新會陳皮是廣東江門新會的特產(chǎn)，也是廣東省非物質(zhì)文化遺產(chǎn)。
其藥用價值非常高，有著“一兩陳皮一兩金，百年陳皮勝黃金”之說。
但是你知道嗎？新會陳皮也有干倉和濕倉之分的，可能就會有人存在疑惑：“干倉和濕倉有什么區(qū)別，不都是新會陳皮嗎？”
什么是干倉陳皮？
干倉就是要把新會柑皮儲存在一個干燥密封，溫度濕度適中，通風(fēng)透氣的環(huán)境中，陳皮在這樣自然的條件下慢慢發(fā)酵陳化，使其中所含的物質(zhì)自然而然的發(fā)生轉(zhuǎn)化。干倉陳皮陳化速度慢，色澤變化慢。
干倉陳皮的價值
干倉存儲的新會陳皮，色澤自然，品質(zhì)非常出色。
短年份的外表面呈豬須紋，顏色鮮紅色或暗紅色；高年份的陳皮內(nèi)囊風(fēng)化自然剝落，內(nèi)外表面豬須紋明顯，呈棕褐色甚至黑色。
干倉存儲的陳皮陳化過程是十分緩慢的。而且干倉陳皮的油室完整度高，所含黃酮等活性物質(zhì)也高，香氣內(nèi)斂濃郁，無論是泡水、制作食物、入酒，還是做藥材，都非常合適。
干倉倉儲自然陳化的的過程，保存了陳皮的本質(zhì)真性，也增加了新會陳皮的價值，讓新會陳皮的營養(yǎng)物質(zhì)保存得更好，效用更顯著。
什么是濕倉陳皮？
濕倉是一種慣用的做舊的手法，是將沒有完全曬干的新會柑皮存放在保持較高的濕度和溫度，密閉不通風(fēng)的濕潤環(huán)境中，以此使陳皮快速發(fā)酵。
這種情況下陳化出來的新會陳皮顏色變化很快，幾年的新會陳皮表皮顏色看起來就如同自然陳化了十幾年的新會陳皮一樣深。
所以有朋友在市場上看到一些3到5年的顏色很深的陳皮就可能是濕倉陳皮或者是造假陳皮了。
濕倉陳皮的價值
濕倉存儲的陳皮，外皮會呈深黑色，內(nèi)囊深褐色至黑色，會帶有輕微的霉味，香氣會有些刺鼻，所含的活性物質(zhì)含量很低甚至?xí)黄茐牡簟?
并且由于儲藏環(huán)境的高溫高濕，會滋生霉菌、蟲蛀等問題，只能使用藥劑去除，這樣的陳皮會使本來性質(zhì)發(fā)生改變，如果制作成藥材的話，藥效會大大降低的。
由于濕倉存儲的陳皮顏色變化快，就有部分不良商家用此方法倉儲陳皮來謀取暴利，為的就是用低年份的陳皮冒充高年份的陳皮，這樣很多不了解新會陳皮的辨別方法的朋友，就會容易掉進這些不良商家的圈套里了，所以你就明白了，為什么市場上有那么多的非常有年份的老陳皮了。
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普洱茶的品質(zhì)由原料、工藝和倉儲決定，具體說來：
生茶（新茶）主要看原料； 熟茶主要看工藝； 陳茶主要看倉儲。
普洱茶有越陳越香特點，于普洱茶收藏的愛好者而言，如果得到一款三十年以上的陳茶，是十分幸運的事，但如果這款茶的倉儲有問題，那它的品飲價值和收藏價值便大打折扣。畢竟三十年的茶，它的來歷很難考證，所以對于陳茶，我們最關(guān)心的便是它的倉儲問題。
干倉和濕倉
濕倉普洱茶，是指放置于空氣濕度較大、高溫潮濕（如沿海濕熱地區(qū)）或陰涼潮濕（如地下室、地窖、防空洞等）的倉庫里完成陳化的普洱茶。
