小罐茶的罪與罰
又是一年豐收時節(jié)，吳秀波的粉絲收獲“渣男”一枚，小罐茶收獲二十幾億銷售額。普天之下各自慶典收成，粉墨登臺，斯情斯景，血本無歸或顆粒無收顯然慘淡，但小罐茶的喜上眉梢也未必是一出好戲。
《易》曰：“慢藏誨盜，冶容誨淫?！?/span>
2018年，茶界的“風頭”注定屬于小罐茶。
小罐茶2018年創(chuàng)造二十幾億銷售額的“小道”，對于那些收成不咋地、郁郁寡歡、心胸狹隘、碌碌無為的茶業(yè)同行而言，簡直就是一道“亮瞎了眼”的晴天霹靂。小罐茶也因此毫無意外招致麻煩，一時間成為“刀俎”下的“魚肉”。
在布滿華夏文明的太平洋西岸，杜國楹這位神奇的營銷家再次成為風口浪尖上的孤軍。這注孤軍的火藥與他以往的背背佳、好記星、E人E本、8848手機異曲同工，橫空出世，博人眼球。
神乎同妙，又謬有千里，這絕非一注簡單的孤軍，而更像是一支配備航母的強大部隊。
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小罐茶的“革命”
平心而論，小罐茶的成功，確有翻開茶業(yè)新紀元之功勞。
并非像小道傳說那樣，其成功僅僅只是靠“虛假廣告”，占據(jù)廣告地理優(yōu)勢或者其它等一些片面的論辯。
小罐茶在市場經(jīng)濟體系下取得革命性的勝出，根源在于“革命”二字。
“革命”對于吃瓜群眾，準是一個十分惶恐的詞，但在這里，小罐茶確實不可否認地掀起了茶界革命。
革命的本身，一是新事物的逐步上位，二是舊勢力的敗退。
革命革命，小罐茶究竟“革了誰的命”？我們不去確說，明白人都了解。
一貫惶惑不清，或者云里霧里的反駁者、批判者們，只不過是那些被引導、指使和利用的基層力量。
追根溯源，杜國楹的小罐茶從誕生至今，創(chuàng)業(yè)履歷，已有數(shù)載，眾人皆知。自誕生之日，從不乏口誅筆伐。歷來艱難，卻從未墮落。支撐小罐茶發(fā)展的，除了觀眾所云的“廣告”之外，品質和理念自然才是重中之重。
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小罐茶的罐與茶
必須闡明的一點是，我與小罐茶非親非故，關于小罐茶，我只述說自身的所見、所感。允公允能，公道自在人心。從市場、現(xiàn)實、未來趨勢等諸多方面來看，小罐茶的生產(chǎn)理念、營銷意思路、品質等，確有諸多無可挑剔之處。緣由頗多，不作細述。
那么，小罐茶是一種怎樣的神器，何德何能成為茶界矚目之稀珍？
作為一種茶飲，小罐茶并沒有拋棄茶的本質，而是更加強調(diào)了茶的內(nèi)涵。它直奔主題，將品質和功用作為買賣的焦點，與時俱進，賦予茶更加符合實際、貼近時宜的商品屬性；開啟一種全新的傳統(tǒng)茶飲的營銷模式，真正打開消費市場，提升消費者的水平，打破時空局限。
這就是杜國楹的高明之處。同樣是賣茶的，唯獨他能身先士卒。
這種“破舊”手段，有如一個沉溺于古代世界的詩人，打破頑固復古思想的束縛，著漢服，配牛仔褲、運動鞋，命之“潮流”，尊古而就當下，標新立新，令人喜愛，此為大愛，泛愛。
反之，沉溺而不可自拔，一味追求復古，頑固呆板，必為異類。當今茶業(yè)是否應該三省其身？
對一種執(zhí)著于傳統(tǒng)消費理念的事物進行“革命”原本就不是什么易事，尤其茶飲這類已經(jīng)被歷史高度賦予中國古代文化內(nèi)涵和印象的東西。
茶的古典思維灌注于每一個中國人的細胞。一些新生代甚至因為茶的“老套”而拒絕與茶瓜葛，這是國飲的悲哀，也是茶文化傳承不可不察的生存問題。
小罐茶的出世，確實改變了茶葉消費者對中國茶的傳統(tǒng)印象，它以優(yōu)秀、質感和獨特品格，建立新的飲茶觀念，將充滿城市之光的包裝設計和優(yōu)質茶飲帶入經(jīng)濟世界，引領茶作為一種符合時宜的健康飲料進入年輕人的生活世界。
茶突然脫掉了“高冷”或者“老土”的外套，“隨性”、“自然”起來，與生活一起散發(fā)著城市之光。
進入生活只是小罐茶的開始，讓新生代年輕人欣然接受、習慣才是小罐茶的最大功績，這是一種經(jīng)驗主義的中國文化傳承方式。
小罐茶由此開創(chuàng)茶業(yè)的標準化生產(chǎn)，引領茶作為一種持久性傳統(tǒng)飲品的可持續(xù)發(fā)展，鞏固茶飲淵遠流長的主流地位。
面對新形式與舊內(nèi)容完美融合的小罐茶，如若你是一個能隨大流、隨遇而安的喝茶人、懂茶人，有先見之明、公正良心的茶人，你就不會輕易去臆測、妄言小罐茶的是非。
