我們會習慣性的以不同的時間點將一段時間分隔出新舊，以這種方法來區(qū)分新茶和老茶顯然是不嚴謹?shù)?mdash;—且不說不同的倉儲環(huán)境茶品陳化速度不同，但就以時間點進行劃分而言，茶品的轉(zhuǎn)化是一個連續(xù)的過程，不可能在跨過某個時間點的一瞬間完成從新茶到老茶的轉(zhuǎn)變。
定義新茶老茶，首先要考量定義者自身接觸普洱茶的背景問題。我們總是習慣以自身的經(jīng)歷作為時間尺度的衡量標準，比如對于近兩三年方才開始接觸普洱茶的茶友，六七年的茶品就可稱為老茶了；對于2000年前后開始喝普洱茶的茶友，則起碼要九十年代的茶品才能稱為老茶。而在上世紀八零年代普洱茶尚未獲得重視的時代，喝到的普洱茶多是百年左右的號字茶和五十年代后的印級茶，在當時我們認為八零年代的茶品是新茶（在當時普洱茶處于“香港歷史”時期，未經(jīng)入倉存放的茶品被認為是半成品，不可品飲），這種觀點甚至會保留到現(xiàn)在。
另外，還要看定義者自身收藏或接觸過哪些茶品。如果手中沒有或是沒有品飲過印級茶甚至號級茶，自然無法對于這些茶品形成直觀的印象。相反，若是對于印級茶、號級茶有足夠的接觸和了解，那么對于老茶的理解也會更為深刻——當然，對于老茶之“老”也會有更為嚴苛的標準。
若要以茶品對于人體的刺激性強弱作為劃分新茶老茶的標準，那么茶品起碼要轉(zhuǎn)化至性平的狀態(tài)。古樹茶在前述倉儲條件下起碼需十年以上，臺地茶需要起碼二十年以上。討論這個問題時不能僅只考量倉齡這一個參數(shù)，一定要結(jié)合茶品茶菁的種類和倉儲環(huán)境（溫度、濕度），茶品的轉(zhuǎn)化程度一定是由多重因素復合作用決定。對于老茶的定義，從茶品的茶質(zhì)茶性的轉(zhuǎn)化狀態(tài)入手會比只簡單的考量時間長度這一單一變量來的更為準確。
