舊茶葉罐有什么用

一、白茶中貢眉和壽眉的歷史稱謂科普：

壽眉的原料一般都為一芽三四葉。以前地方官府會向朝廷進貢茶葉，福建在壽眉中挑出一些精品進貢，俗稱貢眉。

后來演變成民間只要是在壽眉原料里面精選出來的白茶都可以稱之為貢眉，而且不論什么品種。特別是白茶餅型茶出現(xiàn)后，出現(xiàn)了很多貢眉餅。

但自2018年5.1日新的白茶國家標(biāo)準(zhǔn)開始生效后，貢眉和壽眉就按照茶樹品種進行了清晰的切割和劃分。從此后用大白茶和大毫茶這兩個良種的一芽三四葉原料做的白茶不能稱之為貢眉，貢眉只能是群體種專屬，也就是福建人說的菜茶、土茶、小白茶的一芽三四葉原料做的白茶才能稱為貢眉。

同時大白茶、大白毫根據(jù)原料等級分為銀針、牡丹、壽眉三個級別，這三個級別名稱也成為了大白茶、大白毫品種的專屬名稱。也就是說那怕是用一芽二葉的群體種原料做的白茶也只能成為貢眉，而不能叫白牡丹。

從此大白茶和大白毫做的壽眉再漂亮也不能叫貢眉，只能分等級。而對于2018年之前已經(jīng)壓制的貢眉餅（不分品種，只要是高等級原料做的壽眉）依舊可以稱貢眉。

如果哪天你遇到了2018年之前的高級壽眉餅，那很有可能是做舊的，因為2018年之前的壽眉好原料基本上都會打“貢眉”二字，打了價格高啊誰會不打是吧，但有些作假的人不了解這段歷史，就會在壽眉餅的年份和叫法上出現(xiàn)紕漏，所以我們可以根據(jù)這點細(xì)節(jié)上去判斷它是否作假。

二、春茶、明前茶的正確區(qū)分

所謂明前茶，歷史以來泛指江南茶區(qū)出產(chǎn)茶的時間節(jié)點，就是指清明前后采摘制作的茶。因為江南歷來人文鼎盛、經(jīng)濟發(fā)達(dá)，千百年來經(jīng)過很多茶學(xué)專家以及文人墨客的描述與定義下形成的一種不成文標(biāo)準(zhǔn)。

而現(xiàn)在只要是茶葉經(jīng)過冬季休眠后的第一次采摘都以頭采春茶自居也是不對的。比如半個月前的貴州新義州（黔西南地區(qū)）的晴隆、普安縣說春茶開始采摘，而半個月前還是二十四節(jié)氣中的小寒，還屬于冬天，按時令算還是深冬，所以不能稱之為春茶，嚴(yán)格意義上來說屬于冬茶。差不多時間采摘的還有海南，按二十四節(jié)氣來算的話海南當(dāng)下采摘制作的茶也不能稱之為春茶。

四川川南地區(qū)的瀘州納溪區(qū)和宜賓地區(qū)的筠連等特早茶產(chǎn)區(qū)每年一般在元宵節(jié)前后開采，也就是雨水后驚蟄前就開始采摘制作，這些地方的茶可以稱為春茶，但稱明前茶明顯不是很科學(xué)不是很名副其實，因為離清明還有個把月時間。

廣西六堡茶產(chǎn)區(qū)有個社前茶，當(dāng)?shù)貙⒘⒋褐?，第五個戊日稱為社日，祭祀土神。社日一般在立春后的41-50天之間，約春分時節(jié)，比清明節(jié)早半個月左右。所以六堡產(chǎn)區(qū)的叫法比較科學(xué)。

由于我國地域遼闊，四季的概念差異性較大，就采茶季節(jié)來說難免會有一些不十分科學(xué)的界定。但按照傳統(tǒng)來說還是以江南茶區(qū)為準(zhǔn)。

三、決定和影響茶葉香氣的因素來自于以下幾個方面：

一是品種，比如龍井43、平陽特早要比烏牛早、浙農(nóng)117要香；烏龍品種要比其他品種要香。

二是種植環(huán)境，包括海拔高度，海報高的比海拔低的要香；生長在沙壤土的要比黃壤土的香；有植被覆蓋且較茂盛的要比沒有其他植被覆蓋的要香。

三是人工干預(yù)（包括修剪、砍伐、清理等）程度，不干預(yù)的要比干預(yù)的香，不用農(nóng)藥的要比用農(nóng)藥的香；用有機肥的要比用化肥的香。茶園用不用肥要看茶園土壤是否需要，并非不施肥的一定就好。

四是采摘制作時的天氣，晴天的比陰天的香，陰天的比雨天的香，連續(xù)晴天，香氣最好，連續(xù)雨天香氣就差。如果天氣不好，再好的原料再好的師傅都做不出好茶。

五是制作工藝，根據(jù)不同茶類，萎凋是不是正確、到位，殺青是不是正確、到位，發(fā)酵是不是正確、到位，干度是不是正確到位，倉儲是不是正確、到位等，一環(huán)扣一環(huán)，前面的環(huán)節(jié)沒做正確和到位就會影響后面的環(huán)節(jié)，如果原料好，就要靠制作工藝來鎖定香氣。

六是沖泡，分三塊：一是水質(zhì)，水不好，會糟蹋茶葉的香氣，一般來說山泉水為上、純凈水次之、蒸餾水再次之、自來水最次。同樣的山泉水活水比存放時間長（比如超市買的）的更好。再則是器皿，瓷器類如蓋碗最能不偏不倚的真實反應(yīng)茶葉香氣，陶器類（如紫砂器）則需要單類茶單泡，不然易串香。最后是水溫，如泡綠茶水溫過高香氣會流失，烏龍水溫過低則香不揚，應(yīng)該根據(jù)各種茶的特性來沖泡才能顯露最真實的茶香。

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四、愛茶人士怎么提高嗅覺能力

嗅覺來自于自身天賦和后天培養(yǎng)，本期我給大家講一些切身經(jīng)驗。

由于生長環(huán)境，我從小就喜歡聞各種氣味（當(dāng)然也是后來才意識到），桃花、梨花、蘭花、油菜花、紫云英花、梔子花、野菊花、薔薇花、絲瓜花、南瓜花、洋芋花……松針、檫樹葉、楓樹葉、杉木葉、曬干的雜草氣味……各種炒貨的氣味，還特別喜歡草木灰的氣味……現(xiàn)在每每遇到各種盛杜鵑花香、水蜜桃香、成熟楓葉香、奶香開的鮮花我定會去聞一下，野外遇到未知的香氣我一定會尋找到源頭看個究竟，不認(rèn)識的就用“形色識花”軟件解密并作記錄。

正是在很多年間不斷的積累，在大腦里形成了香氣數(shù)據(jù)庫，到后來開始學(xué)茶時派上了用場。

比如我做過的一款賽過初戀紅茶（首批），就聞出了里面有水蜜桃香、苦杏仁香、野花蜜香、花粉香、成熟的楓葉香等，但如果我們的大腦里沒有這么多香氣數(shù)據(jù)，大多數(shù)人只能聞出水蜜桃和蜜香，其他有感覺但無法描述。