小罐茶一時“走紅”，招來了業(yè)界無數(shù)的批評、病詬。當我們認清真相，看慣了隨波逐流的案例，我們便知道孰是孰非，孰真孰假。
謠言止于智者。從當前國內(nèi)權威實驗的種種測試數(shù)據(jù)來看，與當下國內(nèi)茶業(yè)茶產(chǎn)品的生產(chǎn)水準作比，無論從茶源材料、生產(chǎn)水準、品質包裝、營銷理念，以及制作工藝來談，小罐茶都占盡天時、地利、人和。
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小罐茶誘發(fā)的矛盾
面對同行的成功，茶界或許是時候更多的思考如何去自強不息，而不是一味地絞盡腦汁損人利己。
歆羨風行年度市場的小罐茶的同時，我們是否需要放平心態(tài)，從長計議？
茶業(yè)是否需要暫時放下圣神的傳統(tǒng)文化包袱和固步自封的傳統(tǒng)理念，正確認識到茶作為一種飲料，作為一種商品，作為一種消費對象的本質屬性，從根源上拯救承續(xù)千年的古老茶業(yè)。
答案是肯定的。任何一種新事物的誕生都必須接受消費者的檢驗，接受時間的檢驗。小罐茶的營銷額，一定程度上自證了現(xiàn)階段的正確性，面對符合發(fā)展規(guī)律的事物，批判和詬病顯得那么微不足道，那么無關痛癢，甚至是無病呻吟。
小罐茶確有開啟了21世紀市場經(jīng)濟體系下的茶界革命的意味，主要是它重新定位并確切了茶葉的商品屬性，推動茶葉突破傳統(tǒng)的文化認知，回歸消費品的本質，符合茶的消費屬性。讓茶進入雅俗共賞的境地，保持茶文化高雅內(nèi)涵的同時，將茶飲普遍化、生活化。
小罐茶的另一所長在于，它開創(chuàng)了一種全新的營銷思路，將外包裝的現(xiàn)代極簡美發(fā)揮到極致，并融通了生活的至簡之美，質感與品味之美，賦予古老的茶與金屬世界相諧相近，又保持“出淤泥而不染”的現(xiàn)代內(nèi)涵和古典主義審美。
小罐茶在營銷自己的同時，不失對中國傳統(tǒng)茶飲文化敬意，這是真正的創(chuàng)新弘揚。對本質視而不見、聽而不聞，無度抨擊小罐茶的吃茶群眾是否真正看清或思考過這一問題？
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小罐茶的“莫須有”之罪
其實，小罐茶的設計與營銷理念，早已為茶界蕓蕓紛紛效仿。然而，一些貪心的平庸之輩，一邊模仿得小有成效，一邊卻意猶未盡，無法盡善盡美，導致四不像，不能營生，由此心生妒忌，所以逆怨而邊模仿邊謾罵。
對這類人來說，仿佛跟風罵一罵別人，自己的茶就能羽化而登仙，利益就會轉過身來多瞥自己一眼。
盡管眾所周知，但是沒有人愿意承認自己的懦弱。多么矛盾而可恥的商業(yè)現(xiàn)象，人性的陰暗，理念的固步自封，導致利益集團只能轉嫁注意力。
一個茶人，如不知“工欲善其事，必先利其器”的道理，整天怨天尤人，以何立足茶界的武林，何以笑傲茶林江湖？
即便飽受質疑，比照當下混亂無章的茶業(yè)行情，小罐茶所取得的成就理所當然。二十幾個億的年銷售量！如此龐大的生產(chǎn)規(guī)模與產(chǎn)品體量，每年需要產(chǎn)出無數(shù)產(chǎn)品，然而小罐茶能夠做到每一罐茶都有無限接近的品質，這足以說明它的生產(chǎn)標準具有嚴格的質量、工藝把關。除了破除傳統(tǒng)束縛的營銷思路，小罐茶的流水線生產(chǎn)，也是一種值得敬佩的完全創(chuàng)新。
至此，有必要回到小罐茶的品質問題上來。在品賞小罐茶的過程當中，經(jīng)過多番多項比較，查看官方分析數(shù)據(jù)，不難發(fā)現(xiàn)，總體上，小罐茶的生產(chǎn)標準和食品安全標準均超過目前茶行業(yè)的平均水準。
可見，相對而言，小罐茶的品質毋庸置疑，有茶友甚至綜合各項優(yōu)勢分析，喻之為當下茶界的LV。
小罐茶宣傳圖片
轉頭探查當今茶業(yè)之林，那些滿目琳瑯的所謂高品質茶產(chǎn)品，其品質問題倒是常常峰回路轉，云里霧里，令人摸不清頭腦。
小罐茶從誕生至今，每年都有批判的聲音，但它的總值每年都在增長，足以證明，小罐茶在一定程度上已經(jīng)贏得消費者的信賴，它的品質和理念自然能使謠言不攻自破。從經(jīng)驗的角度審視，我們有理由相信，越來越多的小罐茶消費群體十分接受甚至欣賞它的包裝設計。
我欣賞小罐茶，喝它，認可它。突如其來的批判大潮，或許確有它自身的問題。而究竟是什么缺憾或問題，讓小罐茶一次又一次陷入輿論的危機？在沒有完全弄清楚之前，所有的言傳都不足為信，林子深了什么鳥都有，這不是沒有道理。
