老班章普洱茶如今可謂聲名大噪，隨意走進一家茶行商號，到處可見老班章名號。但真正的老班章茶普洱茶產量真的有那么多嗎？而老班章與新班章茶又有何不同？兩者的滋味香氣又有何異同？
??老班章村
以上想必是很多人都想疏理的迷惑，今天，旗艦店“藏品普洱”掌柜就和茶友們聊聊這個話題。
一、新班章與老班章如何界定？
班章位于西雙版納州勐海縣布朗山系，距離勐海市區(qū)約六十多公里，平均海拔約一千八百公尺。班章分為兩個寨子，一是新班章，另一個是老班章，兩寨均為哈尼族寨。
所謂“新班章”，是由老班章分出去的一個寨子，距離老班章約有17公里，當時分寨時將部分老茶地分給新寨，后來新班章人為了方便采收茶，在新寨附近也種了部分新茶樹。
??新班章與老班章
一些新聞媒體中都將布朗山稱為班章茶山，但若要嚴格說起來，班章茶只能說是新班章及老班章兩寨子的茶。班章兩個寨的古茶園約有2000多畝，主要分布在新班章到老班章的古道兩旁。
班章茶若要從行政區(qū)域來分，那就要加入老曼蛾寨了，它有著3200多畝古茶樹展姿鋪展在山坡上。所以勐海人都知道新班章是村委會所在地，行政區(qū)劃上老曼峨、老班章均被班章村委會管轄，勐海人說的班章茶一般指的是老曼峨、老班章、新班章三個寨子的茶。
二、老班章普洱茶價格猛漲，7年翻了100倍
老班章的村民過去是牛牧半農的經濟生活模式，之前由于老班章普洱茶價格較低，他們以牧牛及耕作苞谷為主要的經濟收入。茶只是他們在春秋兩季采來自己飲用及賣一些錢填補家計。
??老班章茶王樹
2000年時，老班章普洱茶價才8元每公斤；接著幾年茶價有稍漲，2006年，有一位茶商開出280元的高價要收購三噸的茶，到了2007年春，這位茶商更是將茶價開到了900元/公斤。也就是說，在短短幾年間，老班章普洱茶價格翻了100多倍。
就這樣，也不知外面市場如何，一波接一波的料頭或茶商絡繹不絕到老班寨來搶購茶，最高價賣到一公斤1800元的天價。老班章茶的綠葉變黃金，在這波普洱茶熱潮中一夕成最沸騰的一顆星。
??老班章茶皇后樹
后來，村民認為過度采購會影響到他們的生意，重要的是更擔心會波及到老班寨茶的聲譽，所以他們就組成村民小組輪留站崗、設路障，檢查每部車進寨是否有載茶進來。
接著他們派代表到廣東觀察茶市場，驚察到光是在廣東市場估計就有5000噸的老班章茶，但他們整個寨子一整年收成只不過是50噸，一季的春茶也僅是10多噸而已，這使得他們驚覺到危機，一回來馬上成立村民協(xié)會，盼能解決老班章茶在市場的浮濫問題。
三、村委會、政府、企業(yè)連手保生態(tài)
老班章村民認為，只是設路障管理茶進寨子不能全面解決問題，他們急議必須找企業(yè)或政府出面才有幫助。最后在2008年底他們找了陳升號茶廠合作。
經由勐海縣領導出面作證監(jiān)督，雙方達成了全年保價收購的合同，約定長期共同維護，并經過全村的戶長一一按過手印同意。
??老班章村民委員會
因此，陳升號順利在老班章寨子里蓋初制廠，他們向茶農保價收茶菁，請當地最會做茶的族人來廠炒菁、揉捻、曬菁，這樣不僅毛茶的質量較能穩(wěn)定，衛(wèi)生條件更是可以提升。