比如大家都喝過的龍井，有說豆花香，有說炒豆香，炒豆很多人都吃過有記憶，但豆花很少有人聞到過無法理解，其實這兩種香氣是工藝形成的，茶葉做嫩一點就會散發(fā)豆花香，帶點宜人的青味，做老一點就是炒豆香（夾點火香）。大多數(shù)人根據(jù)不同龍井茶最多還能描述出嫩香、蘭花香（極少），其實絕大多數(shù)龍井還是有杉木葉香，茶湯中帶點“辛”味的那股氣味就是杉木葉的氣息。

比如我喝過的一款恩施玉露野茶，里面含有濃郁的龍涎香，茶主人和他的茶客們喝了幾年都無法描述，只是說有特殊的香氣，很香很香，卻誰都說不出什么香。我給他們點破后他們才恍然大悟，哦，原來這個叫龍涎香，至于龍涎香是個什么味？我相信用過古龍香水的朋友都會有認(rèn)知，2020夏天團購過一款臺灣阿里山的龍涎香烏龍，是經(jīng)過小綠葉蟬叮咬過產(chǎn)生的。

比如我去安徽休寧，他們說他們松蘿茶有蘭花香，我喝了一下跟他們說是小葉女貞的花香，什么是小葉女貞？于是我?guī)麄兊讲枭秸业揭粎查_滿花的小葉女貞，讓他們聞一下，他們茶葉的香氣就一下子對上號了，很多綠茶產(chǎn)區(qū)對于自己茶中叫不來的花香統(tǒng)稱蘭花香。

又比如上好的鐵觀音，大家都普遍以為是蘭花香，但很多時候卻是梔子花香占上風(fēng)，桂花香作陪襯，蘭花香微乎其微。

比如鳳凰單從的鴨屎香，很多人說是銀花香（金銀花香），現(xiàn)實中卻是梔子花香占大部分，金銀花香只有點影子。

比如說巖茶，很多人會問這個巖韻怎么感受，我叫他們在野外聞裸露的大巖石上的苔蘚，被太陽曬過的味道，那個氣味就是巖茶里的巖韻。

再比如團購過的一款祁門荒野紅茶，品鑒中喝出來杜鵑花香、水蜜桃香、成熟楓葉香、玫瑰花香、奶香，但很多人只會說很香，好喝。

喝茶能喝出很多香氣并非是為了去炫耀，而是讓自己在茶葉品鑒的能力上更精進，在這個圈子或這個行業(yè)里有過人的能力和獨樹一幟的見解何嘗不是一件好事。

五、冬天白茶應(yīng)該怎么煮

煮白茶分為兩種，一種是直接煮干茶，一種是煮沖泡后的葉底。若是直接煮干茶，300-400毫升的水，只需要投茶2-2.5克即可。

由于在煮茶的過程中，茶與水在高溫下長時間的接觸，因此投茶量不宜過多。不用害怕出現(xiàn)茶湯滋味寡淡的現(xiàn)象，寧可少不可多。

如果沖泡品質(zhì)優(yōu)越的老白茶，光靠短短幾次的沖泡，是很難將其中豐厚的內(nèi)質(zhì)徹底釋放完全。

先泡后煮，利用高溫煮茶的方式，將葉底內(nèi)剩余的養(yǎng)分逼出，依然能煮出濃郁的滋味。

還有一個問題，究竟是加冷水還是熱水？要從冷水開始煮，還是水沸了再投茶？

其實，這個問題也與茶葉的狀態(tài)有關(guān)，也就是煮干茶和煮葉底的區(qū)別。如果是直接煮干茶，建議茶友們等待茶壺中的水沸騰之后，再投茶。待水再次沸騰后，茶湯顏色接近赤金色，及時關(guān)火。

而如果是煮葉底，則需要冷水投茶。冷水煮茶的速度較慢，葉底在水中長時間的浸泡下，物質(zhì)析出多，有利于充分逼出深處的內(nèi)質(zhì)物。同樣也是水沸之后，觀察湯色接近赤金色時，即可關(guān)火。在煮茶的過程中，茶友們可以根據(jù)實際情況，比如茶湯顏色變化，以及個人口味喜好來適當(dāng)調(diào)整煮茶時間。

六、茶葉儲存中該注意的問題

茶葉儲存最要注意的三點就是防潮、控溫、防異味。

1、如同任何炒貨怕受潮一樣，任何茶葉都怕受潮，受潮會讓茶葉中的含水量增加而發(fā)生質(zhì)變，往差的方向發(fā)生質(zhì)變。受潮的茶葉會讓茶葉原有的香氣和滋味淡化直至霉變。一般綠茶、黃茶、紅茶、烏龍茶的含水量需控制在百分之四左右才適宜保存。黑茶類（包括生普）的含水量則在百分之八以內(nèi)才可以長期保存。

放置可以轉(zhuǎn)化的茶葉空間濕度控制在百分之八十以內(nèi)為適宜（有抽濕器的可以控制的更低些），高了容易變質(zhì)，低了不易轉(zhuǎn)化。所以建議茶葉不要放在濕度較大的地下室，南方雨季的地下室濕度實在是太大。

2、綠茶未經(jīng)過發(fā)酵，而是在加工過程中由高溫阻斷了茶葉中的酶促反應(yīng)（即其他茶葉所謂的轉(zhuǎn)化），追求的是干茶的本質(zhì)香氣、甘甜鮮爽度，所以需要冷藏，開袋后常溫下存放也要盡快飲用（原則上不要超過一個星期，但也要根據(jù)當(dāng)時的氣溫而論），如果買了大包裝也最好分裝成小包裝拿出來飲用。若是塑料制品袋則需要用夾子夾緊以免受潮，最好用密封性較好的瓷器存放。輕發(fā)酵的烏龍茶如清香鐵觀音、清香型的漳平水仙、鳳凰單叢雪片、輕發(fā)酵的臺灣烏龍需要冷藏，那怕是真空包裝的也最好也冷藏保存，因為這些茶葉對空間溫度還是敏感的，冷藏可以延緩茶葉氧化，氧化會導(dǎo)致茶葉香氣和滋味的衰減。

其他茶類可以常溫下存放，但溫度也最好不要超過30度，過高會讓茶葉轉(zhuǎn)化加速。所以建議茶葉最好不要放在頂層的閣樓，夏天閣樓的氣溫可能會達(dá)到四十多左右。

控溫的同時還要避光，光線會使人的皮膚老化（其實就是氧化），也會讓茶加速氧化，尤其是綠茶類那怕裝袋也要用不透光的袋，否則短時間內(nèi)茶葉會變黃變味。其他可以轉(zhuǎn)化的茶類也最好不要放在光線充足處，尤其是靠近窗臺前。

3、茶葉是最容易吸收異味的食品，跟香皂放在一起會吸收香皂味、離蘋果太近會吸收蘋果味。我遇到幾位將綠茶放在冰箱里而吸收了咸菜和海鮮的味道、將普洱放在衣柜而吸收了樟腦的味道，這樣只會糟蹋茶葉。所以冷藏的茶葉空間最好獨立，塑料袋儲存的最好外面再套一個保鮮袋，已經(jīng)開封過的最好再次封口，封口前盡量將袋中空氣排盡或放置脫氧劑。

一些不同茶類的茶氣味不同，特別是六堡茶、熟普這類氣味較重的要有獨立空間存放，以免影響到別的茶葉，以免串味。茶餅、茶磚類打開飲用時可以將茶撬成小塊用瓷罐或紫砂罐儲存，這樣可以起到醒茶的作用，而醒茶可以美化茶湯口感。