反觀其它大小茶企、專家、學者、跟風茶友，參與謾罵的，是否又敢捫心自問，然后對天發(fā)誓問心無愧。無度地在雞蛋里面挑骨頭的行為，是否有嫉妒之心、不明是非之嫌？我們無從得知。
總之，不僅很多行業(yè)如是，就是茶行業(yè)也盛行誰既得利益最多，誰就該獲“莫須有”之罪的邪氣。
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小罐茶的“污點”
目前，外界對小罐茶的質疑和批判，主要不在茶的品質問題上。大多批評者聚焦小罐茶“小罐茶，大師作”的央視廣告語，據(jù)此大肆挖掘杜國楹營銷的黑歷史，添油加醋，認定小罐茶打虛假廣告，逐步發(fā)酵升級。
不敬神冥的過往和吹大了的牛逼終究會驅人加倍償還、暴露真相，杜國楹這次恐怕已經(jīng)見識到它的威力。
撇開對“大師作”的質疑，“好聽就是好茶”的言論其實也格外突兀。不嚴謹?shù)膹V告宣傳背后，一方面確有別有用心之嫌，另一方面又迷之合理。
面對一股股黑暗勢力般的颶風，站穩(wěn)腳跟成為小罐茶的當務之急。小罐茶很快以“巧言”出面圓場，解釋稱所謂的“大師作”并非“大師做”，聽之荒誕，倒也有它的可信之處。
但對于那些喜歡搞事的人來說，這樣的解釋顯然充分不成立。
有很多人絞盡腦汁，以極盡腦殘的方式計算大師炒茶的水準和產(chǎn)出，否定小罐茶廣告不實，以此掀開吃瓜群眾的跟風謾罵。
這些逐條計算大師炒茶量的人和聽風者，無異于那些計算藏書家讀書數(shù)量的人，很大程度上為“腦殘普查”工作節(jié)省了很大的人力物力。
2019年的商界是否可以根據(jù)這一笑話面向社會全面征收“智商稅”了？
小罐茶在央視打出的“大師作”的廣告確實別有用心，吹過了頭，在風口上遭受詬病，見怪不怪。
但正如后來小罐茶官方微博出面解釋的一樣，“大師作”的本義是指產(chǎn)品都是在八位大師指導下完成的，這就沒什么問題了。
這一說法并非無稽之談，以紫砂壺的制作為例，市面上每年有無數(shù)件xx大師署名的紫砂壺作品，且均是真品。
如果按照需交“智商稅”的茶友的計算模式，這位大師一輩子也未必能完成他一年完成的這些作品。
我以為，大師制造可以是一種以“大師風格”為核心的指導制造，建立以某一大師為核心的團隊品牌，形成一種無限接近于該大師親手制造的生產(chǎn)線，這是當代手工工藝制作的發(fā)展趨勢和潮流，它的生產(chǎn)模式以主干風格為核心，以品質為基本，因此，對產(chǎn)品的質量影響甚微，它仍然是大師的作品，只是中間環(huán)節(jié)的分工更加流水化。
“大師作”可以理解為一種共識，在手工業(yè)產(chǎn)品越加進入標準化生產(chǎn)模式的當下，文化的傳承和進步需要大師，我們的時代需要大師。
透視當今中國茶界，小罐茶所選聘的鄒炳良、王順明、戚國偉、高碰來、謝四十、林乃榮、林振傳、張成仁八位制茶家，無論從德行、資歷、經(jīng)驗、功夫層面來講，都是國內(nèi)第一流的制茶大師，他們確是目前各大茶系最重要的非物質文化遺產(chǎn)傳承人之一。
例如中國普洱茶終身成就大師鄒炳良先生，鄒先生早年踏遍青山，跋山涉水，一生樂為普洱茶，是熟茶之父，堪為當代普洱茶第一人；而王順明先生是首批國家級非物質文化遺產(chǎn)武夷巖茶（大紅袍）制作技藝傳承人、琪明茶葉研究所創(chuàng)始人，他的制茶技藝在業(yè)內(nèi)無人不知，無人不曉，他們都是中國茶界的古樹，羽葉珍稀而飽滿，值得我們敬重、學習、信任。
“大師作”還是我們的一個偉大理想。如果整個茶界，乃至各行各業(yè)都心懷“大師作”理想，那該是一個多么美好的世界！
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小罐茶“高樹多悲風”
當然，小罐茶招致謾罵與詬病的根源，可能遠遠不止這些。
主要還是應了那句話“高樹多悲風”。
我們說小罐茶引領茶界革命，究竟革了誰的命？我們無需深究。在這以前，我們無法確知曾經(jīng)有多少新興進步的事物夭折于吃瓜群眾“起哄式”的跟風批斗中，我們也因此錯過了很多機會。
時至今日，中國茶市的茶葉需求量并沒有大規(guī)模擴張，但小罐茶的出世和崛起，的確打破了茶業(yè)利益平衡，因此招來“舊勢力”的嫉妒和反擊。
二十多億的年銷售額，劃走了行業(yè)內(nèi)其他茶企、茶商、茶店的大半奶酪。利益鏈背后的各路“專家”、媒體、“茶人”們紛紛借勢上位，對小罐茶的批判推波助瀾，大有綠林好漢之壯觀。
