摘 要：茶是世界上最受歡迎的飲料，人們每天要喝掉20多億杯茶。然而，茶是如何獲得飲料中“超級大國”的地位的?這并非一個簡單的故事。相反，它是一個具有復(fù)雜系列的故事情節(jié)，涉及眾多“演員”，持久性的長期變化和戲劇性的轉(zhuǎn)折。文章調(diào)查了茶葉是如何成為澳大利亞首要飲料的，研究了茶的社會歷史，探討了此飲料是如何塑造澳大利亞人工作、休息和娛樂生活的，揭示了茶葉如何在塑造澳大利亞的民族認(rèn)同中發(fā)揮作用，并且隨著時間的推移，茶葉的地位是如何隨著大英帝國的衰落以及一個以“美式和平”形式的新帝國的崛起而下降。茶在澳大利亞的故事只是更加復(fù)雜的全球茶之故事的一章，但是它為我們提供了重要的見解：那就是茶是如何納入殖民國家建設(shè)中來的，以及作為一個受歡迎的飲料，它在21世紀(jì)未來將會如何上演。
費爾南·布羅代爾在日常生活結(jié)構(gòu)中提醒我們：“日常生活是由人們在時間和空間上幾乎注意不到的小事組成……每天發(fā)生的事情是重復(fù)的，重復(fù)的次數(shù)越多，它就越有可能成為一種普遍性的東西，或者更確切地說是一種結(jié)構(gòu)。它遍及社會的各個層面，其特點是存在方式和行為方式在漫長的歲月中得以延續(xù)……社會不同層面的人們的飲食、衣著或住宿方式從來都不是無關(guān)緊要的”[1]。茶———這種“人們幾乎不會注意到的小東西”———已經(jīng)傳播到了五湖四海，沿著古老的海陸貿(mào)易路線從中國向外延伸[2-4]。由于茶在不同時代，不同文化中占有一席之地，因此，它發(fā)展出了不同的地方特色。
01
問茶與澳大利亞殖民地的建立
茶不僅僅是一種飲料，它也是澳大利亞國家認(rèn)同的重要組成部分。然而，隨著時間的推移，這個顯著的地方發(fā)生了變化。通過考察茶在澳大利亞的社會和文化歷史，可以了解茶是如何影響社會習(xí)俗、性別角色、飲食行為和工作習(xí)慣的。
1788 年，“澳大利亞”作為英國的 (罪犯)流放地而建立，當(dāng)時，這片大陸在西方被稱為“新荷蘭”。直到1824年，“澳大利亞”一詞才正式使用。1787年，由11艘船只組成的船隊從英國航行到“新荷蘭”，船隊載有778名囚犯 (586名男性和192名女性)，被一支大約有1500人的特遣隊護送。大部分船員和乘客是英國人，但也有少數(shù)來自法國和美國的罪犯。船隊行程長達24000公里，耗時250天才完成。當(dāng)時，它被認(rèn)為是人類移民史上組織時間最長的事件之一。
在1787年以前，英國人則將罪犯送往北美的13個殖民地。然而，美國人對英國統(tǒng)治的反抗最終導(dǎo)致了美國獨立戰(zhàn)爭。在一場關(guān)于“稅收和代表權(quán)”的爭端中，反抗英國當(dāng)局的主要行動之一就是將一批茶葉傾倒進波士頓港———著名的“波士頓茶黨也稱波士頓傾茶事件”。當(dāng)然，這些茶來自中國。英國政府需要一塊新的領(lǐng)土來安置罪犯，而“新荷蘭”則被認(rèn)為是最佳的選擇。
18 世紀(jì)末，茶作為一種飲料，在不列顛群島已經(jīng)獲得了很好的發(fā)展，但它仍然是一種奢侈品———盡管更多的普通勞動者已經(jīng)習(xí)慣了茶的味道和刺激效果。茶正成為朱莉·弗洛默所描述的“必要的奢侈品”[5]。事實上，其中一名叫瑞秋·厄爾利的乘客 (女罪犯) 因盜竊了一盎司茶葉、煙草和糖而被定罪，并被判處搭乘第一艦隊發(fā)配澳大利亞。據(jù)記載，第一任總督亞瑟·菲利普曾與當(dāng)?shù)卦∶耦I(lǐng)袖貝尼隆分享食物和茶，茶很快在原住民中成為一種受歡迎的飲料。這一點在歷史上來看，通常與糖一起食用的濃郁中國紅茶在英國的茶文化中是最受歡迎的———雖然綠茶仍然占有市場份額。無論如何我們可以肯定的是，茶葉是第一艦隊高度珍視的非官方貨物的一部分。
官方第一次正式記載了中國來訪者來到澳大利亞的記錄是在1818年麥?zhǔn)烙⒌牡絹?。然而?788年的第一艦隊與中國有著重要而直接的聯(lián)系。這些船只，包括佩恩夫人號、斯卡伯勒號和夏洛特號，被英國東印度公司特許進入廣州收集貨物茶 (該船的高級船員被允許購買大黃、肉桂、扇子、水銀和瓷器作為貿(mào)易物品帶回英國，但茶葉在1833年之前一直是英國東印度公司的壟斷品) [6]。從1788年開始，英國東印度公司的船只在往返中國的途中，經(jīng)常在澳大利亞殖民地停留。因此，隨著英國殖民地在澳大利亞的建立，海上絲綢之路的這條新路段，創(chuàng)造了中國和澳大利亞之間貿(mào)易、移民和文化的新聯(lián)系。
02
“甜茶”的發(fā)現(xiàn)：一種來自澳大利亞本土的茶葉替代品
早期的澳大利亞殖民地茶葉仍然是一種稀缺品，直到1792年茶才開始被出售，茶葉的數(shù)量是有限的，并且價格昂貴。因為從茶樹中獲得的茶葉有限，新來的人開始尋找一種當(dāng)?shù)氐牟枞~替代品。他們很快就找到了一種合適的替代植物，即甜葉菝葜———一種澳大利亞本土的撒爾沙植物[7]。這種植物以藤蔓的形式生長于潮濕的溫帶沿海森林的地面上。這種植物長期以來被澳大利亞原住民用作傳統(tǒng)藥物。布拉德利中尉這樣描述它的品質(zhì)：“我們還發(fā)現(xiàn)了一種植物，生長在巖石周圍和林下灌叢之間，它的葉子被煮后變成了一種令人愉快的飲料，并被我們?nèi)w船員當(dāng)作茶來使用。”
1790 年，水手約翰·尼科爾乘坐朱利安夫人號路過悉尼，他對甜茶和它的特性如此著迷，以至于在返回英國時帶走了大量的甜茶。他記錄道：“殖民地有一種藥草叫甜茶，它被浸泡和飲用就像中國的茶。我很喜歡它。它不需要糖，味道既苦又甜?！?/p>
為了收集茶葉，尼科爾的船在去英國的中途停留中國，把大部分剩余的甜茶賣給了中國商人，這些商人已經(jīng)認(rèn)識到了此種外來植物的藥用價值。這可能是澳大利亞在殖民時期向外國出口的第一件商品。近年來，隨著人們對本土食物和采集興趣的恢復(fù)，甜葉菝葜得以東山再起。現(xiàn)在甜茶正在與不同品種的茶樹產(chǎn)的茶葉相混合，并由一些富有創(chuàng)新精神的澳大利亞藥劑師和茶葉零售商出售。這是澳大利亞茶文化創(chuàng)意的一個很好的例子。
03
茶與社會生活：澳大利亞茶文化的發(fā)展
隨著19世紀(jì)上半葉幾十年的發(fā)展，英國繼續(xù)發(fā)展并擴建悉尼的流放地。他們還在諾?？藣u(1788年)、范迪門島 (塔斯馬尼亞) (1804年)、摩頓灣 (布里斯班) (1824年)、天鵝河 (珀斯)(1828年)、菲利普港 (墨爾本) (1835年) 和阿德萊德 (1838年) 建立了新的殖民地。除了囚犯，越來越多的自由移民也來到了澳大利亞。在1828年，罪犯占到總?cè)丝诘?6%。但是到了1841年的時候，罪犯就只占20%左右了。因此，在19世紀(jì)中，隨著罪犯時代退居過去，現(xiàn)代澳大利亞人口的輪廓形成了：現(xiàn)代由工人階級、中產(chǎn)階級和上層階級組成的城市化人口出現(xiàn)了。正是這種社會階層的結(jié)合，形成了19世紀(jì)中期至第二次世界大戰(zhàn)結(jié)束期間澳大利亞茶文化的基礎(chǔ)。澳大利亞在繼續(xù)與英國保持密切的政治、經(jīng)濟和文化聯(lián)系的同時，于1901年成為一個主權(quán)國家，并開始形成獨立的民族認(rèn)同。這是一個茶 (話) 會的時代，從最不起眼的工人聚會，到有抱負(fù)的中產(chǎn)階級“只有受邀請才能參加”的花俏活動。在那個時代，男人和女人被固定在特定的性別空間里，在這個空間里，茶為男女提供了交流的機會，也為女性提供了管理家庭空間的機會。
1822 年，英國法官約翰·托馬斯·比格向英國下議院提交了一份報告，題為 《新南威爾士州殖民地狀況報告》。我們從報告中得知，到1822年，最初的茶葉短缺情況已經(jīng)不再出現(xiàn)。茶、糖和煙草是標(biāo)準(zhǔn)的配給品。即便如此，配給的數(shù)量并不是那么慷慨。停止配給茶 (和糖) 也是一種對罪犯的懲罰方式。因此，比格報告說，茶和糖仍然被認(rèn)為是奢侈品。然而，這種奢侈品卻成為了人們工作生活的重要組成部分。該報道引用了 《悉尼公報》 (1816年12月7日)：“茶和糖是罪犯膳食中經(jīng)常伴隨的食物，并且是下層階級移民餐桌上的常客;但是牛奶和蔬菜卻只給上層階級供應(yīng)?！盵8]
此時，在英國及其全球的殖民地中，茶和糖的結(jié)合已成為各行各業(yè)人們飲食中穩(wěn)定的一部分[9]。1840 年至1860年，英國人均茶葉消費量增長了一倍;1860 年到1880年增長了68%，澳大利亞也成為一個重要的茶葉市場。從19世紀(jì)50年代初到20世紀(jì)80年代末，福州對澳大利亞的茶葉出口翻了一番多，從370萬英鎊增加到970萬英鎊[10]。事實上，澳大利亞曾一度是世界上飲茶最多的國家。彼得·格里格斯估計，19世紀(jì)30年代新南威爾士殖民地的人均茶葉消費量接近4.5公斤，19世紀(jì)40年代上升到5.0公斤[11]。