保價收購對茶農而書，可說是收入有保障， 但在追求更高利潤下，是否有不愿受規(guī)范的村民偷偷帶出茶交易呢？老班章前后兩任村長說道：茶帶出寨必須要有票證，若是被察到私自賣茶，或拿外地茶摻假，就必須被罰三年的茶園收成全沒收。
族中一位長者接著說，我認為應該不會有這樣的事情發(fā)生，因為我們寨子的人都很談感情，且也互相信任，族里幾百年下來大家的心都是相眾的。
近年來古樹熟茶產品層出不窮。什么是古樹熟茶？這一概念從何而來？
我想，從鄙視鏈來講，古樹茶確實因其品質占據茶界首端而備受追捧。如此熱門的頭部概念對于任何一個善于把握商機的人而言，都是不可錯失的良機，于是，古樹熟茶一說橫空出世。
1、熟茶一窩蜂風靡神州大地，古樹熟茶也跟著來了
上世紀七十年代初，普洱茶的對外貿易不斷擴大，供不應求。
自1973年云南茶葉進出口公司獲得自營進出口權后，代表公司赴廣交會交流學習的業(yè)務員，發(fā)現以發(fā)酵后的熟茶為主的普洱茶在廣東、香港極具市場和銷路，便帶回茶樣，根據云南各地方實際進行了發(fā)酵技術探究，最終取得突破性進展，并成功打入香港、廣東等外省市場。在隨后的十年到二十年中普洱熟茶技術逐漸成型，并日益發(fā)展。
1973年，熟茶元年。
2004年，經濟發(fā)展的大潮也淹沒了西雙版納勐海，勐海茶廠因此改制，一夜之間，成了吳遠之先生的控股的民營企業(yè)。吳先生一躍千里，以十余載，鑄就全新的大益，并成為普洱茶行業(yè)的標桿。（那個時代，普洱茶就是緊壓茶。還沒有制定普洱茶生茶云南省標，省標大約是2004年開始制定的。）
7572熟茶，是改制前勐海茶廠熟茶的代表作。
改制前的7572，足以作為好熟茶的標桿，諸行業(yè)資深人士每次喝畢，贊嘆詞不絕于口。我也喜歡喝，確實也有一絲簡簡單單的幸福感。
那么，是什么造就了7572的傳奇？
原料深度、拼配技術、自然陳放，三者缺一不可。而很顯然，7572不可能是古樹純料發(fā)酵。根據當時的歷史條件，等級制的收購標準體系下，古樹茶難于采摘，價格和臺地、小樹茶相同，不可能被選中。由此可見，作為標桿的7572，極有可能是臺地茶、小樹茶發(fā)酵的拼配產品。
以2004年勐海茶廠改制作為分水嶺，普洱茶在市場上經歷了十五年的江湖鏖戰(zhàn)，這些產品的價值與意義究竟在何處？
2、古樹這一概念的存在
那就從古樹這一概念開始說說看。
“古樹”二字在官方規(guī)定的印刷包裝紙上只能以“大樹茶”的字樣出現。
李文華先生是我很敬佩的資深茶人，其普洱茶的拼配技術嘆為觀止。他對我說：“大樹應該是指西雙版納解放前的茶樹。而古樹怎么也要有100年樹齡。古樹被市場認知是一種必然性，由于稀少，如何在產品上標注清楚，各企業(yè)不一。”
誰都清楚，除了好的原料，好茶還需精良的生產工藝。
雖然都是普洱茶，生茶與熟茶的制作工藝卻完全不同，這對于茶原料的內涵物質有著巨大的影響。
煙蟲這朋友不太地道，毫不留情面，直言：“古樹熟茶有，但是非常少。可以說市場上98%以上的古樹熟茶是假冒的?！?/p>
狗吠之年，老班章搞出了大新聞?，F在市面上打的老班章熟茶，是否可信？