事實上，除了個別別有用心的導火者，很多詬病小罐茶的人，根本不知道小罐茶是干什么的？只不過沾了一身喜歡跟風罵街的習氣罷了。
一部分制茶人，他們每年的茶產(chǎn)品非常有限，質量極低，乃至毫無銷路。
在小罐茶流行于市的“困境”中，他們將“失敗”的根源轉移至備受熱捧的小罐茶之上，不省自身學習效仿、積極進取，反而自甘墮落、人云亦云，毫無自知之明，揪住別人的辮子不放，看不到別人的優(yōu)點，損人不利己的行為一發(fā)不可收拾，小罐茶的諸多問題以訛傳訛，逐漸擴大，進入公眾視野。
還有一些人，他們無法容忍比自己牛逼的人（事物）存在，簡而言之，就是見不得別人好，以胡亂咬人，或者攻擊的方式去泄自己的無能之憤，細思極恐。心存惡念，必食惡果。
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上善若水，水善利萬物而不爭
各位茶道中人，在面對流言蜚語時，我們需要做出正確的判斷。
我喜歡小罐茶，所以我堅持推薦飲用小罐茶。單從茶飲的生態(tài)、安全、健康三大基本標準審視，試想一下，中國有幾家茶企敢嚴格執(zhí)行雙檢雙測？有幾家茶企的出品能請行業(yè)里的權威把關監(jiān)制？又有幾家茶企能夠標準化大規(guī)模生產(chǎn)而后迅速崛起，成長為行業(yè)翹楚？
一直以來，我終究不認為塑料袋泡茶是一種真正意義上的茶。
因此，相比立頓這樣在海內(nèi)外飛揚跋扈的袋泡茶，我更希望小罐茶引領中國茶再次主導世界視野，將中國茶發(fā)揚光大。
就像小罐茶的企業(yè)使命和愿景：“做中國好茶，做好中國茶”，“讓中國茶重新走向世界”，樸素而有力量，在這一點上，我堅定支持小罐茶。
我喜歡普洱茶，對普洱茶頗有研究。鄒炳良先生的普洱茶小罐茶滋味甚好，周圍的茶友亦如是評價，敢問那些謾罵小罐茶的朋友是否已經(jīng)品嘗幾罐？
過度的闡釋已然乏味無力。新事物的誕生和發(fā)展，終究需要時間和人民群眾的檢驗，是非功過就讓時間和消費者去定奪吧。但我相信自己的眼光，相信小罐茶。
網(wǎng)絡時代的商業(yè)屬性有一條重要準則，它與某種現(xiàn)存的社會屬性大約一致。
在“平等”、“公平”主義無孔不入的當下市場，一些假以“人民的名義”的投機分子決不會允許“驚艷登場”的個體和牛逼的人在這片土地上存在，他們善于利用閑得蛋疼的吃瓜群眾習慣性開啟終極腦補模式，冠之以違背“平等、公平”的罪名搗毀他人的“利益”和“成功”。
但愿小罐茶能夠在這場商業(yè)戰(zhàn)爭中越挫越勇，完成自己的商業(yè)使命。
在尋茶之路上，我們多少次“以手撫膺坐長嘆”，發(fā)出“路在何方”的天問。
而在面對新的可行之路時，我們卻固步自封，一味懷疑，不知所措，畏首畏尾，甚至為阻礙我們前行的勢力助紂為虐，這是多么可悲、可怖的事。
作為茶界的新生代，小罐茶可能是推動中國茶業(yè)再次走向世界，鞏固“茶葉帝國”的重要轉折因子，我們何不坦然釋懷，抓住機遇？
“本是同根生，相煎何太急”，普天之下的茶友、專家、學者、媒體，何不以“上善若水，水善利萬物而不爭”的雅量去瞻矚、行走茶業(yè)之道？
《易經(jīng)·系辭》有一句:“形而上者謂之道，形而下者謂之器?！毙味鲜菬o形的道體，形而下是萬物各自的相。被萬物各自的形象與用途束縛，就不能領悟、回歸到無形的道體之中。
古人講，“君子不器，成己達人?！逼髡?，形也。有形即有度，有度必滿盈。故君子之思不器，君子之行不器，君子之量不器。
小罐茶引發(fā)的話題可謂多矣，不器方有大量。
版權聲明：本文內(nèi)容由“石一龍”授權轉載，作者石一龍，僅供學習使用。
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蓋碗是一種上有蓋、下有托，中有碗的漢族茶具。又稱“三才碗”、“三才杯”，蓋為天、托為地、碗為人，暗含天地人和之意。是在民間蓋碗也指一種齊劉海發(fā)型，因這種發(fā)型的劉海像只碗蓋在頭上而得此名。“茶托”又稱“茶船”。蓋碗茶，須用滾燙的開水沖一下碗，然后放入茶葉盛水加蓋，沁茶的時間看茶葉數(shù)量和種類約為20秒至3分鐘。在清雍正年間，盛行使用蓋碗。
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我們 日常見到的蓋碗一般有兩種形制 。一種是在 《中國茶葉大辭典 》中的定義為：蓋碗，飲具 。多見瓷質 。上配蓋下 配茶托 ，茶托 隔熱便于持飲這是一類由碗、蓋、托三件組成的蓋碗，是現(xiàn)代茶館中最常見的標志性 蓋碗茶具 ，被茶人們稱 為 “三才碗 ” 。另一種 是在 《中國古陶瓷圖典 》中 的 說 法 是 ：蓋 碗 ，帶 蓋 的 小 碗 ，茶 具 ，流 行于清此類蓋碗由碗和蓋兩件組成 ，近年來的茶文化復古潮流中，越來越多見。?