隨著茶逐漸成為澳大利亞各行各業(yè)乃至整個大英帝國人民的首選飲料，它已深深植根于社會和文化習(xí)俗之中。茶不僅僅是一種令人愉快而舒適的飲料，還具有顯著的重要性：它是中國與世界其他國家之間的全球貿(mào)易經(jīng)濟的一部分。飲茶還成為了一種社會區(qū)別的標(biāo)志。不同階層的人以不同的方式消費茶，他們眼中茶的象征意義也不盡相同。他們通過用一種隆重的方式提供并享受茶，以展示自己的權(quán)力和地位。大量工人階級所享用的茶被視為從日常勞作中放松身心的一種方式。事實上，添加了糖和牛奶的茶成為英國工人階級飲食的重要組成部分。因此，在茶和咖啡等飲料中添加糖是很正常的。相反，考慮到英國人喜歡所有甜的東西，茶里不放糖就太奇怪了。恩格斯在1844年的著作中描述了曼徹斯特工人階級的狀況，并寫道，除了肉類 (在可獲得且負(fù)擔(dān)得起的情況下) 和蔬菜 (尤其是土豆) 的基本飲食之外，“作為佐餐，人們通常都喝淡茶，也許是茶加一點糖，牛奶，或一些烈酒。茶之于英國乃至愛爾蘭，正如同咖啡之于德國一樣不可或缺。一個地方越不喝茶，那么那里就越貧困”[12]。
飲茶的發(fā)展對兩性關(guān)系也有著特殊的影響。和傳統(tǒng)的中國一樣，澳大利亞殖民時期的男女也經(jīng)常被隔離。男女在家庭和公共領(lǐng)域中扮演不同的角色，這兩種角色之間界線鮮明。事實上，在我們這里討論的大部分時間里，女性的地位是低于男性的。參與公共飲酒領(lǐng)域是與女性的“良好聲譽”不相符的。因此，茶成為了連接女性們社交紐帶的重要飲料。在茶 (話) 會上，人們在喝茶時會吃蛋糕、三明治和其他美味佳肴，這已成為男女在適當(dāng)認(rèn)可的環(huán)境中進行互動的常見方式。
這些茶 (話) 會發(fā)展成了“茶餐”和“下午茶”的傳統(tǒng)。各種各樣的規(guī)則和禮儀都是圍繞著這些社交喝茶的形式發(fā)展起來的。茶餐和下午茶最早出現(xiàn)在英國，并迅速傳播到澳大利亞等英屬殖民地。茶餐和下午茶有什么區(qū)別?茶餐中的“茶”更多地與用“茶”的意義有關(guān)，意思是“晚餐”，而不是飲用茶的集體活動。茶餐是19世紀(jì)工人階級的一種習(xí)慣。下午茶可以是一項盛大的活動，主人發(fā)出邀請，拿出最好的茶具，并為這一場合盛裝打扮。然而，在加班時，下午茶也變得不那么正式了，可以簡單地指下午喝茶的休息時間。茶餐的概念也發(fā)生了變化，更多地與優(yōu)雅的中產(chǎn)階級社交聚會聯(lián)系在一起，而不是工人階級晚上的一頓飯。茶的習(xí)俗，特別是在我們這個不斷變化的現(xiàn)代世界，隨著時間的變化而改變。
澳大利亞的飲茶也與大英帝國的觀念緊密相連。很長一段時間以來，茶是一種民族飲料卻來自中國———這一直是英國政治家、商人、作家等人的痛處。正如朱莉·弗羅默所寫：“然而，將茶視為一種英國國內(nèi)商品引發(fā)了人們對將國內(nèi)生活和國家認(rèn)同的理想建立在來自中國的外國產(chǎn)品上的擔(dān)憂———盡管英國試圖滲透打入這個國家，但令人沮喪的是，中國對英國人來說仍然是未知……同時英國人將中國視為‘他者’。使用亞洲的茶來培養(yǎng)英國的國家認(rèn)同感，這可能會瓦解國家認(rèn)同感賴以形成的差異?！盵5]
為了打破中國對茶葉生產(chǎn)的壟斷，也為了打破“中國”和“茶葉”之間的認(rèn)同聯(lián)系，英國東印度公司熱衷于在英國殖民地內(nèi)建立茶葉種植和生產(chǎn)產(chǎn)業(yè)。為此，蘇格蘭園藝學(xué)家和冒險家羅伯特·福瓊在19世紀(jì)50年代被派往中國“獲取” (即“竊取”) 茶樹、種子和技術(shù)[13]。印度和錫蘭 (斯里蘭卡) 的茶園通過現(xiàn)代工業(yè)規(guī)?；?jīng)營，大幅降低了茶葉的價格[14-15]。據(jù)估計，在1897年，整個大英帝國共消費了8000萬杯茶。19世紀(jì)初，英國和澳大利亞消費的大部分茶葉來自中國，而到了19 世紀(jì)末，茶葉則來自英國殖民地內(nèi)部。這就標(biāo)志著茶葉與中國的聯(lián)系被顯著地切斷了。當(dāng)然，當(dāng)時澳大利亞也有中國人，毫無疑問的是，他們也從中國帶來了自己的茶，其中一些還賣給了當(dāng)?shù)氐陌兹酥趁穸ň诱摺?/p>
04
流浪者和比利茶
這一時期澳大利亞茶文化最具標(biāo)志性的東西之一就是“比利”，由此衍生出“比利茶”?！氨壤琛睙o疑是澳大利亞對世界茶文化最獨特的貢獻之一。澳大利亞比利是一種金屬容器。這種金屬容器最初被用于在開往澳大利亞的船只上運輸咸牛肉。到了19世紀(jì)晚期，它成了澳大利亞鄉(xiāng)村生活的代名詞，在那里，它被用作在篝火上的燒水和泡茶的器皿[15]。
在19世紀(jì)，隨著越來越多的土地被用于放牧，對剪羊毛和其他農(nóng)業(yè)活動的季節(jié)性勞動力的需求穩(wěn)步增長。剪羊毛的工人從一個綿羊站走到另一個綿羊站，從一個剪羊毛棚到另一個剪羊毛棚通常需要步行走好幾天。這些流動工人被稱為“流浪者” (Swagmen)。其中的“swag”指的是鋪蓋卷———里面還包含了他們的個人物品。毫無疑問，其中最珍貴的是上文提到的茶葉、煙草和糖這3樣?xùn)|西。這里面還有面粉———是制作“丹波面包”的關(guān)鍵，這是一種簡單的“澳大利亞土著面包”，是用篝火的熱炭烤制而成的。澳大利亞的農(nóng)村是人們常常飲用比利茶的地方———意味著這是一項非常男性化的活動。而在家庭環(huán)境中，女性支配著茶———特別是通過早上和下午的茶 (話) 會。而男性支配著“叢林”中的茶，尤其是在流浪者的生活或其他形式的鄉(xiāng)村勞動中。
在中國，備茶通常是在茶壺或其他類似的設(shè)備放入茶葉，然后把熱水倒入其中沖泡茶葉。流浪者就無法享受這種“奢侈”了。
《叢林流浪》 這首歌最早由帕特森于1895年創(chuàng)作，它的首節(jié)中有這樣一句歌詞：“他一邊唱歌，一邊看著老比利在沸騰?！边@首歌非常流行，到1903 年，它已經(jīng)被用來銷售一種特殊的茶品牌———果不其然是：比利茶?！秴擦至骼恕?是一首深受澳大利亞人喜愛的歌曲，它經(jīng)常被認(rèn)為是“非官方的國歌”。事實上，大多數(shù)澳大利亞人更有可能知道 《叢林流浪》 的歌詞，而不是澳大利亞的官方國歌 《前進的澳大利亞》。
05
茶與酒：禁酒運動
在唐朝，茶不僅是一種飲料，而且在文學(xué)、宗教和文化生活中也起到了重要的參考作用[4]。在唐代茶興起之前，酒在重要的社會儀式中占據(jù)主導(dǎo)地位。因此，在中國古代乃至當(dāng)代，酒和社交之間有著密切的聯(lián)系。唐代茶的興起與禪宗的出現(xiàn)有著密切的聯(lián)系。茶被看作是酒的替代品。茶也能“醉人”，但即使一個人大量喝茶，也不會出現(xiàn)酒那樣的負(fù)面作用。
公元8世紀(jì)末和9世紀(jì)初的時候，中國出現(xiàn)了一篇描述“茶酒爭功”的文章[16]。在這場辯論中，“酒先生”和“茶先生”給出了他們的理由———為什么自己作為飲料最好而另一種不好。“茶先生”將自己與一類新興的佛教聯(lián)系在一起，他認(rèn)為茶是圣人、皇帝和前賢首選的靈丹妙藥，茶可以消除困頓和疲勞，而且沒有有害的或?qū)擂蔚母弊饔谩Ｅc之相比，“茶先生”認(rèn)為“酒能夠拆散家庭，破壞家園，通常會導(dǎo)致淫蕩和墮落的行為……而你，酒先生，會讓人喝醉和糊涂”。人一喝酒，話就多了。對于大街上的普通人來說，至少70%的飲酒者是被朋友背回家的。最終，“水先生”的出現(xiàn)提供了第三條出路———“茶先生”和“酒先生”都不是辯論的贏家。但可以肯定的是，隨著唐代佛教的興起，一種提倡節(jié)制和避免飲酒的新話語正在形成。茶被認(rèn)為是酒精飲料的最佳替代品。禁酒運動從19世紀(jì)30年代開始，它首先提倡適度節(jié)制飲酒，到19世紀(jì)后期就轉(zhuǎn)變?yōu)橥耆癸嬀屏恕Ｅc美國不同的是，澳大利亞從未采納過全面禁酒令。即便如此，關(guān)于酒對個人、家庭和社會負(fù)面影響的辯論還是使人們注意到了酒在澳大利亞社會和文化生活中的地位———無論是好是壞。
殖民時期的澳大利亞繼承了英國的飲酒習(xí)俗并形成了濃厚的飲酒文化。人們飲用各種酒精飲料，如杜松子酒和啤酒，而朗姆酒在殖民時期則扮演著特殊的角色。朗姆酒是如此受歡迎以至于在硬幣短缺的時候成為了一種貨幣形式。事實上，據(jù)報道，澳大利亞發(fā)生的唯一一場軍事政變就是由朗姆酒短缺引發(fā)的。因此，它通常被稱為1808年的朗姆酒叛亂。