有人說這是以邊境上的老撾原料制作，生態(tài)比老班章更佳，但茶料真是在一口料（純料）渥堆發(fā)酵的嗎？
誰也沒有親眼見過，想看也未必能看得見。尤其是那些蝸居在幾千百里之外，靠吹牛賣茶的茶商。
2004年以后，關于熟茶的技術創(chuàng)新，猶如共享單車、滴滴等的發(fā)展勢頭。熟茶發(fā)酵，目的在于將具有刺激性的多酚類降解且部分轉為多糖類成分，因其分子也經歷了微生物的裂解與重組，所以同時增加茶湯中的可溶性糖與蛋白質。整體更為柔和適口，并適合了人體健康機能的需要。
古樹茶也具有刺激性的多酚，但由于本身的可溶性糖類蛋白質類，氨基酸類等等物質含量更多，且無機物含量少等原因，發(fā)酵后相對口感平衡。而這些對于上好的古樹茶而言，生來俱佳，何必再發(fā)酵成熟茶？
任何一位經驗豐富的制茶人，絕不會做這類“放屁脫褲子”、暴殄天物的蠢事。這只能蒙混少知的消費者。
對于真正的茶人，古樹熟茶，很不一般。但喝茶的人，甚至會覺得不算什么。
飲茶，一重香氣，其次口感。能品至韻味者，已是有專業(yè)素養(yǎng)的愛茶人。更專業(yè)者如能辨喉韻，或某茶特有的印記，上升到氣韻與體感。
人間普洱，難論真假；品茶論道，最怕虛妄。
3、熟茶有其韻其味合則是好茶
我們說改制前勐海茶廠7572是好熟茶的標桿。
搞清楚了什么是好的熟茶，再來看古樹熟茶。先不論古樹熟茶這一命題的真?zhèn)?，就說生茶，生茶在熱反應過程中，茶內質的主要成分被大幅度改變，因此，生茶優(yōu)異，但發(fā)酵成熟茶以后就未必表現得那么出色了。
古樹茶品質精優(yōu)，那么古樹熟茶是否也都是良茶？
解此問之前，我們想想怎樣的熟茶是好茶？以我的經驗，香、甜、厚、滑、純，是衡量一款熟茶優(yōu)劣的起碼標準。
改制前勐海茶廠，其熟茶還有散茶，分1、3、5、7、9級，多銷往香港、廣東等地區(qū)。1、3級以精美小木盒子包裝，茶量1公斤。其余級別皆以大袋裝，易接觸空氣，濕倉。
我喝不慣濕倉味，香港的普洱茶，只有這味道。你若好奇，可尋機一試。
在廣東某茶友心中，熟茶被奉為很正面陽光的茶。
1973年，昆明茶廠的吳啟英等人，在考察學習了廣東潮水渥堆的基礎上，試制出了普洱熟茶。1973年是試制，并沒有產品。
熟茶的出現，是普洱茶發(fā)展史上的一座里程碑。
普洱茶發(fā)酵機理有三：一是通過濕熱使多酚類降解。二是利用了自然的微生物對茶葉進行了分子裂解，從而使它變得更符合健康取向。三是通過養(yǎng)堆拼配和菌作用等實現分子新的聚合重組，使口感上變得更細膩醇厚適口。
雖然這一過程，強加了人為干預，但在間接性執(zhí)行工藝上，茶的制作也得到了可控性。而在后期倉儲中，昆明干倉的普洱茶區(qū)分于香港、廣東等地區(qū)濕倉茶的重要原因。
注意，就口感上，干倉濕倉的區(qū)別絕不可以用“茶葉是否打過農藥”一說而混淆。這里不贅簡述幾句：
在普洱茶的常規(guī)性檢測指標中，有一項叫做“灰份”。灰份，指燃燒后產生不可盡燃燒部分的比重，實質就是無機物。
為什么說施肥打藥的茶不好、不生態(tài)？農藥帶來的，不一定是無機物超標，茶所含的無機物沖泡時大部分不溶于水，所以無機物很少能帶來口感的不適。