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用來沖泡茶葉的蓋碗，過去多用來沖泡花茶和鐵觀音，已經(jīng)沒有限制。使用時既可以用來泡茶后分飲，也可一人一套，當作茶杯直接飲茶用。制作蓋碗的材質有瓷、紫砂、玻璃等，以各種花色的瓷蓋碗為多。魯迅先生在《喝茶》一文中曾這樣寫道：“喝好茶，是要用蓋碗的。于是用蓋碗。果然，泡了之后，色清而味甘，微香而小苦，確是好茶葉?！痹诒姸嗟耐?、盞、壺、杯之中，魯迅先生為什么單單贊賞蓋碗呢？其中，自有道理。凡深諳茶道的人都知道，品茗特別講究“察色、嗅香、品味、觀形。
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以杯、壺泡茶，不利于察色、觀形，亦不利于茶湯濃淡之調(diào)節(jié)。杯形茶具呈直桶狀，茶泡在杯中嫩葉細芽全被滾燙的沸水燜熟了，何來品茗之雅趣，只可作“牛飲”；北方盛行的大壺泡茶，茶溫易冷卻，香氣易散失，不耐喝且失趣味。此外，茶泡久了，品質也會下降。無論從品茗鑒賞，或是從養(yǎng)生保健角度而論，用杯、壺泡茶的不足均顯而易見。而蓋碗茶具，有碗，有蓋，有船，造型獨特，制作精巧。茶碗上大下小，蓋可入碗內(nèi)，茶船做底承托。喝茶時蓋不易滑落，有茶船為托又免燙手之苦。且只需端著茶船就可穩(wěn)定重心，喝茶時又不必揭蓋，只需半張半合，茶葉既不入口，茶湯又可徐徐沁出，甚是愜意，避免了壺堵杯吐之煩。蓋碗茶的茶蓋放在碗內(nèi)，若要茶湯濃些，可用茶蓋在水面輕輕刮一刮，使整碗茶水上下翻轉，輕刮則淡，重刮則濃，是其妙也。
蓋碗定義：
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蓋碗是一種上有蓋、下有托，中有碗的漢族茶具。又稱“三才碗”、“三才杯”，蓋為天、托為地、碗為人，暗含天地人和之意。
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蓋碗按照材質大致可分為以下四類：
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紫砂蓋碗
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紫砂透氣性和吸附性極佳，但雖說紫砂能改善茶質，不過有紫砂壺優(yōu)勢在先，且瓷質蓋碗的優(yōu)勢在于不易串味，紫砂蓋碗只待有意者求之了。
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陶瓷蓋碗
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（因為燒制方法和上釉方式的不同，形成了陶瓷蓋碗的多樣性。）
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這里我們對不同釉類的蓋碗進行細化分類：
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青花瓷蓋碗
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青花瓷是中國瓷器的主流品種之一。青花瓷是用含氧化鈷的鈷礦為原料，在陶瓷坯體上描繪紋飾，再罩上一層透明釉，經(jīng)高溫還原焰一次燒成。鈷料燒成后呈藍色，具有著色力強、發(fā)色鮮艷、燒成率高、呈色穩(wěn)定的特點。
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粉彩蓋碗
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粉彩瓷是琺瑯彩之外，清宮廷又一創(chuàng)燒的彩瓷。在燒好的胎釉上施含砷物的粉底，涂上顏料后用筆洗開，由于砷的乳蝕作用顏色產(chǎn)生粉化效果。粉彩瓷裝飾畫法上的洗染，吸取了各姐妹藝術中的營養(yǎng)，采取了點染與套色的手法，使所要描繪的對象，無論人物，山水，花卉，鳥蟲都顯得質感強，明暗清晰，層次分明。