然而，對于茶是一種健康的飲料這一觀點，并不是每個人都贊同———特別是在大量飲用的情況下。杰西卡·奈特在她的研究中敘述了以下內(nèi)容：“1893年，一名在悉尼工作的醫(yī)生與悉尼科技學(xué)院的一名烹飪講師合著了一本書，名為 《澳大利亞的生活藝術(shù)》。在這本書的序言中，菲利普·穆斯基特博士寫道：‘肉店里的肉和茶的消費遠遠超出了正常的需求，這在世界上任何其他地方都是無法與之相比的?！M一步評論了茶的過度消費，表達了他對女性‘在這方面超出了所有節(jié)制的界限’的擔(dān)憂。按照他的專業(yè)觀點，由于飲食中過量的茶，女性變得‘蒼白無力’，肌肉變得‘柔軟松弛’，神經(jīng)系統(tǒng)‘受損’?！盵17]
19 世紀(jì)中期，禁酒運動對于除了酒吧之外的非飲酒場所的建立起到了推廣的作用。19世紀(jì)末的時候，這些場所變成了茶室。這一趨勢在澳大利亞得到了廣泛的復(fù)制，到20世紀(jì)初，茶室已成為城市景觀中的普遍特色。茶室最初是由教會或禁酒組織提供給公眾使用的非商業(yè)場所。到了后來，它成為了一種商業(yè)企業(yè)，類似于咖啡館或咖啡廳。
對于女性來說，茶室是一個安全而合適的空間，可以在家庭范圍之外進行會面與社交。茶室象征著現(xiàn)代、時尚，昭示著帝國與茶之間的聯(lián)系。有些茶室非常大，大到足以容納多達300多人。里面有著當(dāng)時的新發(fā)明———如電梯和熱水水龍頭。最好的茶室位于城市的黃金地段，在這里可以看到引人入勝的景色，還有新潮時尚的裝飾。被女性所管理的茶室并不罕見，考慮到這一時期女性在家庭之外有限的勞動機會———所以說這是個相當(dāng)了不起的成果。
在澳大利亞現(xiàn)代歷史的進程中，有各種各樣的支持和反對飲酒的爭論。無論是完全禁酒，還是只在特定場合，茶通常都是酒的首選替代品。然而，正如我們下面所看到的，茶作為頭號非酒精飲料的地位正在受到其長期競爭對手———咖啡的威脅。
06
興衰：當(dāng)代澳大利亞的茶
第二次世界大戰(zhàn)后，茶的需求量仍然很大。在澳大利亞城市的工廠和辦公室中雇傭著在早上和下午茶的時候推茶車的茶女。茶和餅干通常由公司免費提供，但有時會從工人的周薪中扣除一小筆茶費。同樣，在以男性為主的工地，如建筑工地、鐵路調(diào)車場和剪羊毛站，比利小子用比利為工人煮茶。他們通常在上午11點準(zhǔn)備茶點，因此這種茶點就被稱為“午前茶”。20世紀(jì)60年代，隨著更為正式的培訓(xùn)貿(mào)易工人學(xué)徒制度的實施，比利小子逐漸被淘汰。無論如何，當(dāng)今在澳大利亞,他人不太可能為你提供“一杯茶”喝。你也找不到茶女和比利小子。這么多老的茶文化已經(jīng)處于消失或過渡狀態(tài)。
現(xiàn)代茶包最早開發(fā)和銷售于20世紀(jì)初。然而直到20世紀(jì)70年代，茶包才開始流行起來。一旦英國和澳大利亞的茶葉公司開始推廣茶包，它就很快地取代了散裝茶葉，成為人們泡茶的首選方式。在澳大利亞和其他很多國家，茶包是人們喝茶最普遍的方式。
為什么茶包花了如此長的時間才找到了自己的市場?其中一個主要原因是，二戰(zhàn)后的社會和經(jīng)濟環(huán)境的變化使獨自飲茶的生活方式更容易被接受。毫無疑問，人們總是視自己的便利而選擇飲茶時機為自己備茶。然而，正如我們從上文中對澳大利亞茶的討論中所看到的，茶的消費一直與社會互動緊密相連。這就是我所說的“茶交際”。然而，二戰(zhàn)后經(jīng)濟向消費資本主義的轉(zhuǎn)變更加強調(diào)“個人”的選擇。也就是說，二戰(zhàn)后的社會一直強烈關(guān)注于創(chuàng)造和滿足個人消費者的需求，更重要的是滿足個人消費者的欲望。在這個社會、經(jīng)濟和文化快速變化的時代，一個非常重要的事實就是現(xiàn)代消費時代更加崇尚便利。例如，在現(xiàn)代工作環(huán)境中，以前一起喝“下午茶”的做法已經(jīng)幾乎像恐龍一樣滅絕了[18]。相反，在緊張的工作壓力下，辦公室職員會用茶包沖泡他們“自己的”茶，并迅速帶回到自己的工作崗位。同樣的道理也適用于家庭內(nèi)部的茶，邀請家人和朋友參加更正式的“下午茶”的做法也基本上消失了。
澳大利亞的茶消費不得不與咖啡和咖啡廳文化的興起相抗衡。根據(jù)澳大利亞統(tǒng)計局 (簡稱ABS) 的數(shù)據(jù)，在20世紀(jì)60年代末，澳大利亞每年人均咖啡消費量超過1千克。相比之下，茶葉仍以人均2公斤的價格領(lǐng)先 (在20世紀(jì)的高峰時期，1928 年人均茶葉消費量為3.6公斤) [19]。到了20世紀(jì)10 年代，澳大利亞統(tǒng)計局在其“2011/2012年澳大利亞健康調(diào)查”中報告稱，“最受歡迎的飲料是水 (87%的人消費)、咖啡(46%)、茶(38%)、軟飲料和調(diào)味礦泉水(29%)以及酒精飲料(25%)”。咖啡和茶消費的這種戲劇性轉(zhuǎn)變需要一些解釋。
19 世紀(jì)，咖啡首次出現(xiàn)在澳大利亞。它與禁酒運動，并且和以圖與提供酒精飲料的酒店競爭而建立的“咖啡宮”密切相關(guān)[20]。然而，考慮到咖啡在沒有合適的設(shè)備的情況下更難煮，茶并不會因此而喪失民族飲料的殊榮。事實上，一直到20 世紀(jì)30年代，澳大利亞仍然是世界上最大的茶葉消費國之一。然而，隨著1929～1933 年大蕭條和第二次世界大戰(zhàn)的爆發(fā)，茶的消費量開始穩(wěn)步下降。在某種程度上，茶在澳大利亞的興衰反映了大英帝國的興衰，正如咖啡的日益流行反映了美國消費現(xiàn)代性的吸引力和美式和平的興起。從人均每年300克的低起點開始，咖啡消費量在二戰(zhàn)期間增長了3倍[21]。
這種增長部分與二戰(zhàn)期間美國在澳大利亞的駐軍有關(guān)。1942年至1945年間，100萬美國軍人來到澳大利亞，而當(dāng)時澳大利亞的人口只有700萬。美國人帶來了咖啡文化[22]。戰(zhàn)后，為了滿足消費者對咖啡的興趣，1948年跨國飲料公司雀巢公司推出了速溶咖啡———此種名為雀巢的產(chǎn)品獲得了巨大成功。速溶咖啡反映了澳大利亞充滿活力的消費經(jīng)濟由此興起———這種經(jīng)濟是以個人選擇和便利為中心的。這也反映了美國現(xiàn)代性的吸引力日益增長，以及澳大利亞與大英帝國聯(lián)系的減弱。蘇茜·哈米斯認(rèn)為速溶咖啡的流行“與澳大利亞生活方式選擇的變化有關(guān)”，喝茶的習(xí)慣與澳大利亞作為一個遙遠殖民前哨的發(fā)展密切相關(guān)，它每天都提醒著我們，很多人仍然把倫敦視為國家的文化首都;速溶咖啡日益增長的吸引力反映了一種更廣泛、更微妙的文化品味”[23]。
盡管如此，澳大利亞人仍然消費了很多茶。近年來，澳大利亞前總理陸克文一直是最堅定的飲茶倡導(dǎo)者之一。作為澳大利亞歷史上唯一會說普通話的總理，陸克文在中國早已家喻戶曉。2011 年8月23日，陸克文被宣告為川寧澳大利亞下午茶挑戰(zhàn)賽的冠軍。這是英國著名茶葉公司川寧的營銷活動。川寧邀請了150位來自澳大利亞的知名人士，共同設(shè)計出一種獨特的混合茶，以體現(xiàn)澳大利亞人的性格和口味?；旌喜璧脑嫌纱▽幪峁?，并由澳大利亞民眾投票選出他們最喜歡的一款。陸克文被宣布為最后的贏家，他的川寧混合茶在2012年全年都可以買到，其中混合了川寧愛爾蘭式早餐茶、俄羅斯商隊茶和柑桔香紅茶。比賽以選擇慈善機構(gòu)的權(quán)利替代獎金，即每一筆茶的購買就會向這個慈善機構(gòu)捐贈10澳元。陸克文選擇了一家致力于動物保護和福利的知名慈善機構(gòu)。
07
結(jié)論與討論
從這件軼事可以明顯看出，即使是澳大利亞最著名的飲茶者，每天也沒有多少機會接觸來自中國的茶。然而，正如我們所看到的，茶在構(gòu)建澳大利亞的身份認(rèn)同和日常生活仍然具有非常重要的作用。在澳大利亞，人們對某些中國茶也越來越感興趣———尤其是綠茶。近年來綠茶由于其藥用特性和對健康的益處而得到推廣。與此同時，“珍珠奶茶”在澳大利亞經(jīng)歷了戲劇性的增長，盡管這種飲料并不被認(rèn)為是非常“健康”的 (因為有過量的糖和其他化學(xué)添加劑)。在生活的其他領(lǐng)域，人們已經(jīng)邁出了遠離工業(yè)化食品和商業(yè)化食品消費的步伐，比如“慢食運動”和“手工食品運動”。這兩場運動都試圖讓人們注意到食品的來源和生產(chǎn)方式。他們試圖重新引入食品社交的形式，重建食品生產(chǎn)者和消費者的直接聯(lián)系，并試圖在我們的飲食方式和內(nèi)容上重新建立一個社會消費和真實性的場所。