根據(jù)存茶經(jīng)驗，普洱茶干倉的保存溫度一般保持在室溫20～26℃，相對濕度不超過80%，特別是濕度，超過80%，茶葉變質(zhì)的可能性很大。
但這僅是一個確保茶葉不變質(zhì)的保險范圍，如果以此界定超過80%的就是濕倉茶，有的濕倉普洱茶濕度雖然超過80%一點點，只要控制適當(dāng)，卻不一定變質(zhì)。
當(dāng)然，變質(zhì)的濕倉普洱茶人為干預(yù)過甚，急于“熟化”出貨，溫濕度控制不好，茶品消極轉(zhuǎn)化，導(dǎo)致霉變，從衛(wèi)生安全角度都不建議喝。
但是否越干越好呢？
最近和一個做茶多年的茶老板聊天，他嘆道：“以前不知道普洱茶怎么存放，很多好茶直接用真空包裝袋封存，在昆明一放就十多年，最近拆開一看，基本沒有轉(zhuǎn)化，沒什么價值了，可惜??！”
普洱茶的陳化機理
普洱茶的后發(fā)酵實質(zhì)是一種微生物發(fā)酵，普洱茶的陳化需要一定的溫度、濕度和氧氣（據(jù)說還有光照），一般控制在50%——70%為宜，因為在此條件下微生物較為活躍，微生物自身的酶和通過代謝產(chǎn)生的胞外酶能作用于茶葉的內(nèi)含物質(zhì)，促使其發(fā)生一系列復(fù)雜的化學(xué)變化，這就是普洱茶的陳化機理。
上述茶友真空存放的普洱茶，既缺乏外來環(huán)境中自然接種的微生物，又缺乏微生物存活的水分和氧氣，當(dāng)然是不會轉(zhuǎn)化了。
可見，如果了解普洱茶陳化機理，只要方法正確，控制好溫濕度，適時通風(fēng)透氣，讓茶葉在存放中有伸有縮，濕倉也是好倉，也能陳化出好茶品。
辨別難點
有茶友說：“是否是干倉，我聞一聞就知道，有刺鼻發(fā)霉氣味的肯定是濕倉茶，沒有的就是干倉！”真的是這樣嗎？有的濕倉茶濕度控制得好就沒有這種氣味。
還有茶友，把幾十年的干倉普洱的陳香說成發(fā)霉，把陳味說成倉味的比比皆是…
其實這也怪不得這些茶友，畢竟人的嗅覺味覺是有限的，而普洱茶的變化是無窮無盡的，以有限的嗅覺味覺去對付千變?nèi)f化的老茶，確實是強人所難了。
更何況，當(dāng)今存下來有些年份的干倉普洱陳茶鳳毛麟角，大多數(shù)茶友都無福品到，很多情況下都是頭一次“嘗鮮”，人們對新鮮味道的刺激總要有個適應(yīng)過程，即便它被別人形容得多么美好。
譬如頭一次吃榴蓮，頭一次吃臭豆腐，頭一次吃折耳根（魚腥草），頭一次試芥末…而現(xiàn)實卻是：屈指可數(shù)的干倉老茶延長了這個適應(yīng)期，從而間接增加了普洱倉儲的辨別難度。
那么是不是，老茶品得少的茶友就真的無法辨別干倉和濕倉普洱茶呢？
那也未見得，至少我們可以試試以下3招
三招辨別
此篇暫不討論熟茶，我們以曬青散茶或餅茶（生茶）為例，從視覺、嗅覺、和味覺三個方面有針對性地嘗試：
第一招：看湯色——是否“帶黃”
陳年普洱茶的湯色，如果是干倉存放，不是橙黃就是橙紅，年份更久一些的是栗紅，也就說多多少少會帶點“黃”，出現(xiàn)深紅色的可能性甚微，如果真出現(xiàn)了，對于干倉生普，要么是拼有熟料，要么是您泡得太濃。
第二招：聞香氣——是否“雜異”