4、儲存散茶的器皿最好是用密封性能好的鐵罐、瓷罐、紫砂罐（紫砂罐只要蓋子密封沒有問題）或錫罐，絕不要用玻璃瓶（這是經(jīng)驗，放綠茶老化太快，放黑茶不會轉(zhuǎn)化，所以只能當(dāng)樣品罐陳列）。收藏的茶餅可以用紙箱打包，不用擔(dān)心轉(zhuǎn)化不了，紙箱也是有透氣性的。量少可以買儲物柜，一個抽屜放一種茶類。袋泡包裝的定期喝一下，口感沒有明顯衰減的沒有問題，如果衰減過快可能是茶葉干度不夠而受潮變質(zhì)或包裝袋密封性不好，但如巖茶的返青現(xiàn)象屬于正常反應(yīng)。

家中可以多備幾個茶葉罐、不透明的自封袋、長夾子，以便平時茶葉周轉(zhuǎn)飲用時使用。也可以買一個小電焙籠，一次可以烘一斤左右的規(guī)格，這樣那怕發(fā)現(xiàn)有受潮變味的茶葉也可以隨時處理。

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盞

古

今

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宋，是一個現(xiàn)代文人多有羨嫉的時代，昔時雅士與友人品茶論道、琴酒詩歌，多得自在，甚至有個不專心做皇帝勤于政務(wù)，卻醉心于藝術(shù)雅玩的宋徽宗，而且玩得有聲有色，不僅在書法上創(chuàng)造了獨具一格的瘦金體，更是憑著對茶的喜愛，對茶道做了反復(fù)研究，最后將所得寫入《大觀茶論》，其中“點茶”一篇，見解獨到，論述尤為精彩，給世人用文字演繹了最標(biāo)準(zhǔn)、最雅致的點茶法。


宋徽宗趙佶[文會圖部分]?

所謂點茶法，“點”就是用沸水將茶末點化成茶湯的意思。點茶的程序需要先從茶餅上取下一塊，用密紙包住，從外面加以錘搗，然后再用茶碾碾碎，過篩后就開始煮水，待水沸后稍等一會，再去沖點，可以保證茶味甘甜，而接下來的點茶需要在茶盞中進行，取定量的茶末于盞中，注入少量的水將其調(diào)成膏狀，再用更多的水沖點，一邊注水一邊用茶筅攪動，叫做“擊拂”，這時茶面上出現(xiàn)乳白色的浮沫，浮沫的顏色和持久度成為衡量茶品好壞的標(biāo)準(zhǔn)。在宋代，朝廷在地方建立了貢茶制度，貢茶產(chǎn)地需要一種方法來評定茶葉的品位高下，根據(jù)點茶法的規(guī)則特點，逐漸發(fā)展形成了一項有趣的競賽——斗茶。


劉松年[斗茶圖部分]?

宋代斗茶成風(fēng)，整個社會上至皇帝下至黎民皆是斗茶的發(fā)燒友，在建安貢茶產(chǎn)地尤甚。大書法家蔡襄的茶學(xué)專著《茶錄》中有段提到建安的斗茶：“視其面色鮮白，著盞無水痕者為絕佳。建安斗試，以水痕先退者為負(fù)，耐久者為勝。”也就是說，點茶后在茶面上形成的浮沫，以色白和泡沫持久為優(yōu)。有趣的是類似現(xiàn)代在咖啡的泡沫上做畫一樣，宋代文人在分茶的過程中，也會通過巧妙的攪拌，在茶沫上畫出禽獸魚蟲、山水人物的圖案，更有甚者可以在茶沫上作詩，稱為“水丹青”，蘇軾就曾寫詩稱贊分茶技藝高超的謙師和尚：“瀉湯奪得茶三昧，覓句還窺詩一斑”。由于宋代茶色尚白的傳統(tǒng)，所以建安地區(qū)產(chǎn)的黑釉茶盞不僅利于觀察茶湯上面的浮沫，更是襯托茶色之白最好的器具。

建安的黑釉茶盞始燒于五代末北宋初年，起初以燒造無斑紋通體烏黑的茶盞為主，稱為“烏金釉盞”，當(dāng)時只在建安產(chǎn)茶地區(qū)流行，北宋初年，朝廷把建安地區(qū)劃為貢茶產(chǎn)區(qū)，建立了北苑茶園，黑釉茶盞也被專門進貢給朝廷。隨著宋代茶文化的不斷發(fā)展，北苑茶園成為了當(dāng)時全國最大的貢茶產(chǎn)地，產(chǎn)品層出不窮，以追求沖泡后的茶湯色白為佳，常以“似雪”、“勝雪”贊之。這種獨特的茶文化極大地帶動了黑釉茶盞的燒制，茶盞的新品種也不斷被燒制出來，除了烏金釉盞，后來燒制的兔毫盞成為當(dāng)時最流行產(chǎn)量最大的建盞品種，這點可以從建盞窯址出土的大部分是兔毫盞得到證實。

宋徽宗曾在《大觀茶論》中提到：“盞色貴青黑，玉毫條達(dá)者為上?！币馑急闶墙ūK以青黑色為貴，最好是帶有月光下兔毫的光澤，就是所謂的兔毫盞。


兔毫盞?

事實上，建盞的燒制地點與宋代最大的貢茶產(chǎn)地都是在武夷山下的建安，無獨有偶，在紫砂興盛的明代，宜興附近的陽羨山上同樣也出產(chǎn)聞名天下的陽羨茶，似乎燒制有名茶具的地方，總有一方名茶在其左右，茶具因茶而生，茶因茶具而更顯其真味，兩者相輔相成，缺一不可。那么，是北苑茶園和斗茶的盛行成就了建盞么？從某種程度上來說是的，因為在距離建安不遠(yuǎn)的江西邊境，吉州窯也盛產(chǎn)黑釉茶盞，但在當(dāng)時的名氣卻遠(yuǎn)沒有達(dá)到建窯的高度，或許正是因為那里沒有類似建安那樣的茶文化和大眾化的斗茶習(xí)俗。

可以說，因北苑茶園的繁榮和斗茶的盛行帶動了建盞燒制大規(guī)模化，然而也因為北苑茶園和斗茶的衰落而漸漸走向消逝。北宋末年，藝術(shù)家皇帝宋徽宗被金人所俘，統(tǒng)治者被迫南下遷都臨安，政權(quán)的南移使得建盞進一步得以發(fā)展，迎來了鼎盛時期。但風(fēng)雨飄搖的南宋最終被元人所滅，從此改朝換代，北苑茶園遭受了沉重的打擊。明代之初，明太祖朱元璋因警戒宋朝奢靡之風(fēng)而取消了團餅的進貢，一種更能保留茶葉原香的散茶泡制方法（即現(xiàn)代人的飲茶方式）漸漸取代了團茶普及開來，建盞也結(jié)束了它最為輝煌的時代，被人慢慢遺忘，直至清代完全斷燒。

近30年來，隨著建窯遺址的挖掘，出土了大量的建盞成品和殘片，建盞又重新進入人們的視野，一些有燒制陶瓷經(jīng)驗的手藝人通過長期的摸索，基本恢復(fù)了燒制建盞的方法，產(chǎn)品也更加豐富多樣，除了經(jīng)典的茶盞外，也有茶壺、茶葉罐和花插等新品種。建盞在當(dāng)今的茶文化中，不僅僅扮演實用茶具的角色，還是人們品茗之余談?wù)摰膶ο?。它們是茶具，還是有收藏價值的陶瓷藝術(shù)品。

尋訪建盞

2012年12月，我們前往建盞曾經(jīng)的主要燒制地點：建陽市水吉鎮(zhèn)后井村，因為天氣太冷，坐著小三輪的我們一路上凍得直哆嗦。穿過一條山路到達(dá)后井村旁邊的蘆花坪建窯遺址后，我們有點震驚，瓷片和匣缽滿山遍野，堆成了一個個小山包，山路兩旁隨處可見，小河里也有瓷片，而這里還不是唯一的一處窯址，可見建盞曾經(jīng)興盛到什么地步。


水吉鎮(zhèn)后井村窯址?