我相信同樣的哲學(xué)也適用于茶的消費。我們還應(yīng)該鼓勵茶的消費者，使其更加了解他們所飲用的茶之來源。你的茶是從哪里來的?是誰做的?他們是怎么做的?這些問題，以及其他許多問題，將引發(fā)一系列關(guān)于可持續(xù)性、社會公正和公平貿(mào)易的倫理關(guān)懷。正是基于這一點，我也堅信，中國的手工茶和傳統(tǒng)茶生產(chǎn)商之間可以與包括澳大利亞在內(nèi)的世界各地的飲茶者建立直接的聯(lián)系。茶有著豐富的歷史和跨文化交流傳統(tǒng)，可以成為開啟中澳對話的完美媒介。(作者：Gary SIGLEY (加里·席格倫) 安倬霖)
原文刊于《貴州民族研究》2022年第5期(第43卷總第249期)，注釋從略，詳見原刊。
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來源：坤冰觀茶
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由石材磚瓦結(jié)構(gòu)的傳統(tǒng)所孕育而出的歐洲建筑師，在面對木頭青竹搭設(shè)而成的日本合屋時，也許不愿意承認(rèn)里頭會有什么能稱得上是建筑學(xué)的東西。一直要到非常晚近，在研究西方建筑的人士中，才終于有人懂得欣賞日本雄偉的寺院，贊揚它們掠獲人心的完美姿態(tài)。既然連最經(jīng)典的建筑也只受到此種對待，我們自然難以期待外地人，對于茶室那精致深邃之美，能夠加以領(lǐng)略，抑或是體會它在建筑與裝置原則上，截然不同于西方的優(yōu)點所在。
奈良唐招提寺·金堂
茶室（數(shù)寄屋），望文生義且又名副其實地，不過就是一間小房間，甚至只是一座小草屋。數(shù)寄屋這個詞，本義即為“時興之所”。而近來，許多茶道流派的大師，紛紛依據(jù)自己心目中茶室的構(gòu)思，對傳統(tǒng)擺設(shè)改弦易轍，將大量中國元素納入其中。如此一來，數(shù)寄屋也可以有“虛空之所”或“不全之所”的意思。就其材質(zhì)特性無法持久，目的也只是建來盛載一時涌現(xiàn)的詩意而言，茶室不啻是間“時興之所”；就它在滿足當(dāng)下所追求的美感之外，便完全不做多余的裝飾擺設(shè)而言，茶室確實是間“虛空之所”；就它刻意留下一些未竟之處，交由想象力來加以補足而言，正足以作為一處崇拜“缺陷”的圣地，因此也的確是間“不全之所”。
時至今日，日本的室內(nèi)裝潢，依舊極端簡潔樸素，在外國人眼中可說是到了無聊的地步，也是由于我們的建筑觀念，自16世紀(jì)以來，便深受茶道的理想影響所致。首座獨立建造的茶室，創(chuàng)始者乃是千宗易，也就是廣為后人所知的千利休。16世紀(jì)時，身為史上最偉大茶道宗師，在太合秀吉的支持下，千利休制訂出一套相當(dāng)完善的程序規(guī)定，以供參與茶會之人遵循。在此之前，茶室內(nèi)外該有的設(shè)計與規(guī)格，則為15世紀(jì)知名大師武野紹鷗所定。
千利休（1522—1591年4月21日）是日本戰(zhàn)國時代安土桃山時代著名的茶道宗師，日本人稱茶圣。本名田中與四郎，家紋是“利休梅”。時人把他與今井宗久、津田宗及合稱為“天下三宗匠”。
武野紹鷗（1502—1555），千利休的老師、日本茶道創(chuàng)始人之一。同時他還是一位連歌師。他的連歌中凝聚了日本人的審美意識并把這種美的意識及思維方式與茶世界的表現(xiàn)方式結(jié)合為一。
京都大德寺高桐院·意北軒（1607年由利休宅邸移筑于此）
早期的茶室，僅僅在一般客廳的內(nèi)部，由屏風(fēng)隔出一塊地方，作為集結(jié)品茶之用。這塊被隔出來的區(qū)間叫作“圍間”，直到現(xiàn)在，凡是附屬于整體房舍、非獨立建成的茶室，依舊以此為名。至于自為獨立建物的數(shù)寄屋，組成的部分則包括：一間茶室本體——其空間大小設(shè)計成一次至多只能容納五人，呼應(yīng)那句“多于美惠三女神，少于九繆斯”；一間用來在茶會開始前清洗及整裝茶具的準(zhǔn)備室（水屋）；一處玄關(guān)（待合），賓客要先在此等待主人的邀請召喚；以及一段連接“待合”與茶室兩處的庭徑（露地）。
美惠女神：希臘神話中體現(xiàn)人生所有美好事物的美惠三女神，她們代表了真善美，因此也成為了藝術(shù)家們歌頌的主題之一。她們的名字和人數(shù)隨不同地區(qū)和時期有許多變化。但在赫西俄德筆下她們有三位，從年輕至年長分別為：阿格萊亞（“光芒四射的”）、歐佛洛緒涅（“興高采烈的”）、塔利亞（“鮮花盛開的”）。在羅馬神話里她們被稱為Gratiae。德爾斐附近的賽菲索斯河（Cephissus）是她們的圣地。
茶室的外觀可說是其貌不揚。在大小上，甚至不及日本一般人民的住屋。但其建造時所選用的建材，則是刻意在簡樸的外表下深藏著高貴。我們切不可忘記，這些呈現(xiàn)于外的結(jié)果，背后可是有著深刻的藝術(shù)洞見。而且，就投注于各種細節(jié)小處上的心血而言，茶室也許更勝過那些最富麗堂皇的宮殿寺院。具有一定水平的茶室，比起普通行情的豪宅大院還要所費不貲，因其在建材挑選，以及施工技術(shù)上，都極為要求周延細心與準(zhǔn)確嚴(yán)謹(jǐn)。實際上，能夠受到茶道大師延請的木工師傅，在同業(yè)中形成一個特有的光榮族群。出自他們之手的作品，比諸最精致的漆柜也毫不遜色。
茶室不僅與西方的建筑成就大不相同，更與日本自身的建筑楷模差異甚巨。
首先，古老尊貴的日本建物，不論其具有宗教性與否，單就尺寸規(guī)模而論，都還不至于令人小覷。而那些少數(shù)歷經(jīng)數(shù)個世紀(jì)仍能幸免于祝融之災(zāi)者，其雕梁畫棟之富麗堂皇，依舊令我們驚艷不已。
直徑二三英尺寬、三四十英尺長的木頭大柱，透過繁復(fù)精密、交織錯落的支架座托，撐起因沉重的磚瓦斜頂而嘎嘎作響的巨梁。這種建材性質(zhì)和搭建方法，雖然不利于防火，卻特別能夠抗震，且與日本氣候條件適切符合。法隆寺金堂與藥師寺大塔，乃是日本木造建筑確實能夠長久保存的例子。它們已經(jīng)完好矗立了約12個世紀(jì)之久。各處古寺與皇宮的內(nèi)部裝潢，也都相當(dāng)多彩多姿。
法隆寺·金堂
宇治鳳凰堂
建于10世紀(jì)的宇治鳳凰堂，內(nèi)中色彩繽紛，鑲有琉璃與珍珠母的精美頂篷與金箔華蓋，光華依舊可見，更不用說那些原本置于墻上的繪畫與雕刻，其殘留之部分也仍于另處保留。在年代稍后的日光或京都二條城，我們甚至可以見到結(jié)構(gòu)本身的美感，是如何為了裝飾之繁復(fù)而受到犧牲，但不論是在色彩組合，或是各種細部處理的精巧程度上，它們都足以與阿拉伯或摩爾人風(fēng)格中最為燦爛華麗的建筑藝術(shù)并駕齊驅(qū)。
▎茶室的純凈源自對禪寺的模仿
茶室所具有的簡單與純凈源自于對禪寺的模仿。與其他佛教宗派不同，禪宗寺院的唯一用途，就是作為僧眾的居所。佛堂不是用來供人參拜或朝圣，反而比較像間教室，供學(xué)僧們聚會討論，或者練習(xí)禪定。屋里除了中央講臺后方的壁龕，會設(shè)有開山祖師菩提達摩，或是佛祖釋迦牟尼，加上隨侍其側(cè)的伽葉及阿難塑像——他們同時也是最早先的兩位禪宗祖師——除此之外，幾乎可說空無一物。講臺上供奉的鮮花與束香，只是為了紀(jì)念上述諸圣對禪門的貢獻。我們曾經(jīng)說過禪門僧侶在達摩祖師的畫像前，依序共飲一碗茶的儀式，是日本茶會的淵源。這里可以附帶一提的是，上述禪宗佛堂講臺后方的壁龕設(shè)計，則是日式房間內(nèi)那處用來放置書畫與插花，以陶冶賓客性情、表現(xiàn)主人敬意的空間——“床之間”的原型。
京都最古老禪寺建仁寺·紅葉庭園
每一位偉大的茶人，都是禪的子弟，并且試圖將禪思精神，引進到現(xiàn)實生活的點點滴滴中。因此茶室與其他茶會的器具設(shè)備，率皆反映著許許多多的禪宗教義。正統(tǒng)茶室的尺寸，是四疊半榻榻米大小，也就是十平方英尺，此規(guī)定源自于《維摩經(jīng)》中的一個段落。在這部引人入勝的經(jīng)典中，維摩詰就是在這樣大小的房間里，迎接文殊菩薩以及佛陀的八萬四千名弟子；這個寓言的主旨在于，在佛家理論中，對于真正達到大智慧境界的人來說，空間也是一種“空”。
另一方面，“露地”，也就是自“待合”連至茶室本體的庭園小徑，則象征著禪定過程的第一個階段：進入自明之道。因為它的作用，正是一面將茶室與外在世界區(qū)隔開來，一面為人們的感官注入一種新鮮感，以利于完全賞味茶室本身追求的唯美精神。步入萬年青的搖曳樹影，踏上亂中有序的碎石小路；路邊散落干枯的松針，石燈籠上布滿青衣。走過這樣一條庭徑，沒有人會忘記自己當(dāng)初的心情，如何不知不覺地，將所有世俗紛擾拋到九霄云外。這讓人可以雖身處于鬧市中心，卻感到自己位在遠離文明擾攘的森林。
