在我的家鄉(xiāng)，湄潭翠芽和遵義紅是兩大公眾品牌，也出生在1940年的民國中央實驗茶場里，是貴州第一款炒青綠茶，那會叫“湄綠”，多靈動的名字，隨著茶場幾經(jīng)興衰起落與更名，到現(xiàn)在重新挖掘定為“湄潭翠芽”，與“遵義紅”一起，這朵雙生花終究沒有淹沒在歷史洪流里，慢慢的展露出了她們的婀娜絢爛，于2015年在米蘭世博會上宣傳展示并分別獲得“百年世博中國名茶金獎”。其中湄潭翠芽的審評標(biāo)準(zhǔn)是這樣的：外形扁平光滑，形似葵花籽，隱毫稀見，色澤翠綠，香氣清芬悅鼻，粟香濃并伴有清新花香，滋味醇厚爽口，回味甘甜，湯色黃綠明亮，葉底嫩綠勻整。香氣口感，其實因人而異，我不太喜歡教科書似的記憶，喜歡結(jié)合自己的感受和想法來記住一款茶，對我來說，湄潭翠芽每次聞都能立馬引起食欲和唾液分泌，那就是葵花籽的味道嘛，放幾顆干茶入口一嚼，就跟吃帶著點青草氣兒的葵花籽一樣，又香又鮮，比起泡，我更喜歡干嚼，完了滿嘴淡淡茶香，然后慢慢轉(zhuǎn)花香，就像香水，分個前味中味后味。
湄潭翠芽是典型的芽茶，只取中間的嫩芽加工而成，每年的春天，特別是清明節(jié)前，是做翠芽的當(dāng)季，茶山茶園便一片火熱，茶園里通常是一家老小齊上陣，背著茶簍，頂著竹編的遮陽帽，戴上透氣的遮陽袖，開始了采茶忙，只見一雙雙手上下翻飛，輕快的采下芽頭，因為翠芽對形狀的要求很高，不能掐，會發(fā)紅，不能扯，會斷開，只能挨著芽尾桿輕輕一折，細(xì)微的脆裂聲在空氣里蕩開，完整的嫩芽就下來了，然后是殺青、攤涼、做形、攤涼、干燥，一般最后還有個提香的工序，我記得初接觸茶葉人家說到提香，我以為是加香料進去，其實就是烘焙出茶葉本來帶有的一些香氣，直到聞到滿意的味道，師傅才將已做好的茶葉取出。炒青和做形是翠芽的關(guān)鍵，炒青是決定口感，做形是決定賣相，兩者缺一不可，否則這杯茶就算不得上品了。
如果說遵義紅以湯色明艷動人常駐人心，那么湄潭翠芽的“綠茶舞”便是茶鄉(xiāng)家喻戶曉的，一般我們都用直升杯來展示，將扁平、直而油亮的茶葉投入透明的杯底，沸水稍涼約85°的樣子注入水杯1/4體積的水潤茶，待茶葉顆顆飽滿漸立時，再一氣兒加注2/4，最后剩1/4空著，便于品茶者拿起，這時候，一粒粒茶仙子仿佛復(fù)活一般，輕盈的飛上水面，像出場示意般冒個頭，踮起腳尖旋轉(zhuǎn)、停留，隨著水面維蕩而起伏，這時候第一批舞者紛紛退下場來，后續(xù)的舞者又迎上去，交錯呼應(yīng)的漸漸拉下帷幕，留下靈動的茶香裊裊婷婷升入空中，這時候紅塵俗事已忘卻七分，只靜靜沉浸在這片刻了。
綠茶不同于其他茶類，一般是當(dāng)年做當(dāng)年喝，選擇的時候抓起來聞聞有沒有異味，或者現(xiàn)場泡一杯試試有沒有陳氣，我上班的地方離制茶場很近，有時候休息我會饞得往人家場子里溜達(dá)，每每去都是一片忙活，旁邊有做好的新茶，我總?cè)ピ诿總€竹篩里抓起來聞，曾經(jīng)有位做茶大嬸告訴我，冷了的干茶味道不明顯，就放手心里湊近哈一口氣，遇上溫度，茶香立刻鉆進鼻子，屢試不爽。
綠茶是清火之王，感覺是集了天地靈氣的東西，但由于是不發(fā)酵茶類，性涼，胃不好的人和女生還是要適量飲用，每說到此處我就很慶幸自己的胃還算爭氣，讓我可以少點顧慮去品嘗這些來自大山的精華。
(來源：《品茗遵義》)