農藥（除了殺蟲劑一類）會促進茶的發(fā)芽率，縮短生長時間，生長周期短了，意味著物質積累不夠。
發(fā)酵好的熟茶，燃燒過后無機物比不一樣，從喝的體驗角度，我們明顯能感知到的溶性物質其實不是很多。
普洱茶從來都是好東西。至此，消費者從對茶的扭曲性傳播、減肥效果等唯美傳播上找到了某些心理暗示。
人的第一、第二本位所需求的取奪，是人的基礎。在“一元論”的世界，每個人認為自己的認識都沒錯，就像重度糖尿病患者認為大米是有毒的，不能吃。而在正常人的認識中，大米養(yǎng)活著人類幾千年。
說的如此混亂，其核心在何？
形而下講，以生態(tài)、安全、適口為健康。
西雙版納的茶，勐海的茶相對陽剛，易武茶比較柔和。我們在喝茶時，背部會有感覺，這就是所謂的體感。
古樹茶不到地表合適的條件不發(fā)枝芽，這與它自身的根系和養(yǎng)分輸送情況有關。古樹茶香甜物質與活性物質的多酚多糖，與古樹本身是否無關？答案是否定的，甚至有反其道而行的情況。
如果你在熟茶中尋到了“韻”，那么，要恭喜你，你入門了。
過去，教科書及一眾博識的專家學者，都會引導消費者去喝“密集型農業(yè)經濟作物”，即所謂的臺地茶。
古樹熟茶來了，它的氣感、韻味或是唯一不可替代的。
我深信熟茶勐海味的歷史意義。今天的熟茶正在毀壞我們喝茶的虔誠，如果你執(zhí)迷于熟茶諸多命題中的堅固說辭，你的味覺與身體必定會受到心理誤導，接受很不舒服的體驗。
帕斯卡爾在《思想錄》中說：
“沒有信用、沒有信仰、不要榮譽、不要真理、心懷兩端、言語不一的人們，你們之被人譴責就活像從前寓言中的介于魚與鳥之間的一種模棱兩可的東西?！?/p>
面對混沌不清的市場，我們就來推敲推敲古樹熟茶的真實性，或者說探測一下市場上的古樹熟茶到底有多少是真的。
4、“越陳越香”和“古樹茶”，是普洱茶的兩個關鍵詞
2007年普洱茶大崩盤以后，古樹茶乘虛而入，時髦起來。這所謂的古樹茶，多指生茶，而這里說的是古樹熟茶。
先來看一組數據。1950年，云南全省茶葉面積只有區(qū)區(qū)16萬畝，1990年增加為240.6萬畝，到了2017年已擴展至610萬畝。
將古樹茶的樹齡定義為上百年也好、解放前也罷，以1950年的數據為基，除了后來逐漸發(fā)現的極少部分茶樹，云南的古樹茶面積理論上不可能超過16萬畝。
這還沒剔除中間幾次砍掉古樹種小樹，砍掉茶樹種玉米等經濟作物的歷史事件。如果精打細算，古樹茶頂多占云南總茶林面積的2%至3%。
如此稀缺的古樹茶，能拿多少出來發(fā)酵做所謂的古樹熟茶？又有多少制茶人舍得花大價錢制作茶料成本極高的熟茶？
我無法得到準確數據，但可以肯定的是：純料的古樹茶，做生茶都尤其緊張，更別說拿去做茶料成本極高的熟茶了。
我常在勐海見到的熟茶堆子，一般都超過50噸。比方說，這一個發(fā)酵堆的量就是老班章古樹茶春茶的全部數量。
真的古樹熟茶，不可能放到市場上流通，因此很多市面上所謂的古樹熟茶，都是打著古樹之名牟利。
一位制茶的朋友分析說：