京都大德寺瑞峰院·露地
在追求這些“靜”與“凈”的效果時，茶道大師們所呈現(xiàn)出的匠心獨具，可說是精彩萬分。不同的茶人，對于“露地”應(yīng)該激起通過的賓客何種感覺，見解也不盡相同。有些人是追求完全的寂然，例如千利休，便主張設(shè)計露地的秘訣就在這首古代歌謠中：
“踽踽獨行遠眺望，也無紅葉也無花，
深秋薄暮月朦朧，一軒坐望浪淘沙。”
而像小堀遠州等其他人，則要求不同的效果。遠州認(rèn)為庭園小徑應(yīng)有的理念是像下面這類句子：
“夏夜望海遠，茂林眺月晦。”
小堀遠州（1579—1657），繼千利休和古田織部之后的江戶時代初期的代表茶人之一。他不但在茶道上獨樹一幟，而且也是一位著名造園家。像京都御所、仙洞御所、江戶城、駿府城、名古屋城等的建筑工程以及南禪寺金地院、大德寺孤蓬庵等，都是在他的指導(dǎo)下建成的。
想要掌握他所欲表達的意義，并非什么太困難的事。他希望露地創(chuàng)造出一種有如剛剛清醒不久，一方面靈魂還停留在方才夢境中的陰暗角落，一方面精神又浸淫在半夢半醒的微醺光芒中，因此渴求著坐落于前方另一個廣袤空間中的自由自在。經(jīng)過如此安排與設(shè)計之后，光臨此圣殿的賓客們，來到門前自然會安神寧靜，假如他的身份是武士，當(dāng)然也會將他的佩刀留在檐下的刀架上。茶室，是已然卓然出世的和平之所。接著這位武士需要彎躬屈膝，跪行而入，以通過不到三英尺高的矮門，不論來者身份多高，都需如此而為。
茶室入口小門
這項設(shè)計，可以陶冶賓客謙沖居下的性情。眾人起先在“待合”休息暫待之時，便互相商定推辭入席順序。待主人召喚后，諸君便依序入內(nèi)，就座的動作必須保持安靜，并且需先向主人安置于床之間的書畫插花行禮致敬。一直到客人全部入席，除了鐵壺煮水沸騰外，所有聲響騷動告一段落，房內(nèi)再度恢復(fù)靜止無聲之后，主人才會現(xiàn)身。茶會所用的壺底鐵片經(jīng)過特殊設(shè)計，讓沸水帶動出一種特殊的音律，悠然成樂，有如瀑布回聲轟轟，激起云氣隱隱；又如遠處之海潮拍岸，碎浪成花；亦如暴雨滂沱，過竹林窸；或如遠方山丘，松濤颯颯。茶室斜頂垂檐的高度，只容少許陽光射進，使得即使是日間，內(nèi)部的光線也不會太過耀眼。
從屋頂?shù)降匕澹覂?nèi)所有的對象，色調(diào)都偏淡素；賓客們也需慎選服飾，好與背景顏色協(xié)調(diào)。歲月熟成是最重要的一項特征，凡是新近取得之物，都禁止出現(xiàn)在茶室之內(nèi)，唯有竹制茶筅與麻布拭巾，特準(zhǔn)與周遭整體形成新舊對比。茶室與茶具看起來即使再怎么陳舊，卻絕對是干凈無比。就算是最黑暗的角落，也都保持著一塵不染，若非如此，主人便不夠資格以茶道大師自處。成為大師的首項基本功，就是通曉打掃、清理、洗刷的要領(lǐng)；畢竟，清掃抹拭也是一門藝術(shù)。例如，對待一件年代悠久的金屬藝品，總不能如同肆無顧忌的荷蘭主婦那般粗暴以對。
現(xiàn)代茶室設(shè)計案例
又或是，花瓶滴落的清水其實并不需要加以抹去，因為它暗示著露水一般的純凈與清爽。在這一點上，有一個關(guān)于千利休的故事，可以說明大師心目中的潔凈為何。有一次，利休之子紹安正在打掃刷洗庭徑，利休本人則在旁邊看著。當(dāng)紹安全部打掃完后，“還不夠干凈”，利休吩咐他再掃一次，紹安只好繼續(xù)。又經(jīng)過一小時的辛勤努力之后，紹安對利休說：“父親大人，已經(jīng)沒有東西好清理的了，小徑已經(jīng)刷洗了三次，石燈籠跟樹梢上都灑了水，苔蘚和地衣看起來都生氣勃勃，洋溢生機；哪怕是一根小樹枝，或者是一片落葉，都不能在地上找到。”利休聽了不禁斥責(zé)道：“蠢蛋，庭徑不是這樣掃的?！币贿呎f著，一邊步入庭中，抓住—棵樹干搖將起來，園內(nèi)登時灑滿紅黃落葉，片片皆是秋之錦緞！可見利休所欲，并非徒有清凈，更要兼有美感與自然。
桂離宮
茶室有“時興之所”這樣的名字，暗示著它是一個容納創(chuàng)意的空間結(jié)構(gòu)，可以符合特定的、個別的藝術(shù)需求。茶人是去造就茶室，而非受限于茶室。因此茶室的具體樣貌，自始就是為了一時所好，而非流傳百世。這種人人皆有一間考屬房舍的想法，源自大和民族的遠古習(xí)俗：根據(jù)我們神道信仰的要求，在家長去世之后，剩下的家人必須搬離共住的住屋。不過當(dāng)時之所以需要這樣做，背后也許有一些衛(wèi)生上的考慮也不一定。另外一項古老習(xí)俗則是，每對新婚的新人，都應(yīng)該受領(lǐng)一棟新落成的屋子。
受這些習(xí)俗所致，遠古時期的國家首都，一直需要慣常地更遷。伊勢神宮這座天照女神的最高神社，每二十年重建一次的傳統(tǒng)，即是古代儀式延續(xù)至今日的一個例子。要實際遵循這些傳統(tǒng)習(xí)俗，一定得采用我們特有的木材構(gòu)造與工法，方便拆解也方便搭筑的建筑形式不可。如果使用較為耐久的磚瓦石材建筑，當(dāng)初的遷移現(xiàn)象便不可能出現(xiàn)。事實上，自奈良時代以后，雖然同為木造建筑，但改采更為巨大堅固的中國式設(shè)計后，遷都也就很少發(fā)生了。
伊勢神宮
伊勢神宮是日本神社的主要代表。神社是崇拜與祭祀神道教中各種神靈的的社屋，是日本宗教建筑中最古老的類型。自建造起沒有外國人能夠進入，直到1957年后才對外國人開放。伊勢神宮依照造替制度，每隔20年要把神宮焚毀重建，稱神宮式年遷宮。迄今已蓋了六十二次，神宮占地達5500公頃，其中內(nèi)宮90公頃和外宮90公頃嚴(yán)禁采伐，其神宮林為式年遷宮建筑用木材。
天照女神：日本神話傳說中最核心的女神——太陽女神，被奉為日本皇室的祖先，尊為神道教的主神。據(jù)《日本書紀(jì)》記載，伊奘諾尊在逃離“黃泉國”的歸途中，在日向國的橘小戶阿波岐原，洗刷污穢時洗左眼生出一美麗女神。因女神出生時光輝耀天照地，伊奘諾尊甚喜，將其命名為天照大神，送她八坂瓊曲玉，并命其司理高天原(諸神所居之處)。
另一方面，具個人主義色彩的禪宗思想，于15世紀(jì)時躍上主導(dǎo)地位，而茶室更讓我們察覺到，這種思想是如何為古老日本的藝術(shù)理念注入了更深切的意涵。承續(xù)佛教一切無常的看法，還有以心御物的訓(xùn)勉，禪宗思想將房屋視為身體暫時的避風(fēng)港。而且就連我們擁有的身體，同樣不過有如原野中的一座草屋——以四周雜生的草桿綁束而成，雖能用來遮風(fēng)避雨，但也有點單薄脆弱，終有一天散落開來時，又回歸隱沒至原本的荒蕪之中。茶室以其茅草屋頂，訴說短暫易逝，以其纖細支柱，透露脆弱本性，以竹撐暗示輕微，以平凡的選材言明無所滯礙。因為將美感投射于如此單純簡樸的環(huán)境上，那妙不可言的靈光始能現(xiàn)身于現(xiàn)實之中，而所謂的永恒，唯有在這種精神世界中，才有可能追尋。
▎茶室的建造遵循對當(dāng)下的真誠
茶室必須依循某種個別特定的品味來建造，乃是在遵照一項重要的藝術(shù)原則：若要淋漓盡致地賞玩藝術(shù)，就必定得真誠面對此刻的生活與生命。這并非是說無需考慮將來人們的觀感，而是應(yīng)當(dāng)更試著去享受當(dāng)下；這也不是在說無需尊重過去留下的作品，而是應(yīng)該試著將前人的果實融入自己的胸懷中。
盲從于傳統(tǒng)與公式，只會禁錮建筑藝術(shù)中個體性的展現(xiàn)。甚至，當(dāng)今日本對西方建筑單純的模仿，缺乏目的，又無自省，此情此景，直教人哀嘆不已。我們也訝異，西方最先進國家的建筑藝術(shù)，為何盡是老調(diào)重彈，不見任何原創(chuàng)。也許你我正歷經(jīng)藝術(shù)的民主化時代，只能等待有哪一位大師，成為開創(chuàng)下一個光榮朝代的君王。我們何不更加喜愛往昔，而更少從事抄襲？人們不是說希臘民族偉大之處，即是他們從不依賴過去嗎？
“虛空之所”這樣的稱呼，除了帶有道家“無所不有”的理論之外，也關(guān)連到另一個概念，那就是茶室中裝飾的主題，需要持續(xù)不斷有所變更。茶室乃是絕對的“空”，其中的擺設(shè)，只是符合某種暫時性的美感情懷。所有的對象，都是為了增添與主題應(yīng)和的美感，而刻意挑選與安置的，只有在某些特定的場合下，才會加入一些別有用意的藝術(shù)作品。就如同一個人，無法同時聆聽一首以上的曲子，美麗的事物，也只能經(jīng)由不斷回到某個中心主題，才能真正地掌握。因此，日本茶室的裝置原則，與動輒將任何廳房變成博物館的西方室內(nèi)裝潢，兩者之間顯然有所不同。日本人早已習(xí)慣單純而不斷變換擺設(shè)方式的裝飾方法，西方那種永遠都塞滿了琳瑯滿目的繪畫、雕像與古董的內(nèi)部裝潢，反而給我們炫耀富有的庸俗印象。一件藝術(shù)品，即使是大師的杰作，觀賞者也必須要擁有強盛豐富的鑒賞力，才能在不停凝望之下，還有享受之感。由此看來，處于歐美尋常家庭的人們，藝術(shù)欣賞的能力與天分，必定是無窮無盡，深不可測，否則又怎能在混雜各種色彩與形式的作品中安穩(wěn)度日呢？