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單色釉蓋碗
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單色釉也稱“一色釉”“純色釉”或“一道釉”。由于瓷釉內(nèi)含不同化學成分，瓷器燒成后就呈現(xiàn)出不同的單一色澤，如青釉、紅釉、黃釉、黑釉、綠釉、藍釉和白釉等。
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單色釉瓷器雖然顏色單一，但在某種程度上卻是對“美到極致是自然”這一境界的經(jīng)典詮釋。?
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玻璃蓋碗
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玻璃蓋碗晶瑩剔透，用來泡綠茶或者紅茶非常好。只是玻璃的導熱性太好，很容易燙手，用時要小心。
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玉質蓋碗
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白玉，無雜質。器呈圓球形，侈口，圈足。通體光素無紋。器型規(guī)整，琢磨圓潤，閃玻璃光澤。白玉蓋碗的優(yōu)勢：“白”利于觀察葉底；“玉”的材質不導熱，使用時不燙手。
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蓋碗按照器型大致可分為以下幾類：
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茶盞蓋碗
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敞口、斜身、深腹、圈足。據(jù)考古或文獻資料證明，瓷盞在東晉時已有制作，南北朝時飲茶之風逐漸流行起來。唐及五代時期的茶盞開始配有盞托。明清以后的茶盞又配以盞蓋，形成了一盞、一蓋、一碟的三合一茶盞，也就是現(xiàn)在蓋碗的前身。
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折沿蓋碗
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盤口呈平折沿，邊緣起凸棱一周，淺腹，矮圈足，器形規(guī)整簡潔。多見于古時蓋碗，現(xiàn)今對于折沿蓋碗的制作已然鳳毛麟角。碗淺沿寬不利于抓握，但另一特點“矮圈足”，使得出湯事易燙手。
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撇口蓋碗
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碗口略往外撇，滾圓圈足。這個形狀是蓋碗中最常用和最常見的。這種器型最大的優(yōu)點便是外撇的碗口延伸了蓋碗的弧度，在使用過程中不易燙手。
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折腰蓋碗
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碗口略往外撇，折腰，圈足。蓋為覆碗式，圓口，蓋面隆起，上置圈形抓紐。
《晉書·陶潛傳》載：陶淵明曾為彭澤縣令，州郡派督郵巡視至縣，縣吏勸陶束帶迎見，他感嘆地說：“吾不能為五斗米折腰，拳拳事鄉(xiāng)里小人邪！”同折腰杯，折腰蓋碗也主要遂“有骨氣”之意。如字面意思，從蓋碗的“腰部”折出另一個弧度。折腰蓋碗“分段式”的造型不利于注水時水流順暢的流動，對沖泡出的茶品口感滋味有一定影響。
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方形蓋碗
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嚴格意義上來說，方形的蓋碗是不屬于沖泡茶葉用的器具的。頂多算是一個容器而已。從古至今沒有任何一個方形蓋碗用以沖泡茶品，原因不言而喻：沒有流暢弧度的容器有礙于水流流動，從而使得茶葉內(nèi)含物質不易溶出。
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圓融蓋碗