其實陳茶的香氣靠聞很難，不要指望聞一聞就識別出這是什么香，或者這是什么倉，聞主要的目的是用鼻子嗅一嗅氣味雜不雜，怪不怪，如果是雜異味明顯，刺鼻而令人生厭，那就一票否決，別管它是什么倉了。
很多情況陳茶的香氣是要在喝茶的過程中才能真實感知的，所以如果聞不出嗅不到，那就端起杯來飲上一口，在嘴里進行二次判斷。
第三招：嘗滋味——是否“生津”
作為辨別干倉陳年普洱的招數(shù)，嘗滋味并不是讓您香甜苦澀都嘗一遍，而是只指要害，如果它還能生津，或者還帶些苦底、澀底，雖不能認定它為干倉，但至少說明它不會太“濕”。
還有一點可以留意，普洱茶的眾多滋味中，有一種味是最難化去的，即使它進過倉，這就是煙味，所以，帶有煙味的陳茶，更不能斷言它是干倉，反過來，如果連煙味都化去了，那它多半就是“濕道中茶”了。
以上三招，其意義并不在于判斷某款陳茶的干倉或濕倉，而是以此為據(jù)判斷其受潮的程度，最終給出它的陳化價值。
老調(diào)再談：不要迷信干倉，很多情況下，干的程度和陳化價值是成反比的；也沒必要妖魔化濕倉，很多情況下，入口即化的美妙感覺也許只有它可以做到。（來源：刀哥說茶，圖片來源：茶友網(wǎng)圖庫）
這組的概念從何而來？又有何意義？干倉是不是比濕倉好？
今天就把干濕倉的本質(zhì)說透。
首先我們來看看這個概念的由來。
喝普洱茶是香港人的傳統(tǒng)。2000年之前，大陸還沒有形成普洱茶的市場氛圍。在香港的茶葉市場里，大家都偏愛醇厚的紅湯茶。
香港人喝茶更看重倉儲，喝茶講究哪個倉存出來的。云南的新茶剛買來，要進倉存幾年，等醇化之后再開倉售賣。
入倉醇化的周期有長短快慢。有些倉存一年就能出倉，有些倉的醇化時間則長達數(shù)年。這與倉儲中的茶葉含水量有很大關(guān)系。
含水量越多，熟化得就越快。
一般認為不急功近利，在自然條件下緩慢熟化出來的茶才好。
從這個層面來說，「干倉」、「濕倉」的概念表面上看起來是有一定道理的。而且，顯然「干倉」更好，因為比「濕倉」轉(zhuǎn)化慢。
不過，著名茶人鄒家駒認為，「干倉」和「濕倉」的概念，其實是有些商家為了踩「濕倉」來捧「干倉」，幫助推銷產(chǎn)生的概念。
問題的玄機在于，干濕的界限在哪里？還是說存茶越干越好？
我們平常說的「干倉」，是指茶品熟化后放置的相對干燥的周轉(zhuǎn)倉。
許多普洱茶書強調(diào)一點，不及其余，唯干是好，唯干為榮，干就根紅苗正，從頭干到尾，簡直把「干倉」捧上天。
——選自 鄒家駒《干倉「砸」?jié)駛}》
鄒家駒認為，「干倉」更好，是一個誤區(qū)。后發(fā)酵的先決條件一定要有水的參與。
一味追求所謂的「干倉」，將茶葉置于極其干燥的環(huán)境中，隔絕了微生物和水分，不會有什么轉(zhuǎn)化效果。所以過度強調(diào)「干倉」就有誤導(dǎo)作用。而所謂「濕倉」的問題，則僅限于茶葉在濕度過高的情況下，雜菌大量爆發(fā)。有一定倉儲知識后即可避免。
從干濕倉之間的界限這條路往前推進，我們能發(fā)現(xiàn)什么？
我們發(fā)現(xiàn)在倉儲中，將茶葉含水量維持在10%左右，保持小環(huán)境的穩(wěn)定，可以維持最有效的后發(fā)酵。