“不全之所”這個說法，指出我們裝置架構(gòu)的又一個面向。同樣是受禪道兩家典范影響所致，日本的藝術(shù)作品中欠缺平衡對稱，此項特征經(jīng)常為西方評論家所著墨。以二元論理念為根本的儒家，以及崇拜“三元”的北方佛教，絕對不會認(rèn)為表現(xiàn)出平衡對稱，會有什么值得加以反對之處。事實上，假如對中國古代的銅器，或是中國唐代與日本奈良時代的宗教藝術(shù)有所研究，當(dāng)可發(fā)現(xiàn)它們持續(xù)在追求這類美學(xué)理想。
日本過去典型的室內(nèi)裝潢，在各種設(shè)計安排上，顯然也是以規(guī)律與秩序為準(zhǔn)則。然而，道家與禪宗對于何謂完美，與上述提到的看法大相徑庭。人們唯有在心智上克服自身的不完全，才能對真正的美有所認(rèn)識。生命與藝術(shù)的蓬勃生氣，源自于它們具有成長的可能性。茶室，將這種可能性保留給每一位客人，讓他們的想象力為自己填補出完整的美感效果。在禪宗思想蔚為主流之后，遠東的藝術(shù)創(chuàng)作，對于那不僅展示出完滿、亦呈現(xiàn)出重復(fù)性的“對稱”觀念，便刻意加以回避。同樣地，循規(guī)蹈矩的構(gòu)圖，也被認(rèn)為會戕害想象力的生機。因此，畫家寫生時偏好的主題，乃是花鳥風(fēng)景，而非人物體態(tài)。后者本是每位自身皆擁有的事物，常常讓人太過于斷定自己所見，即為其所是。甚至，就算沒有虛榮心作祟，只出于單純的自覺，我們所獲得的觀感，還是容易趨于單調(diào)。
在茶室中，隨時隨地可見害怕造成重復(fù)的心思。用來布置房間的各種對象，必須經(jīng)過精心挑選，以避免在顏色或式樣上有所重疊。已經(jīng)擺上實體的花卉，繪畫中就不可以再出現(xiàn)；煮水壺身若是圓的，盛水的器皿就得有棱有角。茶碗選的是黑色釉彩，茶葉罐便不應(yīng)該挑黑色漆光；如果要在床之間放上花瓶或香爐，則切記不可將其置于正中央，以免空間受其平分對稱。床之間的柱子也有必須遵守的規(guī)范，它所用的木材不能與茶室內(nèi)其他柱子相同，否則還是不免引來千篇一律之嫌。
日本茶道所用部分茶具
這又是日本與西方在內(nèi)部裝飾上呈現(xiàn)差異之處，后者各種擺飾，多是勻稱有序，均衡羅列在諸如壁爐架等室內(nèi)各處。因此，西方的家內(nèi)布置，讓人目光所及之處，常常是些多余無謂的重復(fù)。更有時候，當(dāng)我們正試圖跟主人談話時，他本人的等身畫像，卻自其身后注視著我們。
到底哪個才是真的他？正在說話的，抑或是畫中那位呢？我們心底不禁冒出一股莫名其妙但又萬分肯定的念頭：兩者之中，必有假貨！多少次，我們得在餐桌前細細凝望，周圍那精彩紛呈的餐廳四墻，不知不覺消化不良：鮮果與肥魚的雕刻縱然栩栩如生，但為什么要用這些被我們采集追捕、戲弄消遣的獵物為主題呢？又為什么要特地展示傳家餐具，讓我們無法不去想象，是哪位早已不在人世的祖先，也曾經(jīng)在此以其用餐？
簡單樸素與不落俗套，確實讓茶室成為免于外界憂煩的桃源。此中之外，再無他處，可以讓人對美盡情沉醉，不受打擾。16世紀(jì)時，日本的統(tǒng)一與再造工程，令不少戰(zhàn)士與政治家熱切投入，茶室為這些人提供一個愉快放松的喘息之處。而對17世紀(jì)以來的藝術(shù)精神來說，在德川幕府所倡立的嚴(yán)格形式主義之下，茶室是其追求自由交流的唯一機會。任何偉大杰出的藝術(shù)作品，都會對大名、武士或庶民百姓皆一視同仁。當(dāng)前的工業(yè)主義，正使得無論在世上何處，都越來越難出現(xiàn)真正的高貴典雅。比較起來，最需要茶室的，難道不是你我嗎？
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紅茶，流通世界橫掃中西
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? ? ? 紅茶，一個越來越多人莫名愛上的茶類。因其湯色紅亮、口感醇厚、暖胃養(yǎng)胃而深受大家的喜愛。被譽為“原子時代”的飲料，紅茶已成為世界上廣泛流行的飲料和高雅禮品。世界上有160多個國家和地區(qū)，0多億人飲用茶葉。茶文化在漫長的歷史長河中，越過國界，普及到世界各個角落，為人類文明作出了突出的貢獻。
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[ 中國紅茶 ]
? ? ? ?紅茶一名，始見于明代劉基《多能事鄙》一書，明代朱升的茶詩《茗理》介紹了紅茶制法。紅茶生產(chǎn)起源于15世紀(jì)前后，確切的創(chuàng)制年代，至今尚難定論。福建省崇安首創(chuàng)小種紅茶制法，是歷史上最早的一種紅茶。1732年后，清代劉靖《片刻余閑集》載有“......巖茶中最高者曰老樹小種，次則小種，次則小種功夫，次則功夫，次則功夫茶香......”。當(dāng)時已有“小種”和“工夫”之分。小種紅茶是紅茶之祖，發(fā)祥于福建崇安縣星村，產(chǎn)區(qū)包括武夷山范圍及江西鉛山，小種紅茶有正山小種和外山小種之別，正山小種產(chǎn)于星村桐木一帶，地勢高俊，海拔1000-1500米，所產(chǎn)紅茶又稱星村小種，因品質(zhì)特優(yōu)，最為著名坦洋、邵武、政和、光澤、沙縣及江西鉛山等地，仿制小種，稱為外山小種。正山小種，最早外銷，在19世界70年代運銷歐美各國，年產(chǎn)達2.4萬擔(dān)，揚名于國際市場。瑞典植物學(xué)家林奈在《植物種志》（1753年）中以武夷變種（var bohea）代表紅茶品種，亦可說明武夷正山小種紅茶早已在國際上盛名。
? ? ? 工夫紅茶是在小種紅茶之后，由武夷山推廣傳播到中國東南茶區(qū)，簡化了制法，到16世紀(jì)發(fā)展為工夫紅茶。1875明年前后，功夫紅茶制法從福建傳到安徽，原來盛產(chǎn)綠茶的祁門縣，開始生產(chǎn)紅茶。祁門紅茶面世之后，由于生態(tài)條件優(yōu)越、茶樹品種優(yōu)良、產(chǎn)制技術(shù)不斷改進與提高，品質(zhì)獨具一格，成為我國功夫紅茶的一枝獨秀。在國際市場上，與印度大吉嶺紅茶和斯里蘭卡紅茶共稱為世界三大高香茶。清飲可領(lǐng)略其獨特的“祁門香”，加奶加糖調(diào)飲亦能香味不減，十分可口。英國上層人士尤其喜歡飲用，曾獲得“群芳最”的美譽，被譽為“王子茶”、“茶中英豪”，祁紅暢銷國內(nèi)外，100多年來市場穩(wěn)定，旺銷不減。2001年祁門縣被命名為“中國紅茶之鄉(xiāng)”。
? ? ? 湖紅功夫，據(jù)史載，清咸豐3年（1875）首先在湖南安化試制成功，后再漢壽、新化、醴陵、湖陽、瀏陽、平江、長沙等地相繼生產(chǎn)。20世紀(jì)50年代，安化、平江、桃源、新化、石門、漣源均生產(chǎn)工夫紅茶。產(chǎn)量曾在全國占主要位置，1988年湖南省紅茶達40萬擔(dān)，其中工夫紅茶10余萬擔(dān)。
? ? ? ?寧紅功夫是我國最早功夫紅茶之一，主產(chǎn)江西修水、武寧、銅鼓等地。修水紅茶始于清道光初年，1892-1894年年產(chǎn)逾2萬擔(dān)，內(nèi)質(zhì)香高持久似祁紅，暢銷歐洲。
? ? ? ?宜紅功夫，據(jù)記載，問世于19世紀(jì)中葉，已有百年以上歷史，產(chǎn)于宜昌、恩施等地。1840年湖北羊樓洞產(chǎn)紅茶5萬余擔(dān)，銷往餓、英等國。1876年宜紅功夫出口猛增，1886年前后，出口的一行功夫年達15萬擔(dān)左右，銷到英、俄、西歐一帶。由于品質(zhì)穩(wěn)定，搪塞紅亮，“冷后渾”為其主要特點，因此聲譽頗高。
? ? ? ?臺灣日月潭功夫紅茶，1903年在臺灣苗栗試制成功，主產(chǎn)地在南投縣埔里鎮(zhèn)及魚池鄉(xiāng)一帶。1926年引進印度阿薩姆大葉種，在魚池鄉(xiāng)設(shè)立臺灣紅茶生產(chǎn)中心，目前制成的紅茶，生產(chǎn)花色有日月潭功夫紅茶、紅碎茶等。
? ? ? ?福建的“閔紅”，因產(chǎn)區(qū)品種不同，品質(zhì)各異，有“坦洋功夫”、“白琳功夫”、“政和功夫”之分。
? ? ? ?我國工夫紅茶“閔紅”、“祁紅”、“湖紅”、“寧紅”、“宜紅”、“臺紅”，均有悠久的歷史，迄今仍為我國傳統(tǒng)的功夫紅茶。19世紀(jì)中葉曾在國際茶業(yè)市場享有極高聲譽，獨占世界茶業(yè)市場數(shù)十年之久。1886年為我國功夫紅茶出口的極盛時期。
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[ 西方紅茶 ]
一、茶之西行 ?