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弧腹，肚子略外鼓，較利于對茶葉的悶泡。現(xiàn)今此種類型蓋碗較為常見。且其聚香和聚味的效果明顯更好一些，綜合口感可以得到提升。
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菊瓣蓋碗
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菊瓣式蓋碗，呈菊瓣形，敞口，略外撇，弧腹，平底，矮圈足。其中最為著名的是脫胎朱漆菊瓣式蓋碗，現(xiàn)藏北京故宮博物院。通體髹朱漆，蓋內(nèi)及碗心髹黑漆后，刀刻填金隸書乾隆御制詩《題朱漆菊花茶杯》：“制是菊花式，把比菊花輕。啜茗合陶句，裛露掇其英?！蹦┦稹扒”甏河}”及“太璞”印章款?！氨辍笔乔?1年（1776年）。蓋鈕及外底均有刀刻填金“乾隆年制”篆書款。
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棱玉蓋碗
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碗口外撇，筒腹，腹外壁刻棱玉紋，圈足。蓋上置捉紐，蓋面刻覆棱玉紋。棱玉蓋碗以形似的植物命名。棱玉指的是一種棱緣波狀彎曲，扁球形至圓球形的仙人掌類植物。多為汝窯燒制。
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雞缸蓋碗
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敞口，深腹，臥足。杯上以斗彩繪畫雌、雄雞及雛雞，間以山石、蘭草、牡丹。雞缸紋飾以成化斗彩繪制，斗彩是釉下青花和釉上彩色相結合的一種彩瓷工藝。成化時代，斗彩器的顏色品種多、且能根據(jù)畫面內(nèi)容需要自如配色。這些因素致使羽毛色彩繁多的雞能夠被栩栩如生的表現(xiàn)出來。已然在我國傳統(tǒng)文化中占有特殊的地位的動物：雞，便被選作最佳“炫技”的紋飾。
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高足蓋碗
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因碗身之下有高足，故名。清代流行的一種茶具，帶蓋的高足碗。清康熙朝蓋碗造型有撇口折沿式，敞口式兩種，常見品種有青花、粉彩、琺瑯彩及其他單色釉等。其中最有名的是清乾隆紅彩云龍高足蓋碗。該碗胎體潔白精細，釉面光亮滋潤。構圖以龍和云組成紋飾，龍為主紋、云為輔紋，翼龍在云間蟠舞嬉戲。蓋內(nèi)及碗內(nèi)底紅彩“大清乾隆年制”篆書款。
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臥足蓋碗
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敞口，淺腹，臥足。是明、清時期流行的一種杯式，因杯底無圈足，呈內(nèi)凹的臥足而得名。有白釉、青花、五彩、粉彩、墨彩等品種。臥足蓋碗最大的弊端在于無圈足，易燙手。
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馬蹄蓋碗
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流行于明清。敞口，斜削腹，內(nèi)凹底小平底。官窯器底大多有年款，形狀倒置似馬蹄。明代以回青、灑藍、孔雀藍、白釉等品種為常見。清代雍正年間較為流行，多作斗彩，以腹部飾四團花者為常見。缺點同樣是易燙手。
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Tips
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選擇碗沿外撇加寬、捉鈕加高、高圈足的蓋碗不易燙手；弧腹、深腹的蓋碗沖泡出來的茶滋味口感較好；覆碗式的蓋子比較容易聚香。
古老的徽州方言中，茶樹稱之為“茶棵”。對于在安徽省歙縣山里茶鄉(xiāng)長大的高中語文教師江紅波而言：“茶棵，是一份情懷，永遠的那種。而茶，不僅僅是一種飲品，更是一份永遠的思念……”作為一名高中班主任，在他最喜歡的茶季，他只能放棄前往茶園而守護在自己的學生身邊。但對家鄉(xiāng)茶棵的那份狂熱喜愛，又讓他不得不做些什么。于是當濃郁的茶香飄蕩在山村的上空時，他內(nèi)心澎湃著，遙想著，于是寫出了很多有關于茶的文章，編成散文集《親親茶棵》。去回望、緬懷，為宣傳家鄉(xiāng)的茶盡著自己的綿薄之力。