我們震驚之余也發(fā)現(xiàn)了些許異樣，這里的幾座山都被挖得亂七八糟，后井村民每天三五成群挑著扁擔(dān)、簸箕和鋤頭等工具，開著摩托車聚到窯址上，各自尋個“寶地”開始了一天的挖盞工作。村里的很多人靠挖盞為生，高峰時每天有兩三百人在挖，場面何其壯觀！前幾年，有一家人挖到了9個品相完好的“供御”建盞，一下子發(fā)了大財，這事在村里炸開了鍋，挖盞更成了很多人一夜暴富的賺錢手段，他們大概都想著同樣的好事落到他們頭上，但大多時候挖出來都是一些沒有底款，有缺陷的盞，賣給城里專門收盞的人，運氣好的話一天分得幾百塊不成問題，但對窯址造成的傷害卻是不可挽回的，當(dāng)?shù)卣皫啄暝扇〈胧﹪?yán)禁村民挖掘窯址，有一段時間沒人敢去挖，后來又放松了，部分窯址就在村民的田地下，他們挖自己的田地好像是天經(jīng)地義的事，政府也沒什么辦法，便只能放任。


挖盞的村民，天氣太冷燒材取暖。?

堆積如山的瓷片和匣缽與裸露的紅色泥土混雜著暴露在外，“挖盞人”早已習(xí)以為常，挖出來的匣缽連同建盞碎片用簸箕一裝，用扁擔(dān)挑著往山下傾倒，如此對待文物，讓我們有些觸目驚心。在村民眼中，挖盞只是為了用一種更為簡單的方式謀生，除此之外沒有其他任何目的，他們還給我們講起了上個世紀(jì)90年代初，他們那時并不知道田里和山上隨手都能挖出來的這些黑色茶碗在現(xiàn)在能這么值錢，還把它們拿到城里，一個舊建盞換一個能用來吃飯的新碗，他們邊說邊感慨那時的自己是多么的愚昧和無知。也許在將來的某個時候，他們也會對現(xiàn)在的自己有同樣的感慨呢。


碎匣缽和參雜其中的碎瓷片?

站在蘆花坪上向遠(yuǎn)處望去，在對面一座裸露的山腰上，有一條依山而建的長龍型建筑，便是宋代燒制建盞的龍窯遺址，龍窯的頂棚是新修的，下面的老磚和窯爐結(jié)構(gòu)已經(jīng)所剩無幾。為了保證大批量的供應(yīng)，宋代建窯除了建造數(shù)量眾多的龍窯之外，燒制建盞的龍窯長度也要求很長，最長有130多米，每次能燒10萬件，已經(jīng)發(fā)掘的龍窯遺址只是建窯龍窯遺址的冰山一角，昔日窯火連天，商賈云集的景象早以逝去，此時，眼前只有“挖盞人”忙碌的身影和傾倒碎匣缽和瓷片發(fā)出的“嘩啦啦”的寂涼。

宋代龍窯遺址?

我們隨手撿了一些碎瓷片，準(zhǔn)備拿回去好好研究一番，并開始向“挖盞人”打聽窯址附近是否有燒制建盞的手藝人，有個人說后井村有一個，可以帶我們?nèi)ァ?br>

拾到的建盞殘片?

走了十幾分鐘的路，我們來到后井村唯一一個燒制建盞的手藝人——吳立勇家里。吳師傅以前在上海開旅館，后來不做了，回到老家，那時村里的男人都在挖盞賺錢，在一起聊天的時候聽別人說燒制建盞難度很大，吳師傅有點不相信，決定試試，試過了才知道別人的話所言非虛，要燒制出品質(zhì)優(yōu)良的建盞難度非常大。剛開始燒制的時候基本窯窯報廢，即使現(xiàn)在，吳師傅還是沒能完全掌握建盞的燒制方法?！白蛱炀蜔龔U了一窯”吳師傅指著旁邊的建盞說道。

吳師傅的作坊?

吳師傅只燒兔毫盞，采用窯址附近開采的瓷土和礦石釉料，試圖使用和宋時接近的原材料，燒制和宋代兔毫盞相似的效果。他的很多客戶都是做古董生意，經(jīng)常去他那里買兔毫盞，然后做舊放到市場上當(dāng)做舊盞來賣，賺取高額利潤。的確，我們通過對比，吳師傅燒制的兔毫盞和舊盞瓷片在斑紋分布、觸摸手感以及碗足周圍胎體的處理上很相似。

有一點比較遺憾，吳師傅不是采用手工拉坯成形的方式，而是使用模具或壓坯，然后再手工俢坯，陶瓷制作少了手工拉坯這道充滿藝術(shù)化的工序，讓人覺得失色不少。

含鐵量很高的瓷土?

在作坊的一個角落，我們看到了燒制建盞的瓷土，顏色紅中帶黃，聽吳師傅說，瓷土是用四種不同的土配制而成，含鐵量很高。超過1300°高溫?zé)坪玫奶ス呛駥崍杂?，叩之有金屬聲，俗稱“鐵胎”，含砂粒較多，露胎處手感較粗糙。

釉料礦石?

房間里擺的幾個陶缸是用來制作釉水的，釉料剛采回來的時候有點像一塊塊普通的礦石，在水中浸泡慢慢軟化成漿狀，過濾掉殘渣，加入草木灰等一些其他配料就成了釉水，這個過程要很長時間。但我們比較欣賞和喜歡這種原始的配釉方式，建窯之外的建盞手藝人，基本都使用化學(xué)釉，燒制出來的建盞缺少傳統(tǒng)釉料建盞的古樸之美。

施釉?

做好的釉水顏色偏紅，黏性強，屬于含鐵量較高的石灰釉，因此具備燒成黑釉的基本條件，其最大的特點就是在高溫中流動性強，低溫時結(jié)晶生成各種奇特的斑紋，斑紋在不同光線下色澤和明暗也不同，變化豐富，非常美。施釉時，用手捏住圈足，胎體倒置斜著侵入釉水，在釉水中停留一段時間，讓釉水滲透進胎體，直到胎體掛上足夠厚的釉。吳師傅直接用陰干后的胎體施釉，而不是常用的先低溫素?zé)笫┯栽俑邷責(zé)频淖龇?。這點做法也比較傳統(tǒng)。

施完釉等待入窯燒制?