“古樹熟茶？我喝過確實很好喝，小眾。一個發(fā)的好的熟茶堆子要8到12噸，最便宜的古樹按400一公斤算一個堆子，也要320萬的成本，按1200一公斤算，就要960萬的成本。現在有離地發(fā)酵，最少也要500公斤左右才能發(fā)，如果做了玩，發(fā)少量的古樹，也要50萬左右同一個堆子，加上百分之三十的損耗，那就是有錢瘋了過于任性。”
問題在于，熟茶發(fā)酵每一次的情況都不同，相對應的走水、堆溫、翻堆時間、翻堆次數都會有變化，這是個需要經驗積累的技術活。
云南從出現新工藝至今，最多不過七八年歷史，有幾家茶廠能做到100%的優(yōu)品發(fā)酵率？如此高昂的成本，一旦發(fā)酵失敗，后果如何承擔？
在前文，我只不過拿了400元一公斤的古樹原料假設。但據我所知，市場上的古樹熟茶動不動就是老班章古樹熟茶、冰島古樹熟茶、刮風寨古樹熟茶。如若都是真的，又是什么級別的成本投資？要承擔多大的發(fā)酵風險？
這些古樹茶是有基本價格存在，用老班章、冰島、刮風寨古樹發(fā)酵，經營者該如何解釋成本？讓消費者相信所賣是老班章、冰島、刮風寨的古樹熟茶。
試問如此精貴之物，投放至市場，怎么定價？怎么賣？賣給哪些人？果真如茶商向顧客介紹的那樣，是餅茶都是古樹茶？不得而知。
熟茶發(fā)酵是個技術活，同一人發(fā)酵同樣的三個堆子，同一時間發(fā)，同一時間收堆，制成的口感都不一樣，做成了那是阿彌陀佛，但廢了就廢了。這種人不是有錢任性，就是甘愿喝廢料，人云亦云，“皇帝的新裝”。
你可曾想過勐海一年要發(fā)酵多少熟茶？你的所聞定不如我所見那般確切。
只能說，勐海有無數的熟茶大堆子，至少有十幾二十個上千噸熟茶量的工廠。
如你去勐臘縣易武鎮(zhèn)，會發(fā)現做易武生茶的茶商，喜歡往易武象明各大茶山里鉆，因為好茶絕大部分生于深山老林。而做易武熟茶的茶商，大多止步于納么田（離抵達易武還有十余里路的一個村寨）。
納么田只是一個自然村，沒有多少臺地茶，原料來自周邊的幾個生產隊，茶廠五隊，六隊，七隊，八隊，九隊……大多是原易武區(qū)老區(qū)長張毅1982年推廣種植的，以云抗十號為主，并非易武原生種，茶價便宜。據說，壓制成熟茶也沒幾個人能喝得明白好壞。
在勐海，做生茶的多是春天來收料，做熟茶的則是夏秋時來。大多做茶人都習慣于春茶做生茶，夏茶做熟茶。
誰能保證，一定能買到頭春古樹的熟茶？
除非出于某種無私的愛，倒有可能從開金礦的的朋友手頭弄上不計成本的幾公斤古樹熟茶而已。
5、再來說說古樹熟茶的“熟茶”發(fā)酵的自耗與成本維度
熟茶的發(fā)酵，過去都是地面發(fā)大堆，達到三噸以上才好發(fā)。
這幾年熟茶工藝突飛猛進，可以小堆發(fā)酵，多以竹筐、木框，還有用不銹鋼發(fā)酵的，幾十公斤也行，這使得昂貴的古樹茶發(fā)酵有了成本上的可能性和風險的可控性，不然，以籠統(tǒng)把幾噸、價值近千萬的古樹茶拿去發(fā)酵，萬一發(fā)不好，燒堆、發(fā)酸了，誰敢冒此風險？這是工藝提升和消費者需求提升的趨向產物。
以不銹鋼發(fā)酵為例，從潮水、至3到5次翻堆、到養(yǎng)堆、再到完全干燥，大概要40天左右，也就說最早當年的4月份春茶就可以制成新的熟茶，當然也建議適當陳放后飲用。
