chǔ)評價的。
常人知道的煙味通常來自哪里？食品當(dāng)中。煙熏臘肉是湘菜、川菜中的一道特色傳統(tǒng)名菜。鮮豬肉用花椒、干辣椒、料酒、食用鹽調(diào)和腌制后，再以帶清香的柏樹枝小火溫熏。臘肉煙味特別，醇香撲鼻，肥而不膩，瘦而不僵，回味無窮，確有其美。
煙熏臘肉的大面積推廣，我相信肯定是基于其保存時間長的屬性。后來被越來越多的喜愛，所以，在鮮肉保存不是問題的今天，臘肉腌制的風(fēng)俗也得以保留和傳承。
當(dāng)然并不是每個人都喜歡吃煙熏臘肉，你可以吃，但不能天天吃，而新鮮肉倒可以頓頓來。
頓頓吃煙熏肉是否健康？答案是否定的。喝“煙味”茶，同是一個道理。
煙味是特定時期特定條件下，某批次（甚至不能說是某款）普洱茶的特征！不是什么高貴滋味！
某何“大師”之流說煙味是班章茶的一個重要特征，這好比有煙味的茶更高級。食品講究什么？不就是自然品格、原生態(tài)品質(zhì)嗎？難道世界上有自帶煙味的新鮮豬肉？
如果有！誰來告訴我哪一片茶園是自帶煙味的？
如果沒有！不！肯定沒有！有煙味就是不自然、不生態(tài)，是人為添加的不必要因子，這對于食品而言就是不好。
和熏臘肉一樣，煙味普洱茶頂多只能算是一個時段茶葉初制地由于條件局限所造成的特征，不是什么高級的特征。何大師到處“傳銷”說：煙味茶是高級的茶，這是非常違心的言論。
好比把豬肉腌了，好不好吃，要由吃的人來評價，不該由賣的人來自我“吹噓”。希望茶友，在面對煙味茶營銷的“糖衣炮彈”時，務(wù)必慎重。
一直以來，煙熏味的普洱茶，于我本人很不適應(yīng)。我最喜歡的香氣是幽蘭香，這是我鐘愛易武茶的重要原因。
你也不妨比較比較，市場上究竟是喜歡易武茶的人多，還是喜歡煙熏味普洱茶的人多？我想，答案肯定是易武茶。
可以肯定的是，煙熏味的接受程度并沒有“他們”宣傳的那么廣泛。我身邊的很多老茶人，他們能夠接受煙味，但說特別喜歡、特別癡迷的幾乎沒有。
《菩提偈》曰：
菩提本無樹，明鏡亦非臺。
佛性常清凈，何處有塵埃！
普洱茶本無煙味，煙味出于某種偶然，由于工藝不佳或生產(chǎn)環(huán)境缺陷，造成某個階段、某些地區(qū)的茶產(chǎn)生煙味，這些茶葉大多是年代比較久遠(yuǎn)、生產(chǎn)條件和環(huán)境較為落后時產(chǎn)出的老茶，如大白菜。
因此，一些“不良”商販，抓住這點(diǎn)所謂的“特色”，借機(jī)對這些老茶的“煙味兒”進(jìn)行引導(dǎo)性過度闡釋，并設(shè)法給沒有煙味的茶加上了煙味，借此炒作營銷。
煙味，決不是茶的原味！更不是什么高級味道！
我隔壁樓下有位茶友，前不久跟風(fēng)買了批大益，沒過幾天就跌了7萬多。這段時間，他從一開始的頻繁抱怨，轉(zhuǎn)向整天抑郁，狀態(tài)很是危險，我們只好耐心開導(dǎo)她說：“錢沒了還能再賺，但要好好活下去?！?/p>
沒有什么春秋大義，都是決無良知與善念的曇花一現(xiàn)，一念惡，一念善，沒有熟茶至尊，都是無法說明來源與事實(shí)的編造和投機(jī)，都是沒有茶是用來喝的常識罷了。
不知道這位何“大師”，是否也是為了一己之私，騙取茶客說普洱茶的煙味是高級的象征。造成以上種種悲劇，又于心何忍。
維特根斯坦說：“不可言說之事，必將無言以對?！?/p>
何“大師”的煙味和“大白菜”的煙味，還沒有完全引爆普洱茶市場的投資者、消費(fèi)者和生產(chǎn)者的悲劇故事，我就說這些明示諸位茶人朋友，但若是今后這些悲劇還是層出不窮，我也只能無言以對了。