陶瓷制作被形象稱為“土與火的藝術(shù)”，在前期的瓷土制作、成形、釉水配制、上釉等充滿手藝人手工痕跡的工序之后，就進入燒制環(huán)節(jié)，這個環(huán)節(jié)手藝人不能直接控制，而是通過控制窯爐的溫度來控制火候，從而影響最終的燒制結(jié)果，可以想象結(jié)果是充滿不確定和未知的，進窯的時候懷著滿滿的期待，希望燒出滿意的作品，有時候遂愿了，有時候由于前后溫度控制不好，雖然只差一點點，但出來的結(jié)果不甚滿意，甚至全部燒壞了，更有甚者覺得天氣和環(huán)境溫度也會影響燒制的結(jié)果，古代采用龍窯燒制，這點應(yīng)該來說是有一定道理的。現(xiàn)在大部分手藝人采用電窯燒制，溫度可以精確控制，但剛開始的時候還是沒辦法保證成品率，手藝人只得反復(fù)嘗試，摸索出規(guī)律，提高燒制成品率。

滿屋頂?shù)耐煤帘K?

吳立勇師傅為了燒出他心中認(rèn)為好的兔毫盞，基本每天一窯，但大部分都是不滿意的作品，久而久之就堆滿了整個樓面。很多要求不是很高的客戶，向吳師傅買盞就直接上樓頂自己挑。

吳師傅燒制的兔毫盞?

吳師傅燒制的兔毫盞和宋人燒制的頗為相似，他的目標(biāo)是燒制出幾乎可以亂真的兔毫盞。兔毫盞在宋時是最具代表的建盞產(chǎn)品，在黑釉中透露出均勻細(xì)密的斑紋，因形狀猶如兔子身上的毫毛一樣纖細(xì)柔長而得名，有“銀兔毫”、“金兔毫”、“藍(lán)兔毫”等。其中以“銀兔毫”最為名貴。

我們照例從手藝人那里買了一些樣品帶走，告別吳師傅，去往水吉鎮(zhèn)上，尋訪那里的建盞手藝人。水吉鎮(zhèn)上目前有三個建盞作坊，熊忠貴師傅的作坊就在車站對面，很好找，他的制作作坊在自己住宅的最后一層，我們請求參觀作坊，他爽快地答應(yīng)了。

作坊一角?

熊師傅燒制出來的銀毫盞據(jù)說銷量不錯，和傳統(tǒng)的銀毫盞不同，釉面浮著一層銀光，比較生硬，缺少傳統(tǒng)銀毫盞釉面的層次感和變化。后來請教了一些人，他們說燒制過程可能使用了化學(xué)釉，分兩次燒成，而真正的銀毫盞較為難得，因燒制溫度較高導(dǎo)致瓷胎變形率大，成品可遇不可求。


熊師傅燒制的銀毫盞?

蔡炳龍是水吉鎮(zhèn)上令一位建盞手藝人，人稱“建盞龍”，他是蔡氏建盞三兄弟之一，原來是燒大水缸的，研究了20多年建盞，擅長燒制油滴盞，所謂油滴盞，就是釉面密布著金屬光澤的小圓點兒，形似油滴，故得名。蔡師傅燒制的藍(lán)油滴盞隨著陽光強弱與觀察角度的變化，釉面的色彩也不斷變化，美不勝收。據(jù)他描述主要靠釉料的配方和燒制的火候，釉料要用礦釉，燒制的火候要恰到好處。從他燒制的建盞產(chǎn)品來看，經(jīng)過長期的摸索，蔡師傅已經(jīng)成功掌握了燒制建盞的方法。


蔡炳龍師傅燒制的油滴盞?

正當(dāng)我們提出參觀他的制作作坊時，蔡師傅果斷拒絕了。每個建盞手藝人都有自己獨特的一套制作方式，特別是那些已經(jīng)做出市場上公認(rèn)的品質(zhì)優(yōu)良的建盞手藝人，他們絕不會輕易公開自己的制作作坊，因為一旦被同行人看到，那么他的燒制方式基本就被人知道了。雖然我們外行，也無意去偷學(xué)人家的燒制方法，但我們理解這種行為，也是因為有了這些秘密，建盞燒制才會像它的斑紋一樣保留它們那份獨有神秘感。

說到市場上公認(rèn)的優(yōu)秀建盞手藝人，目前有蔡氏三兄弟、南平的孫建興、福州的李達(dá)等少數(shù)手藝人，這些手藝人已經(jīng)確立了領(lǐng)先地位，所以對陌生人的拜訪比較敏感和防備，出于這些原因的考慮，我們沒去拜訪他們。但總的來說，建盞燒制的方式基本類似，只在細(xì)節(jié)處有差別，也正是這些細(xì)節(jié)決定最后的燒成品質(zhì)，而那些優(yōu)秀的手藝人一生探索和守護的就是這些燒制細(xì)節(jié)，沒有理由不把他們當(dāng)做秘密。

建盞的盞形分類

建盞多是口大底小，造型古樸渾厚，手感普遍較沉，分為敞口、撇口、斂口和束口四大類。

敞口碗：口沿外撇，腹壁斜直或微弧，腹較淺，腹下內(nèi)收，淺圈足，形如漏斗，俗稱“斗笠碗”。

撇口碗：口沿外撇，唇沿稍有曲折，斜腹，淺圈足，可分大、中、小型。
斂口碗：口沿微向內(nèi)收斂，斜弧腹，矮圈足，造型較豐滿。

束口碗：撇沿束口，腹微弧，腹下內(nèi)收，淺圈足，口沿以下約1厘米左右向內(nèi)束成一圈淺顯的凹槽，作用在于斗茶時既可掌握茶湯的分量，又可避免茶湯外溢，也有加強口沿強度，防止燒制變形的工藝上的考量，該凹槽俗稱“注水線”。此類碗腹較深，器型整體飽滿，手感厚重，為最具代表性的建盞品種，也是產(chǎn)量最大的建盞，出土或傳世品最多。

建盞的釉色分類

除了前面提到的烏金釉盞、兔毫盞和油滴盞外，常見的建盞還有鷓鴣斑盞以及極其難得的曜變斑盞。

烏金釉盞是建窯早期的產(chǎn)品，釉面烏黑如漆，有的黑中泛青，也有顯黑褐色和醬黑色的，沒有斑紋或者斑紋不明顯，釉面普遍較厚?！吧诙摑?，上乘者亮可照人”，早期建盞多屬于此類。

鷓鴣斑盞，因有和鷓鴣鳥胸前的羽毛相似的斑紋而得名，大概分兩種，一種鷓鴣斑盞有點像油滴盞，斑紋合而不聚，不像油滴盞的斑紋連成一片，燒制過程偶然性很強，極難控制，目前只有極少數(shù)人能燒制出，做得比較出色像福州的建盞手藝人李達(dá)；另一種鷓鴣斑屬于黑釉上二次點白釉的結(jié)果，燒成相對容易，成品有點不自然。

藏于日本的鷓鴣斑盞?

曜變斑盞，此盞內(nèi)外壁黑釉上散布濃淡不一、大小不等的琉璃色斑點，光照之下，會折射出暈狀光斑，似真似幻。這種變化本是偶然出現(xiàn)，始料未及的，非窯工人力可為，因此，其成品極為罕見。說到曜變建盞，不得不提這只藏于日本東京靜嘉堂文庫的曜變盞，宛若天成，堪稱盞中極品。建盞的斑紋是在燒制的過程中自然形成，可遇而不可求。宋代采用龍窯燒制，溫度等形成斑紋的條件控制得不好，或高或低都將造就千變?nèi)f化的斑紋，其中就有可能出現(xiàn)以上的曜變斑紋。當(dāng)今建盞手藝人對此盞推崇備至，是很多手藝人終其一生的藝術(shù)追求。

藏于日本東京靜嘉堂文庫的曜變斑盞?