以我較熟悉的后月眾籌做的140公斤的二春夏茶混采老班章發(fā)酵熟茶為例，來觀摩整個流程：
8月9日，140kg老班章潮水下堆；
8月13號，第一次翻堆；
8月19號，第二次翻堆；
8月23號，第三次翻堆；
8月25號，發(fā)酵度約6成，起堆；開始養(yǎng)堆；
9月10號，預計可以裝袋；
9月30號，預計完全干透，發(fā)酵結束。
熟茶的原料是曬青毛茶，也就是散生茶，原料的級別決定了熟茶的級別，用臺地茶料怎么可能發(fā)出古樹茶熟茶的韻味，原料上品質的成因永遠排在第一位。
2010年之前，大部分茶商多用夏秋的臺地、小樹來發(fā)酵熟茶，就這品質，仍然有不少打著古樹的名頭來賣。2010年以來，勐海就開始有很多小廠發(fā)酵小堆古樹茶。
目前，市場上宣傳最為兇猛的要數某正熟茶，曾有朋友揶揄說：“缺什么補什么！某正可能也是無正”。
當然，這只是開玩笑的話。但我確實品嘗過某正的印本紀（號稱用小綠印配方研制，說一句，小綠印是生茶啊，這兩個不太通用吧），感覺濃稠有余、韻味不足。什么意思？就是不好喝。是不是古樹做的？不知道。
如此一說，愛茶人自能明心見性。
市場之內是否真有古樹熟茶流通？答案是肯定的。但該如何分辨？我們無從下手。
作為普通消費者的形象置身市場，我們?yōu)槭裁匆直妫坑钟惺裁春梅謩e的呢？就像我們買茶、喝茶？只因為好喝，這就夠了。
聽賣茶的講故事，是要買拐還是買擔架？
中國人愛講面子，自以為送人老班章熟茶，倍兒有面子，為了面子搭上萬貫家財的故事到處都是。
但存在即合理，只要有市場這只手的存在，混亂就不會終止。
中國有句成語：熟能生巧。成語的本義這里不做解釋，但做技術活的手一旦巧了，機心也就會隨之而上升。
帕斯卡爾說：
“不愛真理的人所采取的借口是說，尚有爭論，還有很多人在否定它。因此，他們的錯誤無非是出于他們并不熱愛真理或者仁愛；因此他們是無可原諒的?！?/p>
作為愛茶者，我們是否需要放下“博識茶道”的包袱，基于日積月累的經驗，傾聽那些顛覆認知的觀點，重新審視我們對茶的認識，尊重常識，尊重事實，將愛茶之心的門窗打開，讓陽光自由地照射進來。
悲憫
現行科普茶書通常將普洱茶劃歸為黑茶的一個門類，而我一直致力將其獨立為第七大茶類。
命運機緣讓我踏上云南這片熱土，直面朝氣蓬勃而又云霧重重的普洱茶生產營銷現實。我的初衷并非是成為這么樣的一位批評者，對普洱茶的前因后果抽絲剝繭，善意引導。在這里，我更愿意像茶葉一樣安享如水的日子。
然而，面對所見所聞種種普洱茶界真實，我的心反而不堪其痛。
比如老茶，民國的老茶，甚至是清代的，它們經歷了戰(zhàn)火動亂的劫難，在民不聊生的時代，保存下來，甚至有在海外發(fā)現的。
如何鑒別，如何像古玩字畫那樣鑒定，確實是一個難題。
這遍地的老茶客，腦洞大開地編造著他們的尋茶奇遇，而這世間所有的謊言和神話，都在他們的老茶與千百萬的故事中自圓其說。
多少人會在意，茶界“大師”們薪火傳承的背后，金錢與利益環(huán)環(huán)相扣，他們默默完成了對世人的欺詐。
1、告慰良心
人們需要健康、放心的茶飲，茶界需要安全、生態(tài)的茶品。
2018年，我寫了《最好不要喝小青柑》，反響強烈，不到半年，微信公眾號單篇文章閱讀量達到10萬+，收獲諸多信息。