? ? ? 漢唐開始，茶同絲綢一樣，有了一條通往世界的“茶葉之路”。除了唐宋以后形成一個“亞洲茶文化圈”外，茶還遠渡重洋傳到了西方世界。茶向歐美傳播可以追溯到中國的元朝，中意友好使者馬可·波羅曾在中國十幾年，他回國后所寫的《 馬可·波羅游記》 中明確記載從中國帶去了瓷器、通心粉和茶。然而，歐洲人得知中國有一種名叫茶的植物，還是在明朝之時，1569年，即馬可·波羅來華三百年后的明隆慶年間，歐洲第一部專門論述中國、介紹中國的書籍在葡萄牙的愛娃拉(Evora)出版，作者是葡萄牙多明教會的傳教士克魯茲(Gaspar daCruz)，書名為《廣州記述》。克魯茲應(yīng)是第一個將“Cha”音帶入歐洲的歐洲人。至今葡萄牙人仍把這種飲料稱之為“Cha”，是否克魯茲開風(fēng)氣之先河，乃是一個興趣之問題。但該書發(fā)行時正值瘟疫流行之際，而本書又是用葡萄牙文而不是歐洲其它較為流行的語言寫成，因此發(fā)行不廣。半個世紀(jì)之后，歐洲人仍把中國的茶視為奇特風(fēng)俗介紹給歐人。1582年(明萬歷年間)，意大利籍耶穌會士利瑪竇來到中國活動。晚年開始把中國的經(jīng)歷用意大利文記述下來。1615年，比利時籍會士金尼閣將之譯成通行的拉丁文在德國出版，書名為《耶穌會士利瑪竇神父的基督教遠征中國史》，本書忠實地描述了中國的朝廷風(fēng)俗……此書一出，洛陽紙貴，風(fēng)行于歐洲，被譯成多種文字出版，又一次而且更大規(guī)模地讓歐洲人知道了中國的飲茶文化。
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? ? ? ?17世紀(jì)初茶開始輸入歐洲，茶音也隨之傳入，形成了福建與廣東話兩大系譜。歐洲給茶葉取的名字，源于廈門的方言。荷蘭人從廈門輸出茶葉，再轉(zhuǎn)運到爪哇。這樣荷蘭人就學(xué)會廈門話“茶”Te或 Tay，并將這一名稱帶到了歐洲。歐洲國家中除俄國和葡萄牙外都是首先從荷蘭獲取茶葉的，所以他們也用了Te這個名稱。葡萄牙在廣州附近的澳門設(shè)港，所以他們按廣東方言把茶葉稱作Cha。
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二、茶始荷蘭
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? ? 茶葉初入歐洲應(yīng)歸功于荷蘭人。明神宗萬歷35年(公元1607年) 荷蘭船隊從爪哇來澳門運去綠茶，1610年轉(zhuǎn)運歐洲，開歐洲飲茶風(fēng)氣之后，中國茶葉不斷輸送歐洲各國。17世紀(jì)中葉，茶已成為荷蘭上流社會的時髦飲料，價格極其昂貴,而且是藥房銷售的。17世紀(jì)70-80年代，茶開始在食品店銷售，飲茶成為荷蘭全國的時尚，茶室應(yīng)運而生，興起了早茶午茶、晚茶，并融入中國以茶待客的禮儀，迎客入座、敬茶、品茶、寒暄辭別等步驟都很講究。有錢人還在自己的寓所里建造了專門的茶室；另一些人，特別是女人，還組織了飲茶俱樂部，有時還以啤酒廳作會場，女人迷上了飲茶，忽視了當(dāng)家庭主婦的職責(zé)，最終導(dǎo)致了無數(shù)家庭的破裂。18世紀(jì)初，阿姆斯特丹曾上演喜劇《茶迷貴婦人》反映了荷蘭以至整個歐洲的飲茶之風(fēng) 。
? ? ? ?荷蘭在世界茶葉貿(mào)易中占有重要的地位。荷蘭開展茶葉貿(mào)易最早,在很長時間是歐洲最重要的茶葉轉(zhuǎn)運國。首都阿姆斯丹為歐洲最古老的茶葉市場，是歐洲第二茶葉市場，其公開拍賣制度很著名。荷蘭年輸入茶葉超過2萬，一半以上輸出，本國年消費茶葉1萬噸左右，大約80%的人飲茶，年均茶葉消費約為0.7kg。荷蘭本土上喜歡飲加糖，加奶或檸檬的紅茶，也有少量綠茶、花茶和香料茶銷售，供旅居荷蘭的華人、阿拉伯人和非洲人飲用。所銷售的茶葉70%以上是袋泡茶 。
? ? ? 目前，荷蘭人的飲茶熱已不如過去，但尚茶之風(fēng)猶在。他們自己習(xí)慣下午和晚上飲茶，愛飲佐以糖、牛乳或檸蒙的紅茶，同時也喜歡以茶會友。在上等家庭，都專門辟有一間茶室。若是待客，荷蘭人還會請客人挑選自己心愛的茶葉，放在茶壺中沖泡，通常一人一壺。當(dāng)茶沖泡好以后，客人再將茶水倒入碟子里飲用。飲茶時，客人為了表示對主婦泡茶技藝的賞識，大多會發(fā)出“嘖嘖”之聲，以示敬佩。
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三、茶享英倫
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? ? ?茶葉傳入英國要比歐洲大陸晚十年。17世紀(jì)30年代，茶通過荷蘭傳入英國。1637年，英國商人駕帆4艘首次抵達廣州珠江口，運華茶112磅回英，拉開了中英間直接茶葉貿(mào)易的序幕。1650年，飲茶風(fēng)氣傳到英國咖啡館。茶在咖啡館中專供男子飲用，除單身女子不能入內(nèi)外，并無其他特別禮節(jié)。咖啡館對飲茶的推廣有著推波助瀾之功。英國出售茶葉的最早的可靠證據(jù)，是1658年倫敦托馬斯·卡洛韋( Thomas Garraway)咖啡館在一張報紙上所登的一則廣告。廣告的內(nèi)容如下:“一種醫(yī)家交口稱道的中國人叫"茶"，別國又叫"tay"，別名為"tea"的優(yōu)質(zhì)飲料，今在倫敦皇家交易所近旁的一家咖啡館出售”。1660年，倫敦咖啡館老板托馬斯·卡洛韋又散發(fā)了第二張傳單，描述飲茶對健康的好處：茶是一種興奮劑；茶能解除頭痛和頭昏，茶有利尿清肝解毒化瘀、消食健胃、增進食欲的功能；茶還能幫助肉食的消化、安神補腦、增強記憶等等。倫敦一度曾有500家這樣的咖啡館，這都是人們愛去的地方，其目的不外乎會客、聽聽演講 、看看雜志。不少作家，包括德萊頓(Dryden)、波普(Pope)、阿迪生(Ardison)、斯梯爾(Steele) 等，還把它們當(dāng)作寫作的場所。
? ? ? ?后來，茶開始趕上了咖啡，成為獨占魁首的不含酒精的飲料，咖啡館文化也日漸沒落。其根源首先是由于咖啡館內(nèi)部開始出現(xiàn)賭博和打架鬧事，引起民眾的反感。其次，在1666年的倫敦大火之后，民眾的家居環(huán)境日漸改善，而建筑材料更以瓦和石塊代替木材，因此大家更樂于在家悠閑地飲茶。此外，雜志和書籍大舉降價，使得顧客愿意自掏腰包，以滿足閱讀的樂趣。1864年第一家茶館在英國成立，從此茶館開始在英國大行其道，而成為另一項傳統(tǒng)。有趣的是，茶館剛出現(xiàn)時，竟成了單身女子能公開會晤朋友，而不損其名譽的唯一場所。
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? ? ? ?茶最初是作為一種藥物進入英國，茶從藥物變?yōu)轱嬃?，始于查理二世時期 。公元1660年，英國斯圖亞特王朝復(fù)辟，查理二世(Charles)執(zhí)政，皇后是葡萄牙公主凱塞琳( Catherine)，她把葡國的飲茶與茶會等習(xí)俗傳到了英國王室后，飲茶成了宮廷生活的一部分，家庭茶會亦成為王公貴族階層最時髦的社交禮儀。由此而使茶葉進入公眾的視野，并開創(chuàng)了飲茶的新風(fēng)尚。到了18世紀(jì)，飲茶已成為一種時尚，這部分歸功于女王安妮 (Anne，1702-1717在位)的推動，她首先在早餐中飲茶以代啤酒。女王之所以有如此大的魅力是由于女王是英國的象征，女王的飲食穿戴住行是英國人的楷模。而300多年來，歷代英皇與女王都倡導(dǎo)飲茶，嗜好飲茶，使得茶葉在飲料中占盡殊榮。
Tip: 風(fēng)糜歐洲的下午茶