一般來說，當(dāng)茶葉含水量低于7%的時候，微生物幾乎沒有生長，后發(fā)酵停滯；含水量高于14%的時候，微生物爆發(fā)，雜菌大量產(chǎn)生，俗稱發(fā)霉。
此外，茶葉中的含糖量也對微生物的生長有一些影響。含糖量高的茶容易長菌。
但是，當(dāng)存茶人有了茶葉含水量和有效微生物的概念時，「干倉」、「濕倉」這樣的表述就顯得過于粗糙了。
茶葉如果在含水量高于14%的環(huán)境中儲存，時間長了難免產(chǎn)生各種雜菌，出現(xiàn)腐敗味、泥土味，還會出現(xiàn)卡喉的情況。
這對大多數(shù)品飲者來說，都很難接受。那遇到這種茶怎么辦？
以往的商家一般會把這樣的茶放在干燥、通風(fēng)處，將雜味去除或減淡，就是所謂「退倉」。
「退倉」做得比較干凈的茶，茶里沒有了活體的雜菌，馬馬虎虎還能喝。
但「濕倉茶」畢竟在倉儲的過程中長過不少雜菌，這些雜菌會空耗茶葉中的有效物質(zhì)，造成了一定的浪費。使得這個茶葉再也達不到它原本可以企及的高度。
對于負擔(dān)得起的喝茶人，這樣的茶也可酌情放棄。
「干倉」、「濕倉」的問題最早出現(xiàn)于港臺、廣東一帶。
由于氣候等多方面因素，這些地方不太適合喝生茶，也不太認可喝生茶，更喜歡喝有老味、舊味的茶。
這時候他們就會將茶葉快速做舊，也就是放倉庫轉(zhuǎn)化。倉儲環(huán)境一般都比較潮濕。
一方面，一些茶商為了使普洱生茶在短時間內(nèi)快速轉(zhuǎn)化，會大幅度提高環(huán)境濕度；另一方面則與成本有關(guān)：茶葉往樓上存放，倉儲成本也很高，所以一般都放置于更潮濕的樓下。
大概在2004年，普洱茶在云南成為熱門之后，人們也開始琢磨這個問題。
云南屬于高原地區(qū)，氣候普遍干燥，沒那么悶熱，濕度也小很多。對比之下就會將港臺的倉儲方法稱作「濕倉」。
2002年云南農(nóng)業(yè)大學(xué)茶學(xué)系教授周紅杰與艾田發(fā)表論文《「濕倉」普洱茶及其鑒別方法》，較為系統(tǒng)地引入了干濕倉的概念。而后，干濕倉的話題也逐漸興起，被人們廣泛討論。
從那之后，人們就開始嘗試各種的倉儲類型。
比如海倉，將茶葉放到一艘船上在海里飄；比如沙漠倉，有人嘗試在極端干燥的沙漠上倉儲；還有傳統(tǒng)港倉和香港干倉、云南的純干倉等。
純干倉就存在一些爭議：有人認為純干倉是個偽概念，假如純干倉意味著沒有濕度，那么其實茶葉是無法轉(zhuǎn)化的，普洱茶的轉(zhuǎn)化是一定要有水份的參與。
也有茶客偏愛干倉的茶葉，在極其干燥，高溫低濕的環(huán)境中存茶。
還存在一些技術(shù)倉：通過科學(xué)精準(zhǔn)的控制溫度和濕度，讓茶葉在半干半濕的環(huán)境下快速轉(zhuǎn)換。
目前倉儲問題仍然是一個值得討論的問題，不同地區(qū)的茶商們也在倉儲上面下功夫。倉庫要怎么做，大家也一直在琢磨這個問題。
在云南，包括臨滄的倉，元江的倉，版納的倉，乃至昆明的倉，不同地方的倉儲都有自己的特點。很多茶商也會拿倉儲作為自己的賣點，吸引更多的顧客。
文｜茶葉進化論李揚 編輯｜高雯