這種慢流量只能證明，面對如此不明生產來歷的新生產品，喝茶的人總有懷疑這茶是否能喝、是否安全的。
或者說我建議不要喝合成的茶產品，那就變得不是那么回事。
我寫文章揭示批判，訴說我的所知，是為告誡茶商，告知消費者，告慰天地良心，其實你我都心知肚明。
以愛茶之心護茶，為茶業(yè)的健康良性發(fā)展，盡茶人應盡的綿薄之力。
我一直秉持坦誠，盡管也有批判的聲音。
2、愛茶寫茶
2010年，我開始全面接觸并深入研習普洱茶。
喜茶之心一發(fā)不可收拾，一切從喝茶開始。
至今深入茶山八年之久，走遍云南各地茶山，遍飲各大山頭茶泉。
盡管俗事纏身，稍有閑暇便歷山赴寨，煮泉烹茶，學而時習之。
年復一年，愛茶之心與日俱增，專心研究茶事的想法愈加強烈。廣交茶人，結識茶農，認真向云南本土老茶人求教，對茶的了解日益深刻。
天時、地利、人和，時間為我積淀了對普洱茶不良現狀批判的認知力量。
8年后，我著手普洱茶批評性的寫作，迄今文章數已近百。要么親赴茶山，取證寫實；要么洞察行業(yè)，批判揭示。我寫普洱茶，發(fā)現什么問題，就說什么問題；遇到什么問題，就剖析什么問題。
2018年6月到8月，我多次去往西雙版納、臨滄等地州的各處茶山，為的就是所寫的文章有力量、有根基，從做一個言之有據的茶人開始。
那段時間寫作了《“天下霸唱”老班章》《易武之巔薄荷塘》《雙江勐庫黃金茶“冰島老寨”的審論》……
隨后寫了關于“八八青餅”、“小青柑”等的批評文章。
還有關于“曼松”商標關于爭議的訴訟，正在等候國家商標評審委員會的一審裁決，是非曲直，總是無關我個人的利益。
很多人以為我不過是詩人興起，隨便寫幾篇而已，突然橫空出世，“罵夠了”，就會像很多茶人那樣消失的無影無蹤。
因為幾發(fā)批評與批判直言的茶文，周帥調侃說我是“茶界魯迅”，還被某公眾號拿出來影射嘲諷了一番，那我只能看后放下，任何批評總是警醒我，讓我慈悲喜舍，洞見自己。
3、命名“德宏味”
2018年9月，我將目光投射在德宏州體量巨大的古樹茶資源上。
從9月到12月，我?guī)赘暗潞?，跋山涉水，實地調研。當時，德宏茶還沒什么名氣，德宏古茶資源大多棲息于深山老林，無人管理。
這里的茶農基本上還是遵從著“隨遇而安”的古老作息習慣，守著品質高端的“綠色寶庫”過著貧困的日子。
豐富的古樹茶資源，是一塊生機勃勃等待開發(fā)的黃金地，也是德宏州茶農脫貧致富的倚靠，于是我投身于此，醉心于此，忘情于此。
我想好好寫寫這里的茶，讓全世界把目光投到這里，讓它進入人們的生活世界。
從那時起，走遍德宏各縣市茶山，寫遍這里的每一個擁有茶葉資源的角落，成為可能。
德宏茶注定與我結緣，甚至會漸漸以“好”字當頭的茶品面世、走紅。
之后，一個人的德宏茶路。從《梁河走筆》《芒市茶路》《隴川行紀》，到《盈江掠影》《德宏味的意境》，一直到《在中國茶膏博物館的演講》，提出漫漫茶路上一直孜孜以求的一個重要概念——“德宏味”。
如今，“德宏味”與“德宏古茶”交相輝映，他們必將改寫普洱茶的歷史，以最美好的姿態(tài)進入公眾視野。
我還說過：“德宏味”是云南普洱茶最后的凈土。
