中秋將臨。正是以大紅袍為代表的武夷巖茶大量進(jìn)入市場(chǎng)的時(shí)候。其中，有當(dāng)年的新茶，也有去年的茶，更有幾年前的茶。
茶葉市場(chǎng)，從當(dāng)年的新茶到陳三五十年的茶都有。千般種愛茶人，便注定了有千般種味道。有的人愛新茶的清爽，有的人愛隔年茶的醇正，那陳年的氣息呢，值得多少人細(xì)細(xì)品味。
終歸，茶有千味，適口者珍。
當(dāng)代人，喝到一泡好茶后，借詩(shī)抒發(fā)感慨的不常見了，借詩(shī)抒發(fā)愛茶之情的也不常見了。哪像唐時(shí)，幾乎是一碗一感嘆。
一碗喉吻潤(rùn)，二碗破孤悶。
三碗搜枯腸，惟有文字五千卷。
四碗發(fā)輕汗，平生不平事，盡向毛孔散。
五碗肌骨清，六碗通仙靈。
七碗吃不得也，唯覺兩腋習(xí)習(xí)清風(fēng)生。
盧仝的一首《走筆謝孟諫議寄新茶》，中國(guó)便有了七碗茶的典故。
談及新茶，同在唐，將新茶寫得別具一格的，還有姚合的《乞新茶》。
嫩綠微黃碧澗春，采時(shí)聞道斷葷辛。
不將錢買將詩(shī)乞，借問(wèn)山翁有幾人。
贊嘆新茶的品質(zhì)，想買卻不用錢，而是用詩(shī)換。調(diào)侃中，又有幾分文人的驕傲，但卻又是極愛新茶的表現(xiàn)。
身處唐代，他們喝到的肯定不是以大紅袍為代表的武夷巖茶。倘若能夠來(lái)一場(chǎng)穿越時(shí)空，或許會(huì)發(fā)出諸如周亮工的感慨吧。
雨前雖好但嫌新，火氣未除莫接唇。
藏得深紅三倍價(jià)，家家賣弄隔年陳。
和其他茶類不同，武夷巖茶往往不求“新”。由于武夷巖茶繁復(fù)獨(dú)特的制作工藝，它講究“隔年陳”。
之所以不求“新”，在于武夷巖茶相對(duì)于其他茶種更為長(zhǎng)久的制作過(guò)程。武夷巖茶從青葉采摘、萎凋、做青、炒青與揉捻直到毛茶（初制茶）完成繼而挑揀茶梗剔除梗、黃片（粗老葉片），再經(jīng)巡茶者揀出不夠好的茶條，其制作過(guò)程只能算完成一半工序。毛茶通常還須一兩個(gè)月的精制過(guò)程，同時(shí)還要看茶農(nóng)們是否有足夠人手；而后是極為重要的炭焙工藝，這一過(guò)程一般要進(jìn)行多次。
炭焙過(guò)程在驅(qū)除茶內(nèi)寒氣的同時(shí)，還可挖掘茶內(nèi)更深層次的物質(zhì)，讓茶的味道更飽滿豐富，傳統(tǒng)炭焙的茶當(dāng)年不能立即飲用，容易上火，而且此時(shí)的茶處于躁動(dòng)期，內(nèi)在的物質(zhì)處于分離狀態(tài)，喝在嘴里也是分散的，沒(méi)有整體感。
“焙好的茶封箱儲(chǔ)存，第二年再開箱飲用。到時(shí)候，茶內(nèi)的火氣已經(jīng)退掉，喝起來(lái)茶味醇正，豐富飽滿，韻味悠長(zhǎng)。”武夷山市回春巖茶廠的張回春表示。堅(jiān)守炭焙工藝26年的張回春，廠里的每一泡茶都是炭焙的。
“買茶人要喝的是茶，而不是炭火。”正因如此，張回春賣的茶，也都是“隔年陳”。