茶季，我所懷念的
(《吃茶去》雜志)淅瀝的小雨飄灑在臉上時，我正在夜色中騎著電瓶車去學校路上。身為老班，晚上不去教室轉轉，感覺總是缺少了什么。那雨兒涼涼的，有著一絲的寒意，我忍不住打了個寒顫，心里一個激靈，現(xiàn)在可正是采茶的時節(jié)啊……
在茶棵地里學會了爬、走的我，生命最初的十五年，是與茶棵朝夕相處?！罢璋尾?，不分大小”，這是父母掛在嘴邊勉勵孩子們采茶的口頭禪。每年茶季與自己相伴的，從小背簍，種子簍，五斗籃，再到茶籃，也就不知不覺長到父親一般高了。
置身于茶棵地，雖沒有那樂曲《采茶撲蝶》中描述的詩情畫意，茶農(nóng)只是地頭在烈日下暴雨中都俯身忙碌，但對戀愛中的人來說，茶季，是幸福而甜蜜的。為了能娶到心愛的女人，男青年顧不上自家的茶葉變老，整天的幫著女方摘茶，邊勤快的摘茶，邊天南地北的胡吹海侃，逗得女友心里樂呵呵的，兩個人同摘一棵茶，慢慢的離開眾人的目光去茶棵地的另一旁，兩個頭也就碰在一處。竊竊私語的一季茶摘下來，那女的也就慌了神失了魂，兩情相悅，一個新的家庭水到渠成的組成了。
采茶、攤晾、萎凋，殺青制成茶。那時的毛峰茶，是每個家庭的重要收入，全由手工制作，那時父親燒大鍋手工出焙，母親則是負責中午就放好炭火的茶焙，還要忙里偷閑的準備晚飯、豬食。鍋熱，茶葉起泡;鍋冷，茶葉會紅，價格都賣不上的。父親很多時候是徒手，抓著一把鮮味，擦著鍋底一下一下，清清楚楚。我曾經(jīng)試過，剛開始下鍋，可以來幾下，溫度水汽一上來，就不行了。趴在大鍋上出焙，那熱氣水汽上來，頭昏腦漲的，一片迷糊。父親卻是一把又一把，一天又一天，一年又一年……
茶鄉(xiāng)，雨季
雨天采茶，是我在家鄉(xiāng)生活二十多年年刻骨銘心的記憶，那份寒冷，那種憂傷，至今想起，心里都隱隱作痛。
在四月初偶逢雨天，不必著急，因為茶芽在粗大的枝椏間還是小米粒，歇兩天也長大不了一點?？傻搅讼卵?，尤其是谷雨之后，就是下冰雹也是要上山的。此時的茶日長夜大，隔兩天不摘，抓在手中不再是肉乎乎的，而是生硬發(fā)痛，稍不留神還會劃疼皮膚。更重要的是價格，一天一個價拼命往下掉，掉的肉疼。要知道，對家鄉(xiāng)而言，茶葉幾乎是那年月唯一的經(jīng)濟來源。
記憶中的茶園都是老茶棵，沒有現(xiàn)今修剪之后的低矮平坦，拿著傘都可以摘茶的。老茶棵遮天蔽日的，一人多高，柔軟的枝條相互交錯著，從當中穿過就弄得一身的水。父親先挑一棵蔥郁的茶棵，把身子壓上去使勁搖晃，盡可能的抖落枝上的雨水。然后，我們圍著，左手拽著拉平茶枝，趕緊摘茶，平著袖口不能讓水漏進袖筒，那份冰涼可不好受。晴天里茶汁染漆黑的食指和中指，在雨水中漸漸泡得慘白而麻木。
在冷雨中，家人之間偶爾鼓勵著，一棵又一棵的采摘著家庭的希望，心里只想著雨別太大，早些摘好回家。碰上的陣雨實在太大，只能是挺直身子，一家人靠近些，讓雨順著塑料紙滴滴答答的在泥土上砸出深深的坑。等雨稍微小些，趕緊繼續(xù)。沒有誰說要回家，多摘幾個茶家庭的開支總要寬裕些。
有時候，雨實在太大，持續(xù)著不停，薄薄的塑料紙根本不管用，水流進袖子，且天又冷，看著老天沒有停雨的意思，只能是回家。大雨沖刷著茶棵地間狹窄的泥路，斜坡處光滑異常，平路處泥濘難行，套鞋踩在上面，很是不適應。路上也就常有不知誰回家路上跌倒散落在地的踩進黃泥的茶葉，唯有小心謹慎，才可跟著父母的腳印亦步亦趨的平安到家。
親親茶棵
幾天前，在辦公室里與同事閑聊，無意間講到新茶上市，哪種茶好喝時，我僅寥寥數(shù)語，就說得他們連連附和驚嘆：“對，對，你怎么知道的那么多?”我很覺自豪的坦然一笑：“別忘了，我可是茶棵地爬大的……”
一晃，離開故鄉(xiāng)已經(jīng)二十年，茶園風景依舊似昨日，所有的所有，都是那樣平靜?？勺詮膩淼娇h城為人師之后，在茶忙時節(jié)，因為工作的忙碌也就沒再回家采茶過。
每到茶季，遇到迷蒙的雨天，我總是想起少年讀書那年代雨天采茶的辛苦和冰冷，想起我的親人在雨天可能還在茶棵地里尋找生活，心里便有著淡淡的傷感和酸楚。想著家里的繁忙，可人在江湖身不由己，打電話回家時，聽父親說起今年茶價還好，都賣生葉不再親自做茶了，才有些許的慰藉。面對無情的永不停歇的春雨，我也只能在心底默默的祈禱：雨天，請遠離茶季!
如今，茶棵啊，我只能在夢中親近你，滿懷歡喜的走近你了……
【摘自2016年第1期《吃茶去》雜志;作者：江紅波(安徽歙縣)】