4、批評與審問
當下魚龍混雜的茶界，少不得批判和揭示。市場的健康運行，需要批評者。
一味的姑息縱容，必定毀掉茶市，毀掉茶的大雅，毀掉喝茶人的生活意境。
2018年，除了《小青柑最好不要喝》，我還寫了不少批評篇目。
7月，我寫“八八青餅”，揭露國營勐海茶廠1989年7542普洱茶“神話”。
8月，我寫“高桿古樹”，告訴消費者，你喝不出來的“高桿古樹”或許就是一個偽概念、偽命題；批判暴漲中的大益“軒轅號”，是“荷蘭郁金香”泡沫的故伎重演；發(fā)文審問，瘋狂的大益“千羽孔雀”，這場泛金融期貨游戲是養(yǎng)鳥還是賣茶？撰寫茶界現形記，解剖“臺灣普洱茶大師”石某人。
9月，我寫“茶藝培訓亂象”“娘炮”與“茶泡”，駁古樹茶治病論，揭開“山竹”下千羽孔雀的面紗。
11月，我寫“普洱教父”白先生二千萬一筒的普洱茶，提醒消費者物非所值，真假難辨的普洱茶炒作圈套。
12月，我寫鄒家駒的“偷梁換柱”之計，努力維護“茶道”文明和普洱茶關于生茶的基本常識。
跨過2018年，來到2019年，我一如既往。
1月，我寫“小罐茶”，聲援助茶界的科學創(chuàng)新，開啟新一年的普洱茶批評之路。
2月，我問2003年班章六星孔雀青餅是否值20萬？繼續(xù)善意引導消費者。
批評與審問，伴隨2018年我的尋茶路，辭舊迎新。
5、“和諧”事件
2019年2月18日，我寫《茶界天坑“碎銀子”，智商稅的收割機》一文發(fā)布于微信公眾號。
不到半日，閱讀量近十萬，轉載上千，反響積極熱烈。正當火熱傳播之際，被“和諧”于網絡的襁褥，戛然而止，不見天日。
原文已經無法查看，但有讀者WL留言是這樣說的：“碎銀子絕對沒有添加任何東西，我要說添加的話就是蒸的時候放糯米香葉一起蒸做成一顆一顆的，我說用液壓機你就懂了。其制作過程就是在茶葉發(fā)酵出膠的時候用液壓機壓成條狀，然后再繼續(xù)渥堆發(fā)酵。拋光打磨也就是用那個攪拌機，把它的邊角棱角磨圓磨亮一點而已?！?/p>
經此一事，讓人覺得原來茶界多了“不許說話”“不許聲張”“不許批評”的“禁言”法則。
為消費者發(fā)聲，揭露篡改歷史用以虛假宣傳、利用“新型實用專利”蒙混品質成為被禁止的事。荒唐！
“關系”成為“惡”的通行證，但多少消費者，終究已經認清了該品的真面目。
激濁揚清，我還會繼續(xù)批評審問。
2019年開始了，茶界的春天不會遠了！
6、即見未來
“清者互持，鄙者忘義?！?/p>
有些時候，說真話未必被認可，滿嘴謊言未必“行不通”。
普洱茶批評這條路上，充滿著艱難與險阻。處處充滿利益均沾的群體，批評者啊，你要小心。批評與被批批評，原本可以在普洱茶的發(fā)展進程中，形成一個進步的契機。
但面對利益，從來不缺“見人說人話，見鬼說鬼話”的投機者。
善與愛，正義和德行，是上天賦予人性的最美之物，自古以來就在中國人與茶道的精神中薪火相傳，生生不息。
這是最好的新時代。
茶的本質，不會因為唯利者的忘形，而被重新定義。但一個又一個懷以良心做茶的人，會將茶的世界重新推向盛世。
茶界的“泡沫”當然不會是故事的全部。
我們，都期待著普洱茶獨立成科，蒸蒸發(fā)展的那一天。
?2019.02.28