建盞以及江西吉州窯產(chǎn)的黑盞在日本被稱為天目釉，據(jù)文獻(xiàn)記載，12—13世紀(jì)日本僧人從浙江天目山帶回黑釉瓷器，故名。莊重的黑色加上靜謐的斑紋，非常符合日本茶道的精神追求，日本人非常重視，曾從中國大量進口，漂洋過海，其中不乏精品，它們在日本安靜地度過一段很長的歷史，傳承有序，直到現(xiàn)在依然讓人贊嘆不已。而在中國的建盞則隨著政權(quán)的不斷更迭，也隨之消亡，這也許就是精品建盞目前大部分在日本的原因所在。

建盞雖然斑紋繁多復(fù)雜，但一點都不喧囂，在黑色釉面的襯托下顯得異常神秘。雖然沿襲宋時的藝術(shù)風(fēng)格，但這種感覺在當(dāng)代看來依舊充滿活力，毫無過時之感，中國的很多手工藝面臨怎么向當(dāng)代審美和生活方式轉(zhuǎn)化的問題，而我們認(rèn)為建盞目前并沒有這個問題，器形是經(jīng)典的，自然形成的釉面本身就具有永恒的審美價值。

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　　陳年六堡茶的湯色跟普洱老茶很接近，紅濃透亮，味道卻不同，除了陳味，還有一種奇特的檳榔香。這種產(chǎn)于廣西梧州的黑茶如今在中國知道的人不多，而在馬來西亞，大約100年前就已經(jīng)是流落南洋的中國人化解鄉(xiāng)愁的信物。特別是在錫礦區(qū)，它是礦工和礦老板祛暑保健的必備飲料。在上世紀(jì)70年代，錫礦衰敗，大量六堡茶封存起來，被時代與歲月遺忘，直到普洱老茶的品飲之風(fēng)興起，價格逐年升高，接近天價，這種歷史悠久的茶，再一次被關(guān)注與禮遇。

　　興起：錫礦區(qū)的"號級茶"

　　尋訪老六堡，要去馬來西亞曾經(jīng)的錫礦區(qū)。從吉隆坡開車一個多小時，是山城怡保，在中國它以特產(chǎn)白咖啡知名，其實它的歷史完全見證馬來西亞錫礦業(yè)的興衰。我們到達(dá)的時候接近中午，天氣明顯比吉隆坡要炎熱，怡保老城街道狹窄，沿路兩側(cè)都是兩層高的舊房子，一樓有遮蔭的走廊把每棟樓連接起來，路上幾乎不見行人，刺眼的陽光照在這些據(jù)說是"二戰(zhàn)"前的建筑上，有一種寧靜又格外蕭條的氛圍。

　　舊城里的梁瑞生茶行是老字號，它的"四瑞"牌六堡茶在馬來西亞家喻戶曉。茶店門口有一個碩大的木箱，分成兩格，裝的是不同年份的散裝六堡茶。木箱背后是堆砌起來的醬菜缸，滿滿的是用塑料袋分裝的六堡茶，袋子里放一張簡陋的黑白印刷紙，上面醒目寫著"頂舊六堡茶"。吉隆坡唐藝軒的趙美玲是馬來西亞資深茶人，她解釋為什么店家要強調(diào)"頂舊"，馬來西亞華人喝茶喜歡陳味和藥味，六堡茶出廠前的最后一道工序就是放在陳化洞里存放3年，它形成的獨特味道才符合馬來華人的口味。

馬來西亞山城怡保的街道

　　當(dāng)?shù)厝碎e適地踱進店里，并不買包裝好的茶葉，而是挑選木箱里散裝的塊茶，再讓柜臺后面的老板用牛皮紙包裝成一個方方正正的小包裹，外面打上紅繩子固定。中國已經(jīng)難尋蹤跡的老式生活，沒想到在南洋老城里不期而遇。六堡茶在怡保是同柴米油鹽并列的家常物品，除了茶行里專賣，在賣拜神祭祖物品的香火店、海味店、雜貨店里也都有售。

　　我們拜訪了伍素明女士，她收藏有據(jù)說是"二戰(zhàn)"前的老六堡茶，如果參照普洱茶的序列，那就是"號級茶"的年代。作為華人后裔她只會講廣東話和英語，臉上的表情有與年齡不符的活潑與嬌氣。她告訴我，自己從21歲嫁入夫家開始跟著喝茶。她不出去買茶，專門有人幫她去找，她只需要開支票給代理人。她不做生意，所以買得不多，但因為喝了二十幾年，也有相當(dāng)?shù)钠肺?。在馬來西亞茶人圈里，伍素明的背景有點神秘，她的丈夫是馬來皇族的旁支，她的婆婆據(jù)說是蘇丹的妻子。在這樣一個穆斯林的皇族家庭里，看不到任何馬來文化的痕跡，卻專有一間女主人伍素明的茶室，墻上掛著高僧書寫的《心經(jīng)》和陸羽的畫像，畫像出自伍素明馬來丈夫之手。

　　馬來人的家庭怎會有喝中國茶，而且是六堡茶的習(xí)慣？伍素明家客廳和餐廳的兩張巨幅油畫泄露了天機，畫里是工人們開采錫礦的情景。伍素明告訴我，她婆婆的家族擁有錫礦，而趙美玲告訴我，馬來西亞氣候炎熱濕潤，錫礦里的工人經(jīng)常頭頂烈日，膝蓋以下長期浸泡在水里，經(jīng)常中暑、得風(fēng)濕病、發(fā)瘴氣，工人們發(fā)現(xiàn)那些常喝從家鄉(xiāng)帶來的六堡茶的人很少得病，六堡茶因此才在礦區(qū)流行。

　　伍素明藏有“二戰(zhàn)”前的六堡茶，按照普洱茶的序列，相當(dāng)于“號級茶”的年代

　　這種有神奇效果的茶葉產(chǎn)于廣西梧州蒼梧縣六堡鄉(xiāng)，色澤黑褐油潤，湯色紅濃明亮?！渡n梧縣志》里記載，1801年六堡茶就因為特殊的檳榔香氣而被列進全國24個名茶。六堡茶茶性溫，消暑祛濕、清熱解毒，很早就是兩廣地區(qū)的日常茶品。

　　跟壓成七子餅茶的普洱茶不同，六堡茶用竹筐或麻袋包裝，每一竹筐或者麻袋有40～50公斤，包裝外面印著茶行名稱和茶行制定的編號，所以六堡茶的年份很難確定，拆開包裝的六堡茶就成了散茶，沒有任何身份證明，而即便是完整的包裝，因為時代更迭，上面的編號已經(jīng)無人知道具體含義了。

　　伍素明請我們喝的茶叫"民興號"，據(jù)她推斷是"二戰(zhàn)"前的茶品。跟同樣大小的新茶比，"民興號"拿在手里明顯要輕很多，仔細(xì)一看，條索已經(jīng)枯松了。伍素明說，茶葉細(xì)胞間含有黏稠柔軟的果膠質(zhì)，因鮮葉揉捻而擠出來附著條索外部，在陳化過程中，果膠質(zhì)逐年被微生物分解，幾十年的老茶已經(jīng)沒有了果膠質(zhì)，就變輕、條索枯脆。