? ? ? ?19世紀(jì)40年代，第七世貝德祖國(Bedford)女公爵安娜(Aanna,1788-1861) 在英國開始喝下午茶。她先前每到傍晚?！扒榫w低沉”，按照當(dāng)時宮廷的風(fēng)習(xí)，從早餐開始，就吃得很少，整天百無聊賴，直到20時始進晚餐。因此，她在下午5點鐘開始喝茶，吃餅干，有時還邀上幾位朋友。此后，下午茶(Five o'clock tea)就成為風(fēng)行全國的一種時興的禮儀。午后茶為大眾所需要，部分由于上班遠以及瓦斯燈普及而使晚餐時間推遲的緣故。
? ? ? ?普通飲茶都加入牛乳或乳酪。多數(shù)人用冷牛奶摻和，但也有喜熱飲者，茶杯中先放牛乳，然后注入茶湯并加調(diào)味。在蘇格蘭，因乳酪淡薄，故與牛乳交互使用。在英格蘭西部，牛乳很濃厚，就不用乳酪，亦有少數(shù)喜歡俄式茶，在杯中放一片檸檬。英國人到了下午4、5點時，無論多忙，也要放下手里的工作，坐到茶室里小憩20min，喝茶聊天，吃點松餅，放松一下緊張的神經(jīng)。這在英國已經(jīng)形成慣例，各大公司、政府機構(gòu)、工廠、學(xué)?！?span>每天都劃定“飲茶時間”，時間一到，城區(qū)里頓時茶香四溢，彌漫在大街小巷的空氣中。而英國人喝茶的時間也并不只限于下午。很多英國人習(xí)慣于清晨起床前先喝一杯茶，叫做“Early morning tea”，促提神醒腦之后，再用早餐。早餐也要配以加奶的紅茶。到了上午11點左右，還要來杯紅茶佐以茶點，稱為:“Eleven's”, 意思是“早上11時的便餐”。英國人通常在午后1時左右吃午餐，奶茶是必不可少的，晚餐后更是忘不了來杯“晚茶”。
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? ? ? 英國人之所以會選擇紅茶，也絕不是偶然的。一種說法認(rèn)為，綠茶不易保存，經(jīng)飄洋過海，長途販運，常發(fā)生霉變。即使沒有霉變，其色香味也大打折扣。相比之下，紅茶不易霉變，且長時間存放也不會改變其品質(zhì)，自然成為英國人的首選。另外一種說法認(rèn)為綠茶易攙假，購買者常常上當(dāng)，就轉(zhuǎn)向不易攙假的紅茶。這樣一來，紅茶就在英國占據(jù) 了絕對的優(yōu)勢。此外，還有一個因素不能忽視，那就是英國的氣候。 英倫三島，四面環(huán)海，陰冷潮濕，晴天很少，且緯度較高，日照不足。這種氣候，比較適合紅茶而不宜綠茶。因為以茶性而論，綠茶性寒，紅茶性暖。英國人在紅茶中加牛奶和糖，更強化了其暖性成分，自然喝起來就更舒服更愜意了。茶葉在英國的地位是得天獨厚的。英國王室飲茶始終如一，不為其它飲料所動搖，而英國王室對民間世風(fēng)的影響至今依然很大。在這樣一個講究傳統(tǒng)，重視教養(yǎng)和紳士風(fēng)度的國家，他們認(rèn)為飲茶才能表現(xiàn)風(fēng)度，因此即使在現(xiàn)代生活中，飲茶仍頗領(lǐng)風(fēng)騷。
? ? ? 英國是世界上進口茶葉最多的國家，年茶葉進口量最高時曾達24萬噸，同時也是世界上人均茶葉消費最多的國家之一，人均茶葉消費量為3kg 左右。首都倫敦建立了世界上第一個茶葉拍賣市場。倫敦茶葉拍賣市場從1839年1月10日到1998年6月29日最后一次拍賣會，作為世界茶葉需求與價格漲落的晴雨表，引領(lǐng)了世界茶葉潮流長達150多年。
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四、茶傳美利堅
? ? ? 17世紀(jì)中葉，茶葉隨同歐洲移民傳到美洲大陸。1690年，在波士頓最先出售中國紅茶。1700年，開始出現(xiàn)牛乳和乳酪攙茶飲用的習(xí)俗。1712年，波士頓的包爾頓藥房出售中國綠茶。飲茶風(fēng)氣，陸續(xù)傳遍美洲各地。
? ? ? 美洲飲茶的興，帶來了豐厚的利潤。英國殖民者于是對輸往北美的茶葉苛以重稅，這引起了殖民地人民的強烈不滿。1773年12月16日，美國波斯頓人民為了反抗英國殖民當(dāng)局的統(tǒng)治與壓榨，把英國東印度公司運來的三船價值1.8萬磅的342箱茶葉，全部倒入海里，這就是舉世聞名的波士頓毀茶事件，揭開了美國獨立戰(zhàn)爭的序幕。1776年7月4日，美利堅合眾國誕生了。
? ? ? ? 美國獨立后，茶葉是中美最先通商的貨物。1784年2月，美國商船“中國皇后號”遠涉重洋來到中國廣州，翌年滿載茶葉等物資而歸，成為美國船只直接來中國運茶的開端，并進一步推動了飲茶風(fēng)尚的興起與茶葉貿(mào)易、文化的發(fā)展。同時，茶葉貿(mào)易的發(fā)展，又推動了美國的遠東航運業(yè)務(wù)，促使美國造船技術(shù)迅速發(fā)展。著名的“飛船號快船”就是19世紀(jì)30年代為適應(yīng)對華貿(mào)易的需要而建造的。1842 年以后，美國許多商人因經(jīng)營中國茶葉而發(fā)家致富。不少人由茶商變成銀行家,而且有大量資金給政府。據(jù)美國正史記載，幾次戰(zhàn)爭都是靠茶葉銀行家的支持而得勝的。
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Tips: 美國的冰茶文化
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? ? ? 美國是一個追求快節(jié)奏的國家，什么都講究快，茶也要快，快沖快飲。其茶葉消費的主要方式為速溶茶與冰茶。速溶茶1940年產(chǎn)生在英國，卻流行在美國。目前，速溶茶在國際市場上十分暢銷。美國人愛好冷飲，創(chuàng)造了茶的冷飲方式——冰茶。許多消費者一年四季都喝冰茶，而開瓶即飲的冰茶，最為消費者接受。此外還有自制的冰茶，即一般用袋泡茶或速溶茶泡于水中后冷卻，濾去茶渣，飲用時加入冰塊、冰屑或刨冰，或把茶汁貯于冰箱內(nèi)，飲用時加冷開水沖淡。許多消費者還根據(jù)個人喜好加入 檸蒙、甜料、酒類等佐料。飲用冰茶正適應(yīng)了他們的生活習(xí)慣，而且冰茶飲用方便省時，又符合當(dāng)代生活的快節(jié)奏，并且解渴效果、恢復(fù)精力與保持體形的多種功能都比其它飲料略勝一籌。冰茶從口味、品種、取飲方式、包裝裝璜到價格等等，都完全符合時代潮流，方便、快速、多樣和現(xiàn)代各種流行飲料無異，因此美國的冰茶文化也廣泛地向世界各地傳播。今天它已為世界大眾所接受，尤其是為青年一代所熱衷。
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[ 世界紅茶 ]
? ? ? ? 世界茶業(yè)市場以紅茶為中心，在國際茶葉總貿(mào)易量中紅茶占80%-85%。紅茶主要生產(chǎn)出口的國家開始是以中國為主，自19世紀(jì)后，中國紅茶的制造向海外傳播，隨后世界紅茶市場發(fā)生很大的變化。逐漸發(fā)展為當(dāng)今以斯里蘭卡、印度、肯尼亞產(chǎn)銷的紅碎茶為主，中國功夫紅茶比例下降，紅碎茶的消費達到極盛時期另外還有紅茶再加工的各種速溶茶、袋泡茶等正在不斷改變紅茶市場的格局。
小貼士：
? ? ? black tea 是紅茶，不是字面意思“黑茶”。歷史上對black tea的說法版本不一。一種說是因紅茶加工時，干茶色澤逐漸變黑以此得名；一種說是17世紀(jì)英國從福建進口茶葉時功夫紅茶的外形和湯色與黑茶區(qū)別不明顯，誤以為是黑茶；還有一種說法是，西方人相對注重茶葉的外形和色澤，因此稱之為black（黑）。
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--- The End
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文章部分節(jié)選于《西方茶文化溯源》期刊，福建農(nóng)林園藝學(xué)院、孫云；《中國紅茶的歷史與加工制造》期刊，茶源與史，王鎮(zhèn)恒
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