　　泡出好喝的老六堡水一定要熱，伍素明專從日本買了鐵壺煮水，她習(xí)慣用大紫砂壺，容量為500毫升的壺里投了18克茶葉，湯色紅，透亮到杯底，茶味比較淡，但有濃郁的藥香。伍素明的興致很高，一邊喝茶，一邊又找出一個錫制茶葉罐來，倒出里面的六堡茶給我們看，在燈光下可以看出金色的點點，這在六堡茶里有一個好聽的名字"金花"。趙美玲說，"金花"是一種有益菌種，是在蒼梧縣的洞穴里陳化形成的，它的代謝轉(zhuǎn)化可以增加茶湯香氣與滋味，"金花"的存在也是上品六堡茶的標(biāo)志。

　　伍素明珍惜這塊帶"金花"的老六堡，她說，這個茶是"慎昌號"，她買了許多，只有這一筐的中間位置發(fā)現(xiàn)了金花。這一筐"慎昌號"也不年輕，從一張夾在竹筐中下位置的內(nèi)飛上得到的信息推算，這是上世紀(jì)50年代的產(chǎn)品。

　　路徑：從香港到南洋

　　就像普洱茶的"號級茶"、"印級茶"出自香港金山樓的倉庫，是金山樓1997年前結(jié)業(yè)時流到市場上一樣，馬來西亞的老六堡很多都說出自怡保陳春蘭煙茶莊的老掌柜林雄之手。陳春蘭煙茶莊是馬來西亞經(jīng)營六堡茶最具影響力的茶莊，在20年前隨著錫礦衰落而歇業(yè)，店面如今幾經(jīng)轉(zhuǎn)手不見當(dāng)年景象，但它創(chuàng)立的"寶蘭"牌六堡茶是現(xiàn)在馬來西亞老六堡收藏里的佳品。林雄曾經(jīng)跟馬來西亞茶人回憶，在陳春蘭茶行的興盛年代，每三個月就要進口300籮筐六堡茶，每筐重量是50公斤。當(dāng)時一個很小的店面雇了8個店員，每天都要忙不停，既要批發(fā)給酒樓、雜貨店和錫礦場，還要賣給普通的消費群。

　　陳春蘭煙茶莊的總部在香港，與普洱茶的"號級茶"、"印級茶"大部分由云南茶莊生產(chǎn)不同，老六堡雖然產(chǎn)于廣西，但因為在港澳、東南亞地區(qū)深受歡迎，所以從清朝開始，就有廣東、香港的茶行在六堡的合口街設(shè)莊收茶農(nóng)制的散茶，再運到香港或馬來西亞包裝。趙美玲說她2011年專門到梧州尋訪六堡茶。她說，當(dāng)?shù)噩F(xiàn)在還保留有當(dāng)時收茶的建筑、茶亭。廣東和香港的茶莊在收茶時，大包裝上不打標(biāo)記，或者只在竹筐上標(biāo)注級別和編號，這后來成了六堡茶包裝的慣例。比如陳春蘭茶莊目前存留的老茶里有"N86"、"N152"、"NL229"、"LLLL367"等，這些編號的含義只有當(dāng)時人才能清楚。趙美玲說，從怡保陳春蘭茶莊零售時，才分成各種不同的小包裝，以"單蘭"、"雙蘭"、"四蘭"、"八蘭"為級別標(biāo)記，"八蘭"級別最高，但是茶的級別也不固定。趙美玲說她曾經(jīng)訪問過林雄，他當(dāng)時說，如果哪一批"四蘭"賣得很好，他們也會換成"八蘭"的包裝，提價銷售。

　　林雄在我們到達(dá)怡保前的兩周過世，只能找他的老顧客喝茶、憶當(dāng)年。邱勁瑞是怡保當(dāng)?shù)乩狭さ拇蟛丶?，他從前做服裝生意，現(xiàn)在退休了就和妻子一道跟著中國去的聲樂老師學(xué)唱歌。他告訴我，他父親是從福建賣豬仔到南洋的，在錫礦場煮菜維生。他1955年出生，算是在礦區(qū)長大的一代，70年代他20多歲時候，礦區(qū)衰落下來，許多人到外地或新加坡謀生，他留在了怡保，開了一家服裝店。"我們家是喝武夷茶的，因為在錫礦上，也喝點六堡茶。但是真正喝得講究起來，是在我做生意之后。那時候的風(fēng)氣是生意要在茶館里面談，喝茶喝好了，再開始說正經(jīng)事。我們?nèi)リ惔禾m茶行買好茶，自己帶罐子裝著去茶樓，茶樓收我們滾水費。"邱勁瑞說，雖然六堡茶的流行是因為礦工解暑，可是礦老板和當(dāng)時有錢有身份的人開始喝六堡茶后，就進口高檔六堡茶了，所以不能認(rèn)為老六堡都是給礦工喝的粗茶。當(dāng)年錫礦上用大桶煮茶，礦工喝的便宜六堡茶消耗極快，現(xiàn)在能留存下來的許多老六堡是上茶樓里品茶的人消費的那種貴的六堡茶。

　　邱勁瑞家的一樓給兒子做了理發(fā)店，整個二樓的寬敞空間就是他的茶室和茶倉。他說，因為總?cè)ゲ铇钦勆?，就結(jié)交了一群喝茶的朋友，互相切磋喝茶心得，茶就買得講究起來。早期很謹(jǐn)慎，要喝得好了，才散買一些，后來都是一籮一籮地買。邱勁瑞說，他存的老六堡，他這一輩子喝不完了。他沒有留什么錢給下一代，錢花光就沒有了，但是他打算把這些老茶傳給從小就跟著他上茶樓、學(xué)喝茶的小兒子，讓他以后喝茶時能想到自己。

　　我們喝的第一種茶是裝在比火柴盒大一圈的金色紙盒里的，是陳春蘭煙茶行出品的"樂趣茶"。邱勁瑞告訴我，這種茶在市面上已經(jīng)沒有了，他自己也剩得不多，都裝在一個塑料罐里放在博古架的頂上。這個茶沖泡時候，投茶量比其他老六堡少，開始不明白是怎么回事，喝了才知道味道很奇怪：非?？?，有濃重的參味，但是苦味散了，就能感覺到甘甜。邱勁瑞告訴我，這是古早味，是陳春蘭五六十年代的配方，他70年代從一個收藏家手里買到的，每次帶一盒去茶樓很方便。這個奇怪的味道是因為加了一種多梗的大葉烏龍，廣東話里叫馬騮蜜，意思是猴子在懸崖所采。因為口味極重，它特別適合味覺退化的老人品飲。

　　如果按照馬來西亞輩分最高的茶人"阿爺"林平祥的理念，茶的最高境界是喝到一片葉子的味道，這樣加了馬騮蜜的茶并不算佳品，可他愿意最先跟我們分享他個人的喜好。在這之后，他又拿出一種陳春蘭茶行的正統(tǒng)六堡茶給我們品。這個茶裝在一個大竹筐里，外面用編織袋縫好，編織袋顏色已經(jīng)泛黃，上面印著"N152"，袋子上手寫著茶的重量：53KG。這款茶的陳味很明顯，滋味很醇正。邱勁瑞告訴我，一開始他在朋友家里喝到這款茶，那時候陳春蘭茶行已經(jīng)歇業(yè)了，庫存都被林雄拿回了自己的倉庫。林雄是很有錢的人，不等錢用，他自己本身喜歡茶，所以不著急賣。跟林雄買茶，要靠感情，一起吃吃飯，喝喝茶，有了來往，才賣一點出來。這款茶當(dāng)時買的時候要幾百塊馬幣一公斤，而雜貨店、海味店里的六堡茶一公斤才幾塊錢，不是真正喜歡的人，未必舍得買。

　　升值：老普洱的替代品

　　百年來，六堡茶一直是馬來西亞廣東裔和錫礦上的家常飲料，即便是邱勁瑞70年代帶著裝在罐子里的好茶上茶樓時，其沖泡依舊是大壺泡的粗放喝法。70年代錫礦衰落，礦場和茶行里積存的六堡茶無法消耗。太平的茶人蔡國興告訴我，陳春蘭茶行在80年代中期歇業(yè)后，他90年代去店里看過，到處堆的都是六堡茶，因為無人打理，累積了許多灰塵，蟑螂、老鼠到處跑。

　　這些茶本來已經(jīng)在厚厚的歷史塵埃里被人遺忘了，可因為老普洱的品飲風(fēng)，它們有了重見天日的機會。"我90年代開始跟著林平祥學(xué)茶，他的'宋聘號'我們開來喝，他跟著朋友去蘇富比拍賣行，買'紅印'回來也請我們喝。像70年代的廣云貢餅這種，我們泡很濃來解暑。老六堡不是不認(rèn)識，但那是平時家里喝的，專業(yè)的喝茶，我們提倡的是老普洱。"蔡國興告訴我，過了2000年，廣云貢餅都漲到了整萬塊馬幣一餅，對茶客來講喝起來就有經(jīng)濟壓力了，就陸續(xù)轉(zhuǎn)去喝老六堡。"我們這一代馬來華人，一路都是喝老茶的，去茶莊都要買老的，太新的茶賣不出去。茶莊都有存茶的觀念，連陳春蘭都要在香港倉儲兩三年才送到馬來西亞。從老普洱轉(zhuǎn)喝老六堡很正常。我們連綠茶都喝老的。首選是老龍井，接下來還不錯的是碧螺春，太平猴魁就比較單薄了。"

　　比較老普洱和老六堡，蔡國興告訴我，他覺得最好的六堡茶一定是輸給最好的普洱茶的。"普洱的味道醇厚，六堡茶單薄，從豐富的情況看，普洱生茶要好過六堡茶，因為它沒有發(fā)酵過。我們從前不叫老普洱，因為林平祥那里沒有新茶，我們不覺得它老，覺得它是好喝，喝了幾年再碰到新茶，怎么有生澀的味道，才分了普洱茶的新和老。"

　　蔡國興如今已成為一方茶葉專家，

　　特別是對六堡茶做了很多研究

　　因為喝茶講究，又是從老普洱"降尊紆貴"到老六堡，蔡國興說他早期買茶很挑剔。"現(xiàn)在市面上的老六堡，等級是四蘭就很好的了，我們那時候沒人喝四蘭，只要八蘭的。一大筐有50公斤，不是所有部位都一樣的，我覺得竹筐中間部分是最好的，因為溫度、濕度恒定，所以，我們買茶要先喝，口感順滑醇厚，不要上面一塊，下面一塊，只買中間的。"蔡國興告訴我，他還對六堡茶的特點檳榔香琢磨了很久，買了各種形態(tài)的檳榔和檳榔加工食品來對比，最后覺得是掉在地上的干檳榔，把它的皮剝下來的味道。

　　用無人問津的老六堡替代老普洱來品飲的方法，蔡國興和他周圍的茶人沒有獨占很久，比他們雷厲風(fēng)行的收購者梁瑞忠就出現(xiàn)了。跟吹笙、彈古琴的蔡國興不一樣，梁瑞忠的街頭氣質(zhì)非常濃郁，他在怡保開辣椒醬廠多年，所以當(dāng)?shù)厝硕己八?辣椒"。梁瑞忠告訴我，他家里沒有喝茶的習(xí)慣，2004年有喝茶的朋友讓他幫忙找老六堡，說是找了很久只能找到幾公斤。他因為做批發(fā)辣椒醬的生意，熟悉飲食業(yè)，第二天就找了一整籮40公斤回來。朋友來試完茶，全部買走了，他覺得這是個生意，就放下辣椒醬廠不管，整天出去找茶。

　　梁瑞忠說他發(fā)動了許多走街串巷的小販幫忙打聽誰家存了老六堡。他告訴我，高峰時，每天可以買幾百公斤回家，家里很快就裝不下了，他就專門買了一棟樓索性開起了茶行，一樓是店面，二樓做茶倉。"存老六堡的人一定跟錫礦有關(guān)系。我買的慎昌老茶莊的四金錢六堡茶，是在一個雜貨店，他是錫礦的債主，錫礦倒閉收不到錢，就拿礦上的東西抵債，六堡茶拿了兩件多，一件是完整的，一件已經(jīng)破碎了，從六七十年代一直放到2007年沒人要，我去收的時候他們很高興，覺得突然出現(xiàn)了財神爺。"梁瑞忠說，從2004到2009年，從錫礦把老六堡拿回家的老人大多數(shù)都不在世了，他們的兒女就把老六堡賣給他。他買茶很干脆，100多公斤的茶葉當(dāng)時就付現(xiàn)金，而不是像蔡國興一樣試茶、挑剔。他覺得，老六堡只要夠老、沒有變化就值得收購，即使買回來發(fā)現(xiàn)茶湯是酸的，可能是悶了幾十年的緣故，那就先擱置一邊不管它，存存再看。

　　他現(xiàn)在是已經(jīng)公開信息的老六堡收藏者中收藏量最大的一個，品種也有20多種，包括民興號、慎昌號四金錢、寶蘭、福華等當(dāng)年主要茶莊不同年代的老茶。蔡國興說，從前買老六堡價格非常便宜，他家里被盜過兩次，老六堡一點都沒丟。但是現(xiàn)在，因為老普洱的關(guān)系，老六堡的價格也在漲，而梁瑞忠收藏量之大，幾乎可以左右老六堡的市場價格，買老六堡的人一般都會去打聽梁瑞忠開到了什么價位，再作衡量。

　　老六堡光彩重現(xiàn)的傳奇改變了梁瑞忠的生活，他不透露自己賣茶賺了多少，可自從開起茶行，他和妻子就信佛吃素。他說，現(xiàn)在自己特別熱心公益，捐五六十年代的老茶給佛教會、賑災(zāi)義賣活動，捐錢給華校，只要有類似活動他都支持，最近還捐了錢給非洲兒童。

　　梁瑞忠的話不多，不太愛回答問題，總說自己不懂茶，只覺得這是一門好生意?？墒撬耐胁虈d告訴我，因為他見得太多了，所以在老六堡方面很有一番自己的心得。只是老六堡當(dāng)年是私人茶莊生產(chǎn)，留下的文字資料不多，怕說得多了引起爭論。

　　來源于：廣西六堡茶網(wǎng)